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女装结构设计艺术系服装教研室王玲第一章纸样的工业价值和设计意义第一节纸样的产生与服装工业纸样(pattern)是现代服装工业的专用语，含有“样板”，“标准”等意思，是服装设计的重要基础之一。它是达到服装设计者意图的积累和媒介；是从设计思维、想象到服装造型的重要技术条件。然后，它的最终目的是为了高效而准确的进行服装的工业化生产。因此，纸样也是服装工业化和商品化的必要手段。一、纸样的产生：（1）纸样工业化前的状况19世纪中叶，纸样并不是为了服装的工业化生产而产生，而是因为被人们崇尚的巴黎时装太昂贵，一般欧洲妇女购买不起。商家为了适应市场要求。把时髦的服装复制成向裁片一样的纸样出售。从此，纸样成为一种商品。（2）纸样的工业价值1830年，第一台缝纫机在美国诞生，是服装工业进入了划时代的时期。1897年，随着许多以手工操作的缝纫机写相继问世，大大提高了服装产品的质量和产量。此后，专门分科的工业化生产方式应运而生，出现了专门的设计是、样板师等。这种生产方式的显著特点是批量大，另外，由于分科加工形成，要求纸样更加全面、系统、准确、标准化。工业纸样正是为了适应这些要求产生的。三、纸样的分类（1）用于批量生产的工业纸样。（2）家庭使用的简易纸样。第二节纸样设计的意义1、首先，纸样设计必须以人体的生理结构、运动机能为物质的结构基础，这是和工业造型不尽相同之处。2、其次，服装的社会文化属性有要求纸样设计不能像工业造型那样基于普遍而固定的使用功能的造型规律进行，而是最大限度的满足不同种族的文化习惯、性格表现、审美情趣的要求。第二章女装人体测量和规格第一节服装结构制图的工具测量长、围度工具：软尺、米尺、短直尺绘制曲线工具：曲线尺（6形尺、其他尺）长弧形尺（大刀尺、小刀尺）测量角度工具：角度器测量弧长工具：蛇形尺（内含铅条，可自由弯曲）复写工具：钻子、复描器绘画用笔：铅笔（HB、2B）第二节服装结构制图基本知识一、结构制图线条注意：每条线的功能必须说清二、结构制图符号注意：该表对国家标准有拓宽要点：规定的意义是工厂的技术法规、统一的技术语言统一的技术规范统一的技术行为三、服装结构制图的名称术语1、重要的纵向示图术语衣身：前（后）中线、叠门线、前胸（后背）线、前（后）领窝宽线、前（后）胸围线裤身：前（后）裆线、前（后）侧缝线、前（后）烫迹线、前（后）窿门宽线袖身：前（后）偏袖线、前（后）袖肥线、袖中线2、重要的横向示图术语衣身：上平线、衣长线、袖窿深线、腰节线、臀围线、前（后）领窝深线、前（后）肩斜线裤身：上平线、裤长线、前（后）上裆线、前（后）臀围线、前（后）中臀围线、前（后）中裆线袖身：上平线、袖长线、袖山高线、袖肘线注意：图示应采用PPT形式，讲清各线条的位置及作用。四、服装结构制图的艺术要求和方法1.艺术要求：*纵向线条与横向线条须成垂直状态*基础线条须绘成细形淡色线条，轮廓线条须绘成粗形深色线条*小于实物比例时应标明制图比例*线条光顺、流畅、有力度感2.制图方法：先横后纵、先前再后、先直后弧、先大后小、先基础后轮廓、相关部位（部件）注意配伍关系（袖山——袖窿、领身——领窝、前后衣（裤、裙）身侧缝、肩缝、内外袖缝、腰节——腰缝）第三节女装人体测量一、女体体表特征骨骼要点：*骨骼的端点常是服装用测体时的依据（第七脊椎点、前锁骨中心点、肩突点、胸点、肘点、膝点、踝点、茎突点）*人体的运动首先是骨骼的位移骨骼关节骨骼肌肉皮肤*骨骼支撑人体的形体骨骼点体形点骨感美肌肉要点：*重要肌肉群：与上衣有关：僧帽肌、三角肌、胸大肌、背宽肌与下装有关：臀大肌、胫骨前肌、股外肌肌肉在运动中的变化路线比例：头身比——以头长为单位，衡量其他体部的大小百分比——以人体体高为单位，衡量其他体部占其的比例大小黄金比——以某部位长为1，其他部位与之成1.5~1.7比例相互比——以某部位为单位，其他部位与之的百分比关系性别差：腰节高度差、胸部形态差、肩宽差、胸—腰—臀三围差二、人体体形测量1、测量基准点、基准线要点：基准点——常是骨骼的端点基准线——常是人体形体凹凸状变化大的部位重要的点、线：BNP、SNP、BP、EP、踝点、NL、BL、UBL、LBL、WL、HL、MHL、股下长2、测量方法*产业常用方法：软尺测量（坐姿、立姿）*科研常用方法：常规：马丁测量法、截面测量法•常用测量方法项目：前腰节长——自SNP~WL沿体表过BP的垂直长后腰节长——自SNP~WL沿体表过脊骨的垂直长衣长——自BNP~所需部位的垂直长袖长——自SP~所需部位沿手臂形态的长胸围——通过左右BP的水平围长领围——沿BNP、SNP、FNP为基础领围，实际领围在颈部领高部位围量肩宽——左右SP通过BNP的横长腰围——通过腰部最细部的水平围长裤长——腰围线~踝骨附近的垂直长臀围——通过臀部最丰满处的水平围长上裆长——腰围~臀凹处的垂直长，或裤长—股下长注意：测量方法必要时要示范，特别注意围度尺寸要达到水平围长的要求。第三章女装衣身结构变化女装基础纸样变化基础纸样：原型——结构最简单，将三维人体尺寸展平为二位平面图形的纸样基型——在相同品种中款式最简单的纸样一、基础纸型的种类梯形原型：根据成型形态箱型1、教学用卡腰型基型：原型的基本公式+变量——减少操作程序，提高工作效率比例分配法（无具体纸样，只是一系列计算公式）2、产业用基型：某品种中最简单的款式的纸型，其他款式秩序在此基础上作局部改动，而不需改变规格尺寸基型：原型的基本公式+变量3、研究用短寸法纸型：测出人体26个部位的尺寸，得到的是近似于人体皮肤展开的纸型二、原型的种类：根据覆盖部位分类：衣身、衣袖、下装根据年龄、性别分类：少儿型、成人型;男装、女装根据服装种类分：各国家情况不同根据宽松量的不同：0cm、8cm、10cm其中松量8cm.10cm的较多根据作图法的不同而不同：（1）胸度式：控制部位（S、N、SL、FBW）均为胸围尺寸的一元方程.Y=f(B)——应用广泛（2）短寸法：直接测量人体各部尺寸三、原型的构成要素1.包覆上半身的基本立体的设定既腰围线、人体围度的确定。WL必须成水平状2.胸部的隆起、背部隆起的意义——前后浮余量的产生、前后浮余量消除的形式3.领窝线、胸宽线、背宽线与人体的一致性领窝线——人体颈根围背宽线——人体背宽线胸宽线——人体胸宽线4.具有基本的松量松量是立体构成原型时自然产生的，不是人为的主观确定第四章女装纸样设计原理一、衣身中心省廓型平面---宽松---无省立体---合体---省二、省的转移方法一：切展法（1）复制衣身原型（2）设计新省位（3）沿新省剪开到BP点（4）合并原省（5）新省打开方法二：旋转法（1）复制衣身原型（2）设计新省位（3）按住省尖点旋转纸样，使原省闭合（4）从新省位复制余下制成线到闭合省位，完成制成线第五章基本纸样造型第一节省道结构变化1.省道种类╱对准BP——围绕BP360°旋转方位，能使BP处隆起前衣身╲不对准BP——主要作成领口省、袖窿省、侧省形式，消除前浮，但不使BP处隆起。╱对准背骨中心——围绕背骨中心360°旋转方位，能使BP处隆起后衣身╲不对准背骨中心——主要体现领口省、肩省、袖窿省形式消除后浮，但不使背骨中心隆起2.省道变化方法旋转法量取法剪切法要点：*省道变化时，其对准BP的夹角不变*三种方法中以剪切法运用最广泛，且最方便第二节分割线变化╱胸省（背省）+腰省→纵斜向分割（典型：公主线）联省成缝=省道的组合—腰省、胸省的变异→横向分割（典型：复肩分割）╲任意造型（纯粹的装饰性）第三节袖褶变化袖褶的结构本质：将局部部位的松量以分散的形式固定化，形成有蓬松感的立体状。=浮余量——BP附近、背骨中心附近袖褶的结构形式：袖褶量=浮余量+少量装饰量——BP附近=浮余量+较多装饰量——腰、袖、侧缝第六章上衣身设计第七章衣袖结构连袖分割袖结构制图1.连袖结构制图按风格估出衣身袖窿框架→按风格（0°~45°）估袖中线→按风格取袖山高（0~11㎝~15㎝~18㎝）→画出袖身（袖口前偏量≤3㎝）2.分割袖结构制图估出该风格连袖结构框架→按设计图估出分割袖造型线→对相关部位估好配伍关系要点：╱装饰性丰富衣身的线条感线条光滑多为斜形分割线的作用╲功能性改善袖身上抬的运动舒适性袖中线角度为0°~65°、下部补充运动松量第八章领子设计第一节结构种类╱无领（无领身只有领高）——前开口——领窝形状即造型基本结构后开口╲╱立领╱只有领座╲90°有领（有领身）╲领座+翻领*╲αb=90°╲翻折领——领座与翻领成一体╱╱90°╲上口线成直线衣身——连身领╲*圆弧形+垂褶——垂褶领╲变化结构╱部分直部分弧波浪——波浪领╱省、裥╱第二节基础领窝结构本质：人体颈根围（BNP-SNP-FNP）→原型领窝→基础领窝结构模型：结构关系：lf+lb=N/2总领窝宽/总领窝深∈（1.3,1.4）立领结构90°╱αb=90°╱只有领座90°——单立领1.结构种类╲上口线为直、弧╲领座+翻领╱领座与单立领同╲翻立领单立领制图方法要点：*实际领高应根据αb及领窝开深形状制定*领下口的基础线l切线的确定与领座与领窝的相互关系确定，切点↓↑领座垂直程度↑↓*领座的前部造型中的中线角应略大于立体造型中线角扁领：翻折领结构要点：与翻立领的差别——翻立领中翻领与领座是分开的翻折领中翻领与领座是连体的1.结构种类╱直线形按前领翻折线的形状分─圆弧形╲部分直线、部分圆弧形90°远离颈部按αb的大小分：αb=90°——垂直状90°贴近颈部结构制图方法A衣身作图法要点：该法保证翻折领外口长度而下口长＜实际领高，故下口长须变形变化结构1.衣领+衣身=连身领部分相连领=〉按单立领、翻折领的方法作图整体相连领=〉画出实际领窝→分别作前后领身，注意前后领角想加≤180°→画顺前领造型2.领身+垂褶=垂褶领作出基本形结构→剪切、拉展垂褶量→修顺结构图3.领身+波浪=波浪领作出基本结构→剪切、拉展波浪量→修顺结构量第九章裙子纸样设计第一节下装主要类型第二节人体下体重要特征1、H*—W*的截面形态要点：截面中对准O点的线是角平分线标准体H*-W*=（H*-B*）+（B*-W*）=（4～6）+（14～18）=18～24cma、b、c、d、e、f为下装的省道，目的是解决腰臀差。2、腰、臀、腿的侧部形态要点：人体角a、b、c、d对应于裙装的波浪裙、小波浪裙、A型裙、直身裙的侧部形态第三节裙装的结构设计方法1、裙装原型：要点：前（后）省A前（后）省=H-W/2前（后）省B为近似作法侧缝后腰缝必须低于水平线1cm2、直身裙规格设计：SL=0.4G+a；W=W*+0～2cm；H=H*+≤6cm要点：HL以上裙装原型无大变化，HL以下有收缩感。3、A型裙规格设计：SL=0.4G+a；W=W*+0～2cm；H=H*+6～12cm要点：前后作图步骤与直身裙。后期将H-W/4的量分成三份，1/3作省，2/3放在侧缝内，保证前H=H/4+1cm4、波浪裙规格设计：SL=0.4～0.6G+a；W=W*+0～2cm；H=H*+＞12cm要点：*腰大须按W/4±+1cm计，且必须用直角尺作图；*腰缝上移后其侧缝须和基本图相同。第十章裤装结构设计方法1、贴体裤规格设计：SL=0.6G+a；W=W*+5～6cm；H=H*+≤6cm；BR=0.25H+1～2cm；SB=0.2H±b要点：*上裆BR常取常规BR-3～5cm，这样穿着舒适，亦可取常规BR；*后上裆垂直倾斜角取12°～15°；*常做成无裥型；*裆宽=0.14H～0.145H2、较贴体裤规格设计：SL=0.6G+a；W=W*+0～2cm；H=H*+6～12cm；BR=0.25H+3～5cm；SB=0.2H±b要点：*前腰部须作裥，Hf=H/4-0～1cm,Hb=H/4+0～1cm;*后上裆垂直倾斜角=10°～12°；*裆宽=0.145H～0.15H。3、锥型裤规格设计：SL=0.6G+a；W=W*+0～2cm；H=H*+12～18cm；BR=0.25H+3～5cm；SB=0.2H±b要点：*前腰部裥量要稍大，Hf=H/4-1cm