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1服装材料学一、课时：48学时二、目的：掌握服装材料的种类、性能、用途及选择、使用。三、重点：能灵活自如地运用各类服装材料，更好地体现设计意图。第一章绪论一、服装材料的重要性：服装材料是服装的基础，二者是相互促进相互制约的。服装色彩、款式造型和服装材料是构成服装的三要素服装的色彩和材料是直接由选用的服装面料来体现的，而款式造型则是由服装材料的柔软、挺括、悬垂及厚薄轻重等特性来保证的。服装材料的装饰性、覆盖性、加工性、保健性、舒适性、耐用性、保管性、功能性及价格等直接影响服装的性能和销售。二、服装材料的分类服装材料的种类很多，概括地讲可分为面料和辅料两大类。辅料（除面料以外的材料）：里料、衬料、垫料、填充料、缝纫线、钮扣、拉链、钩环、绳带、商标、花边、号型尺码带和使用示明牌等。具体分类可归纳为下表机织物布类针织物花边网眼织物纺织制品织带编织带纤维制品线带类捻合线缝纫线织编线毛毡集合制品絮棉非织造物服装材料纸皮革制品皮革类：鱼皮、兽皮毛皮类粘胶薄膜皮膜制品合成树脂薄膜塑料薄膜动物皮膜泡沫制品泡沫薄片泡沫衬垫金属制品：铜、钢、铝制成的钩扣、拉链、装饰件其他制品：木、竹、贝壳、骨质2第二章服装用纤维原料尽管制作服装材料的原料种类很多，但用量最大的是各种纤维原料。第一节服装用纤维原料的分类一、服装用纤维原料的特点：1．有一定的长度；2．纤维的粗细在一定的范围内；3．必须有一定的化学稳定性。如早期的维纶遇热水即溶解；4．必须有一定的强度和可挠性；5．必须有一定的服用性和包缠性。纤维原料即可以直接作为絮填料用于服装，但更多的是通过纺织加工制成各种面料、里料、缝纫线等用于服装。二、服装用纤维原料的分类：服用纤维大致可分为天然纤维与化学纤维两大类。植物纤维种子纤维：棉韧皮纤维：麻天然纤维动物纤维动物毛：羊毛腺纤维：蚕丝矿物纤维石棉人造纤维素纤维：粘胶人造纤维人造蛋白质纤维：花生纤维人造无机纤维：玻璃纤维涤纶锦纶腈纶合成纤维维纶丙纶氯纶氨纶第二节服用纤维的基本性能及对服装的影响一、各类纤维的主要特点：棉：吸湿、柔软、易染色、耐碱、弹性差、易折皱、不耐酸。麻：是人类最早用于衣着的纺织的原料，种类很多。纺织用：苎麻、亚麻、黄麻、洋麻。苎麻：原产我国，称中国草，主产于长江流域。亚麻：主产于前苏联、波兰、法国，我国产在黑龙江、吉林省。麻的形态特征：外观呈长带状，无转曲，有中腔，表面有竖节、裂纹、横纹。苎麻：横截面呈腰圆或椭圆形，有中腔，胞壁有裂纹。亚麻：横截面呈多边形，有中腔，但很小。吸湿、不霉不腐、易染色、手感较硬、易散湿、弹性差、易皱、耐碱。羊毛：纺织中使用最多的是绵羊毛，山羊毛仅一部分供纺织使用。世界绵羊毛产较多的国家是澳大利亚、前苏联、新西兰、阿根廷和我国。其中澳大利亚的羊毛产量占世界产量的25%，并以细羊毛为主，占世界贸易量的一半左右，新西兰则主产半细羊毛。3细羊毛的纺纱性能和品质最好，纤维细而均匀，毛丛长而整齐，色泽洁白，光泽好，质少。如美丽奴羊毛。缩绒性或毡缩性：羊毛在水、热和机械力的作用下，由于鳞片的存在，使纤维产生不可恢复的缠结而相互咬合毡缩，这是羊毛独具的特性。形态特征：羊毛外观有鳞片、天然卷曲，横截面为圆形。性能：吸湿、柔软、易染色、弹性好、有热塑性、保暖性好、耐酸、不耐碱、易被虫蛀、易霉变。蚕丝：是天然纤维中唯一的长纤维，一般长800-1000米，可分为桑蚕丝和柞蚕丝，前者用的较多。我国是蚕丝的发源地。吸湿、柔软、光泽好（三角形截面）、易染色、弹性差、易皱、不耐碱，不耐日光晒，导热性在天然纤维中最小，保暖性最好。柞蚕丝：我国以辽宁、山东、河南、贵州为主要产地，也是世界著名产地。色泽：黄褐色，色素不易去除，因而难以染色。性能：比桑蚕丝粗，强度比桑蚕丝高，湿态强度增大，吸湿性、耐光性、耐酸性、耐碱性、都优于桑蚕丝，光泽、光洁度、柔软度不如桑蚕丝。粘胶纤维：截面为带锯齿的圆形，吸湿、透气，吸湿后显著膨胀，染色性、耐热性好，强度较小（湿强为干强的50%），耐磨性差，弹性差，易变形。涤纶纤维：1953年正式投入工业化生产。强度大，耐磨性强，弹性好，耐晒性好，较耐热，吸湿性差，不易染色。锦纶纤维：耐磨性极好，居纺织纤维之首，强度较好，弹性及回弹性好，染色性较好，耐热性、耐光性差。腈纶纤维：有“合成羊毛”之称，保暖性优于羊毛，耐光性居纺织纤维之首，不易染色，强度、弹性低于涤纶，有独特的热收缩性，耐磨性在合成纤维中叫差。丙纶纤维：比重小，强度、弹性、耐磨性较好，耐腐蚀，吸湿性极小，极难染色，耐光、耐热性差。维纶纤维：吸湿好，强度、耐磨性好，保暖，耐腐蚀，耐日晒，耐干热不耐湿热，弹性差，不易染色。氯纶纤维：具有难燃性，多用于阻燃织物，保暖性好，强度、耐磨性一般，耐日晒，耐热差，吸湿极小。氨纶纤维：是一种新型合成纤维，国外称斯潘德克斯（spandex）简称pu纤维（聚氨基甲酯纤维）。对氨纶的研究始于德国（1930年），1937年由德国的拜耳公司所开发，但当时并没有投入工业化生产。直到1958年，美国杜邦公司也研究成功，并随后开始了工业化生产。目前杜邦公司已成为现今世界上最大的氨纶生产厂家，其总产量占世界的一半以上。杜邦公司为其生产的氨纶注册了一个商标，即“莱卡”，意为“象橡胶一样”。氨纶的粗细可以不同，具有消光白色、半透明和透明三种型式。氨纶可以染色、印花，但不能单独制成织物。氨纶比橡胶弹性更强更持久，回弹性大2-3倍，而重量轻三分之一。织物中氨纶含量只要达到2%时，就可增强织物的悬垂性、保暖性。而在泳衣、女性内衣等高弹性织物中，氨纶的含量可达14-40%。氨纶易与棉、麻、丝、羊毛及化学纤维混纺。含氨纶的服装，应使用温和洗涤剂，如需漂白应使用非氯漂白剂。4性能：具有高伸长、高弹性和弹性恢复性极强的特点。断裂伸长率可达500%以上。耐酸碱性、耐光性、耐磨性好，不易发霉和褪色，强度是纺织纤维中最小的，吸湿性差。TENCEL：是英国专门开发化工产品的COURTAULDS公司于二十年开始开发的，但它不是一种化学合成纤维，而是用纯木浆经溶解再生纺丝而成，其工艺有点象造纸。TENCEL在纯天然纤维和人造纤维之间开辟了一种可以称为人造天然纤维的21世纪环保纤维。起化学分子结构与棉花几乎相同，也能象棉、麻那样来之土地还之土地，但却比棉纤维强度大，尤其是在湿态时，强度不减并不发硬，有利于织物的加工，在各种天气条件下都可以穿着。TENCEL柔软滑润，印染容易，穿着舒适随便。TENCEL的标志是X型的。大豆纤维：原料大豆榨油后的残渣。发明人李官奇河南滑县人它的发明打破了我国在化纤生产领域原创技术为零的局面。大豆纤维属于在生蛋白质纤维，它兼有蚕丝和羊绒的性能，可部分替代二者，可纯纺或与其他纤维混纺。横截面呈腰子形，有孔隙。纵截面有凹槽。颜色豆黄色。性能导湿性比天然纤维和化纤好，透气性比化纤和棉、蚕丝好，但弹性恢复性比不上羊毛、羊绒，120℃会收缩，染色需特殊工艺。参考价格七-八万元/吨第三节服装用纤维原料的基本性能及对服装的影响一．基本性能的指标：细度、长度、比重、纤维的表面性能、吸湿性、机械性能、热学性能等。二．细度：1．定义：纤维的粗细程度。2．指标：特数（tex）1000米长纤维在公定回潮率时的重量克数。旦数（den旦尼尔）用于化纤长丝和蚕丝。9000米长纤维在公定回潮率时的重量克数。公制支数（N）用于棉、麻、麻纤维。在公定回潮率时，1克重的纤维所具有的长度米数。3．对服装性能的影响：纱线的粗细均匀度---纤维细--→纱线匀度好纱线的强度---------纤维细--→纱线强度较高可纺纱线的粗细-----纤维细--→纱线细纱线和织物的光泽---纤维细--→光泽好纤维细--→易获得轻薄织物，透气性好，易得到丰满蓬松的效果纤维细--→易起毛起球三．长度：1．单位以毫米（短线维）、米（长丝）为单位。2．对服装性能的影响5纱线强度-------长度长--→成纱强度高纱线细度-------长度长--→成纱较细纱线光洁度-----长度长--→纤维头不易露出，成纱光洁，不易起球四．比重：1．定义：单位体积纤维的重量。单位g/cm²2．对服装性能的影响：相同结构、服装款式、尺寸的服装，用比重小的纤维制成的重量较轻，反之亦然。五．纤维的表面性能：纤维表面光滑，织成织物手感不好，有蜡状感，不柔和，易起毛起球。六．纤维的吸湿性：1．定义：指纤维材料在空气中吸收或放出气态水的能力。2．指标：回潮率、含水率。3．纤维吸湿后的变化：对重量的影响：纤维吸湿后--→重量增加对贸易、计价有影响对体积的影响：纤维吸湿后--→体积膨胀（截面膨胀大，长度膨胀小--→织物缩水）如水龙带、雨伞、雨衣等湿水后密度增加，防水性更好。对密度的影响：同上6第三章服装用纱线目的：通过学习了解纱线的性能、用途及指标重点：掌握纱线的捻向、捻度、细度的概念及对织物的影响第一节纱线的概念及分类一．纱线的概念纱线是由纤维制成织物的中间物。纱线是纱和线的总称。线是由两根或两根以上的单纱构成的。二．纱线的分类按原料分：1．纯纺纱2．混纺纱按加工方式分1．普梳纱（棉织物）2．精梳纱（棉织物）3．粗纺纱（毛织物）4．精纺纱（毛织物）5．花式纱按用途分1．机织用纱2．针织用纱第二节纱线的物理指标一．纱线的捻度和捻向加捻是把零散状的纤维加工成纱线的必要手段。捻度：单位长度内纱线的捻回数，单位个/厘米。捻向：加捻的方向。左手捻（Z捻）右手捻（S捻）二．细度是纱线最重要的指标，用来表示纱线粗细程度。１．公制号数（特克斯，特）Nt1000米长的纱线的质量克数。２．公制支数Nm1克种的纱具有的长度米数。３．英制支数Ne1磅重的纱所具有的840码的个数。４．旦尼尔（旦）9000米长的纱线的质量克数。7第四章服装用织物的分类及其纺织染加工目的：通过本章的学习，了解服用织物的加工过程及方法。重点：熟悉服用织物的生产过程，熟悉后整理的种类及适用范围。第一节服装用织物的分类一、按加工方法分：机织物针织物非织造物编织物二、按成分分：纯纺织物由一种纤维构成的织物混纺织物两种或两种以上纤维构成织物交织物经纬纱分别是不同的纤维构成的织物三、按印染加工方式分：染色印花漂白色织第二节服装用织物的纺织染加工一、纺纱：经纱：开棉―→梳棉―→粗纱―→细纱―→络筒―→整经―→浆纱―→穿综―→织造纬纱：开棉―→梳棉―→粗纱―→细纱―→络筒二、织造：络筒―→整经―→浆纱―→穿综―→织造―→整理三、印染：烧毛―→退浆―→染色（印花）―→后整理四、常用后整理：1．水洗：使织物手感柔软，不褪色不缩水，多用于天然纤维织物。2．减量处理：用酸或碱使织物密度减小，手感柔软，透气性增强，多用于化纤仿丝织物。3．拒油、拒水整理：使织物防水耐脏。4．砂洗：用金刚砂带与织物摩擦，使之表面具有微小的绒毛（桃皮绒）。5．石磨：用浮石与织物摩擦，使之表面产生褪色和磨毛的效果。6.仿皱整理：使织物产生规则或不规则的皱纹7．防静电整理：使织物具有一定的抗静电性8．仿麂皮整理：使织物表面产生细小的绒毛，酷似麂皮。9．仿旧整理：使用褪色剂使织物表面产生陈旧的感觉。10．阻燃整理：使织物具有一定的阻燃效果。]8第五章织物的组织结构目的：通过本章的学习，了解机织物、针织物的组织结构及特点．重点：机织物的原组织和主要的组织结构，针织物的基本组织结构，织物组织密度的概念．第一节机织物的组织一．机织物及其组织的概念机织物：由两组互相垂直的纱线交织而成的织物．经纱：与布边平行的一组纱线纬纱：与布边垂直的一组纱线织物组织：机织物中经纬纱交织的规律二．机织物的三原组织１．平纹组织是机织物中最简单的组织，两根纱为一个循环，组织紧密平整，结实耐磨，手感较硬，透气性较差．２．斜纹组织有２／２斜纹，３／１斜纹，２／１斜纹，斜纹的斜向有左斜和右斜之分，纱织物多用左斜，线织物多用右斜．斜纹组织较松软，耐磨性差（尤其不耐折磨），手感较软，透气性较好３．缎纹组织分为经面缎和纬面缎，纱线浮长较长，织物表面光泽较好，手感柔软，透气性好，耐磨性差（尤其不耐折磨）．多用于丝织物，毛织物多用经面缎，丝织物多用纬面缎．三．常见的织物组织１．毛巾