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人体与板型的关系一：颈根部形状二：手臂的摆度三：手臂臂根形状四：胸部BP点的位置3衬衫板型及做工注意问题一:收身衬衫基本尺寸二:领子的做工和板型三:衬衫袖子的做工和板型四：衬衫大身的做工和板型4Blazer板型及做工注意问题一:西服的基本尺寸二:西服领子的做工和板型三:西服袖子的做工和板型四:西服大身的做工和板型五:西服的垫肩5人体与板型的关系6一：颈根部形状领窝部位：在人体上确定衣领安装的部位，即领窝部位。基础领窝的静态特征和动态特征略有差异。颈部运动伴之部位尺寸的变化和皮肤的伸展收缩，使颈围线也发生变化，但这样的变化很小（见右图）。大体上我们可以看到颈根部基础的形状特征。这也是我们在做领圈板时应有的一个大致形状！7二：手臂的摆度人体上肢的形态是微向前倾的，从图示可以看出上肢的立体形态，从三个方面明确表达.自肩端点SP’向下作垂线可得：1:手臂垂线与手腕中点之间的水平间距为4.99cm2:手臂垂线与手腕中线的夹角为6.18°3:手臂肘部垂线与手腕中线的夹角为12.41°◆从图上我们应该有对袖摆度的一个概念，在做板是袖摆度不要大于图示的度数◆对于有些款式需要女士穿高跟鞋的款式，这个度数还应该有所减小8三：手臂臂根形状右图1分别从前，后，上和侧面四个方向观察了手臂臂根的基本形状。可以从右图得知：◆前面是内凹的形状◆后面是略微外凸的形状◆侧面前边的弧形较后边的弧形凸的多◆上面前边是挖的较狠的所以我们在画袖窿时的一个基本袖窿就应该是右边图2的效果（变形宽松的衣服除外）图1图2前后9四：胸部BP点的位置1：BP点侧颈点之间的间距在国标里边大概是25-26cm，所以在做板的时候，尤其是在做胸省位置的时候一定要注意，省尖不要偏离BP点太远，以BP点为圆心，以3-4cm为半径画圆，在这个圆的区域内一般不要有分割线，省尖等2：BP点之间的间距大概在15cm，这样的话，在做板的时候就要注意前片胸腰省之间的位置，做的不要太远，太远的话省尖就会离BP点太远，那么和胸省省尖指向的BP点就会偏离15cm25-26cm10衬衫板型及做工注意问题11一:收身衬衫基本尺寸◆针对弹力面料，收身款式尺寸如右图Acrossshoulder肩宽37Bchest胸围88Cwaist腰围（下38cm）73Dhip1中臀围\Ehip臀围\Fbottom下摆90Gfulllength衣长(G)65Hsleeveholedepth袖窿深18.5C1/2uppersleevewidth1/2袖根肥15.5Jsleevecapheight袖山高\K1/2elbowwidth1/2袖肘肥13L1/2cuff1/2袖口宽9.5Msleevelength袖长62Nneckwidthfront前领宽15Oneckdropfront前领深8Pneckdropto1.button前领深\Qneckwidthback后领宽15Rneckdropback后领深2Scollarheight总领高7Tstraplength带(袢)长\Uhoodheight帽高\Vhoodwidth帽宽\收身12二:领子的做工和板型◆撇量来做领子其实这种方法就是最初我们学习领子基本原理时说的一种方法◆基本领子做法上学的时候老师教的基本的做法，根据领面和领底后中宽度确定后，中间的量也是有一定的值来固定，最后做出弧度，最终画出领子1：领子的几种打板方法13◆根据前领窝的弧度做领子我个人提倡这种做法，因为前领窝可以和领底曲线更好的吻合弧线越往上抱脖的效果越好142：领子的做工和板型要求◆对于领底在前领窝的基本度数大概做到65°即可◆对于普通的衬衫，领子领角大概做到75°即可，领角宽做到5cm即可,领底大致做到2.5cm即可515◆对于牛仔的衬衫来说因为要洗水，所以领子做完后并不像正装衬衫那样挺，但是领面一定要在领底的基础上做相应的调整，领面和领底要有区别◆牛仔衬衫领子属于休闲衬衫，但是领子的窝式在板上也是一定要做，如下图检查领板1.5左右163：领子的常见问题◆领子前中没有做到前中上，应该像右边那样做到前中领底做法不对，要做到前中◆领子前中靠的不紧，有空隙,样衣工在做的时候请找准前中的位置◆领子不抱脖，侧面空隙量太大，领围长度较合体的板型一般保持在38cm17◆领子前中靠的太紧，做的时候找准前中的位置，还有在钉扣子，锁眼的时候注意扣面和扣底位置◆领子前领深尺寸大，两个领子感觉很长，请减少领深，一般做8cm，最多不会超过9cm18◆车线距边宽度要一致，接线长度要注意，位置一定要隐蔽◆前片肩部有绺一般是做工上的问题，绱领子时绱的做缝不均匀19◆露底领领面外口做的大了，领子不够抱脖领容量做的小,在做板的时候注意这些问题20三：衬衫袖子的做工和板型1：袖子的几种打板方法◆1：单独打袖子根据袖窿AH值，袖肥等一些公式来做这样做对于袖窿弧线和袖山弧线的吻合度会不好◆2：在已经做好的前后片上根据袖窿弧线来做袖子这样可以将袖窿弧线和袖山曲线很好的吻合，而且对于袖摆度的控制也很好控制21◆对于第二种方法来说我个人是比较提倡的袖子和西服的袖子基本上是相同的这种方法主要说的是“袖眼”，根据衣服给的松量的不同袖眼会有一定的变化，主要是图1在配袖子的时候可以更好的和袖窿弧线来吻合从图2可以看出图1宽松紧身图222◆一般的袖口处要做弧度，注意袖克夫扣子的位置：2：袖子的一些做工和板型要求◆袖子上有袖带的，都要做这种十字的车线23◆袖开衩的做法种类也很多，主要说下边三种，正反面尽量做干净，不可以正反面做的很毛躁，在没有特殊要求时尽量用第一种方法不在袖缝上的做法在袖缝上的做法①②③243：衬衫袖子上常见的一些问题◆袖子前袖山吊前袖山挖的狠，按红色的线将量补回来◆袖山吃纵出现这样的问题有几种情况：①做的时候袖山抽量不均匀②袖山吃量给的多③由于缩率的问题，洗水后容易吃纵，25◆袖山高度不够将袖子的袖山加出来，相对应的袖山形状也要改，袖肥减小◆袖子后边有绺袖山加高的同时的将前后袖山的曲线向下挖些，将多余的量减掉2019/8/4◆人体的肩部是有曲线的，所以在做板是时候也要体现在板上，不要光画一条直线四：衬衫大身的做工和板型1：衬衫大身上的一些做工和板型要求27◆衬衫在胸围线和前门襟的交叉点上一定要有一粒扣子，其它的扣子请均匀分配◆衬衫的肩胛省请转到后约克的下方，如果不做很容易出现右图的现象28◆门襟宽度要求一般做2.5-2.8cm特殊款式会在尺寸单意见上注明◆后约克要求做双层，确保主标车线不外露不管是开发还是大货遇到后约克的话都请做双层，主标做在里边那层上但是遇到后约克下口的形状特殊时，例如有尖角的话可以做单层，但是里边一定要包边292：衬衫大身上常见的一些问题◆肩斜过大，或是袖窿绱的时候紧了，将穿着时的领子架空了一般女体的肩斜在20°左右，做板时请不要做的太大，也可能是样衣工做的过，所以如果遇到类似的款式请监督样衣工在做的时候要小心些◆胸省位置不好，图1位置太靠下，图2撇度大，省尖要指向胸高点胸省位置偏低图1斜度太大，一般不需要车线图230◆胸量位置偏侧严重，立体量过大，分割线偏侧女体BP点之间的间距基本在15cm，所以在做板的时候注意这一数据，另外注意胸围尺寸不要做大◆前后片的配比要注意一般是对分的，遇到图示的款式时，后片是相对宽松的，所以前片应该在侧缝稍稍借后片的一些量，让前后的的松紧度协调31口袋距前中缝的尺寸一般控制在2.5-4cm口袋的撇度不统一一般这样的胸兜尺寸：宽9.5cm高10-10.5cm下口8-8.5cm口袋位置偏侧注意避免高低兜◆兜口斜度及位置：32◆对于腰部有断缝的款式，务必保证前后腰水平做板的时候要考虑胸凸量是多少，穿着后会不会出现此问题（我们用的模特是B杯的）◆前中扣位做工，面扣和底扣务必要一致，务必要平服33◆下摆穿着时咧口这主要是下摆给的量不够，也可能是在做的时候前门襟下摆吃了，围度上量不够了，还有可能是下摆洗水后抽了，所以请注意这些环节，防止出现类似的问题◆侧缝下摆穿着时不顺做完板后最好前后侧缝对起来核查一下，不顺的话就修一下板，确保侧缝下摆顺畅34◆车线的做工注意面线松紧一定要适度，针迹要统一避免打绺现象◆前中下摆处翘的厉害对于不同面料拼接的款式一定要注意，图示的款式就是前边是较厚的牛仔，后边就是很薄的雪纺，这样的话前边的胸腰省和胸省一定要收到位，不然是会翘的35Blazer板型及做工注意问题36一:西服基本尺寸◆西服标准，以后在做板是可以参考一下几种板型DressblazeNormalSlimBlazer1NormalSlimBlazer2LongSlimblazerBoyfriendblazercrossshoulder肩宽3537373737.5chest胸围(腋下点向下2cm)8585858688waist腰围(向下39cm)7576767780bottom下摆(直量)759696102102fulllength衣长(量至前中)35-3762626868backlength后中长26-2852545860sleeveholedepth袖窿深19.519.519.519.519.51/2uppersleevewidth1/2袖根肥16161616161/2elbowwidth1/2袖肘肥(肩点向下31cm)\141414141/2cuff1/2袖口宽14.51213.513.512sleevelength袖长1362424262neckwidthfront前领宽1515151515neckdropfront前领深(上领深)\\\\\neckdropto1.button前领深(下领深)3339344343neckwidthback后领宽1515151515neckdropback后领深22222collarheight总领高7.57.57.588FittingPartSketch37二：西服领子的做工和板型◆2:根据领子成衣立体的角度关系来做这样的做法基本趋于成衣，相对比较直观，成功率高，相对简单快捷◆1:按倒伏量来做领子基本的方法，这样的方法要调倒伏量，对于打板来说比较繁琐，出来的效果未必好1：领子的几种打板方法38◆成衣后领子的翻折线请用熨斗稍微熨一下2：领子的一些做工和板型要求◆驳头，宽度一般为6-7.5cm，不能过宽，我们会根据款式适当调整6◆后领深的问题，注意我们为了更好更准的测量成衣，我们要求的尺寸一般是2cm，但是这并不是你们打版时的尺寸，在纸板上一般要做到2.5cm39◆领子的翻折线没有熨烫虽说领子的翻折线不应该烫死，但是出样衣的时候多少要熨一下3：领子的一些常见问题◆串口线上的角度做的大在做板时稍微注意一下，不要做的太大40◆领口敞的厉害做板时一定注意不要加撇胸另外注意胸凸量不要过大，也就是说胸部的省量不要过大，这也可能造成领口敞还有这种里边有假领的款式，领口在绱假领时一定注意车的时候不要抻了◆驳领的宽度不宜过大驳领没有特殊要求的话大致做到6cm左右就可以了，一定注意比列,形状要美观，领弧线弧度不要太大41◆后领深挖的量不够尺寸单上的数值我们一般会在尺寸单上给到2cm，而做板时一般都会做2.5cm，因为成衣测量时不会很准，所以我们一般会给2cm，有的人在做板时就直接做的2cm，这时就小了，请做到2.5cm样衣工在做领子的时候做缝做少了，请严格按1cm的做缝做后中洗水后后边长了，要有这样的情况在做板时一定要多挖出来42三：西服袖子的做工和板型1：袖子的几种打板方法◆1：根据AH值或者袖窿深定出袖山高，根据前袖窿垂直线来定袖撇度，最终做出袖子这样的方法对于袖窿和袖山的曲线配比不是很好◆2：在已经做好的前后片上根据袖窿弧线来做袖子这样可以将袖窿弧线和袖山曲线很好的吻合，而且对于袖摆度的控制也很好控制43◆对于第二种方法来说我个人是比较提倡的这种方法主要说的是“袖眼”，根据衣服给的松量的不同袖眼会有一定的变化，主要是图1在配袖子的时候可以更好的和袖窿弧线来吻合从图2可以看出图2图1宽松紧身442：袖子的一些做工和板型要求◆一般袖子都是肩压袖，所以袖子的吃量不宜过大，大概在1.5cm