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服装纺织材料第一讲——纺织纤维的种类与特点纺织纤维是构成面料的基本材料（我们不从大分子谈起），它有两大类：天然纤维与化学纤维。1、天然纤维。常规的天然纤维有棉、麻、丝、毛，随着科学技术的发展，新的天然纤维又有出现，比如菠萝叶纤维与现在普遍使用的竹纤维。它们都是大自然奉献给我们的优质纺织纤维原料。棉、麻、竹、菠萝叶纤维是天然纤维素纤维，用火点燃很快炭化为灰烬，伴随着烧草的气味。毛、丝纤维是天然动物纤维，点燃后变焦并有烧头发的气味，其中丝纤维是投入使用的唯一的一种长纤材料，可长达几百米，现在正在研究中的蜘蛛丝纤维应该也是长纤，但没有投入实际使用。2、化学纤维。化学纤维是随着化工行业的发展兴起的，目前已经成为纺织纤维的主体。它分为两大类，一类是合成纤维，一类是再生纤维。A、合成纤维是以石油为原料，经化学聚合而成，主要纤维材料有涤纶、锦纶、腈纶、维纶、丙纶、氯纶、氨纶等。它们可以根据需要切割成不同长度或直接使用长丝。其统一的燃烧特点是熔融成滴。涤纶纤维刚性较好，有很好的保型性与挺括性，常与棉、毛等混纺。锦纶又称尼龙，是一种较有弹性的纤维材料，并且最为耐磨，常用做服装的“三口”，并在袜类产品中经常使用，最近几年常见锦纶与粘胶纤维交织，形成锦粘交织面料。腈纶是保暖性最好的合成纤维，俗称合成羊毛，常用做毛衫材料。维纶吸湿性能是合成纤维中最好的，服用性能接近棉纤维，民用较少，档次很低，通常用于工业产品，如绳索、水龙带、鱼网等。丙纶质地最轻，比重为0。91，是目前纺织纤维中最轻的一种材料，耐磨、耐穿、不起球。氯纶不易燃烧，常用做针织内衣、毛线等民用产品，还用于工业滤布、工作服、绝缘布、安全帐篷等。氨纶是弹性最高的一种纤维材料，高伸长、高弹性，常用做紧身产品，但由于不着色、强力最低，所以一般很少裸丝使用。B、再生纤维，也叫做人造纤维，是利用天然材料经制浆喷丝而成，有再生纤维素与再生蛋白质之分。其中最常用的是粘胶纤维（再生纤维素纤维），它具有棉、麻的主要特性，但强力低于棉麻，且湿态强力更小。再生蛋白质使用较少，甲壳质纤维已经很成熟的用于当今医学领域。纺织标准状态与纤维回潮率纺织材料由于具有一定的吸湿能力，这种能力在不同的状态下是不同的，为了使纺织材料的吸湿有一定的可比性，同时便于统一计量纺织材料的重量，一般我们规定标准大气状态，标准状态的规定国际上是统一的，只是允许误差范围略有不同。我国规定的标准状态为：湿度65%±3%，温度20℃1±3℃。含水率：纤维含水重量占纤维湿重的百分比，即：含水率=（纤维湿重-纤维干重）/纤维湿重回潮率：纤维含水重量占纤维干重的百分比，即：回潮率=（纤维湿重-纤维干重）/纤维干重标准回潮率：不用的大气状态纤维的回潮率是不同的，标准回潮率就是指纤维在标准状态下的回潮率。纤维的重量折算就是统一按国家标准回潮率进行折算交易的。不同面料的回潮率是不同的，天然纤维的舒适性与其较高的回潮率有关。第二讲——纱线纱线是纤维的束装物，分为三种：短纤纱、长丝纱与花式纱（这里我把特种纱线单独列为一类）。短纤纱是由短纤维经加一定的捻度或纺织（如气流纺纱）集结在一起的束装材料；长丝纱是由长丝（如天然丝、化纤丝或人造丝）并合在一起的束装物；花式纱主要表现为纱线外表或颜色上的变化。主要有包缠、包芯、竹节、大肚、彩点、波形、辫子、毛巾、圈圈、结子、羽毛、牙刷、蜈蚣、带子、段染、雪尼尔等等。纱线中常用的概念如下：1、纱线捻度——单位长度内所加捻回数。有Z捻与S捻之分；2、普梳（粗梳）——纺纱过程中只经过梳棉机只进行一端梳理而纺织的纱线；3、精梳——纺纱过程中使用精梳机对纤维两端进行梳理的纱线，杂质更少，纤维更顺直；4、混纺——两种或两种不同性质的纤维混合在一起形成的纱线；5、纱支——用于表示纱线细度的指标，主要有英制支数、公制支数、特数、旦数（后面还将专门讲解）；6、单纱——细纱机上直接出来的产品，一经退捻即会散开，简称纱；7、股线——两根或两根以上的纱并捻在一起，简称线；8、缝纫线——用于服装等缝制品缝合的线类产品的统称，后面还将详细讲解；9、新型纺纱——相对与传统环锭纺纱的新型纺纱方法，纺纱过程中有一端为自由端，如气流纺、摩擦纺等，纱线没有捻度，而是缠结在一起。关于纱线的细度指标前面我们说过，用于表示纱线细度的指标主要有：英制支数、公制支数、特数、旦数1、英制支数（Ne）——在公定回潮率下，1磅重纱线长度的840码的倍数，也就是说1磅重纱线正好840码长，为1支纱，1磅重纱线长度为21×840码长，纱线的细度为21支，写为21s。英制支数是定重制，因此支数越大纱线越细。英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在企业中仍然被广泛的使用，尤其是棉型纺织行业。2、公制支数（Nm）——在公定回潮率下，1克重纱线长度的米倍数，也就是说1克重纱线正好1米长，为1（公）支纱，1克重纱线长度为200米长，纱线的细度为200支。公制支数也是定重制，因此支数越大纱线越细。棉纺织毛纺织行业都有使用。3、特克斯（Tex）数——又称“号数”，是指1000米长纱线在公定回潮率下重量的克数，它是定长制单位，克重越大纱线越粗，常用来表示毛纱。4、纤度（D）——又称“旦数”或（旦尼尔：denier），是指在公定回潮率下，9000米纱线或纤维所具有重量的克数，它同样是定长制单位，克重越大纱线或纤维越粗，常用来表示化纤长丝、真丝等。由于纤维长丝与纱线形状不规则，且纱线表面有毛羽（伸出的纤维短毛），因此我们不能够用直径表示其细度，所以纺织工作者使用上述指标表示。第三讲——面料用于服装的纺织面料可分为三大类：机织（梭织）面料、针织面料与非织造物。前两种是由纱线或长丝经过织造工艺织成的，后一种是由纺织纤维纤维经粘合、熔合或其它机械、化学方法加工而成。1、机织物——经纱与纬纱相互垂直交织在一起形成的织物。其基本组织有平纹、斜纹、缎纹，梭织面料即是由这三种基本组织及由其交相变化的组织构成。2、针织物——用织针将纱线或长丝构成线圈，再把线圈相互串套而成，由于针织物的线圈结构特征，单位长度内储纱量较多，因此大多有很好的弹性（这也是针织面料服装样板相对简单、线迹必须有弹性的根本原因）。针织物大致分为纬编针织物与经编针织物两大类。纬编针织物是将纱线由为纬向喂入，同一根纱线顺序的弯曲成圈并相互串套，我们最常见的毛衣即为纬编针织物。经编线圈的串套方向正好与纬编相反，是一组或几组平行排列的纱线，按经向喂入，弯曲成圈并相互串套。常用概念：1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布；以上只是面料的一些简单的概念，更多的内容我们在后面要详细讲解。梭织物基本组织图例——斜纹印花面料样品色织布样品第四讲_面料印染与后整理面料印染与后整理是非常重要的一道工序，曾几何时，我国纺织品后处理非常落后，现在应该说已经有了重大的突破。这一讲主要探讨纺织品的染色、印花与整理。我把色织列入在织物类，在这里不再做介绍。一、纺织品染色纺织品的着色有两种主要的方法，一是应用最为广泛的染色（常规染色），主要是将纺织品放在化学染料溶液中处理，另一种方法是使用涂料，把涂料制成微小的不可溶的有色颗粒以黏附与织物上（纤维原料原液染色不在此列）。染料是一种比较复杂的有机物质，它的种类很多。1、酸性染料，多适用于蛋白质纤维与尼龙纤维及真丝等。其特征是色泽鲜艳，但水洗牢度较差，干洗牢度优异，在天然死染色中使用比较广泛。2、阳离子染料（碱性燃料），适用于腈纶、涤纶、锦纶与纤维素及蛋白质纤维。其特点是色泽鲜艳，很适合人造纤维，但用于天然纤维素与蛋白质织品的水洗与耐光色牢度很差。3、直接染料，适合于纤维素纤维织品，水洗牢度比较差，耐光牢度不一，但经过改性的直接染料其水洗色牢度会得到很好的改善。4、分散染料，适合于粘胶、腈纶、锦纶、涤纶等，水洗牢度不一，涤纶较好，粘胶较差。5、偶氮燃料（纳夫妥染料），适合于纤维素织品，色泽鲜艳，较适合于艳丽的色泽。6、活性染料，大多用于纤维素纤维织品，较少用于蛋白质。特点是色泽鲜艳、耐光，水洗、耐摩擦牢度较好。7、硫化染料，适合于纤维素纤维织品，色泽灰暗，主要有藏青、黑色和棕色，耐光、耐水洗牢度极好，耐氯漂牢度差，长期存放织物会破坏纤维。8、还原染料，适合纤维素纤维织品，耐光、水洗牢度很好，并且耐氯漂和其它氧化漂白。9、涂料，适合于所有纤维，它不是一种染料，而是通过树脂机械的附着纤维，深色织物会变硬，但套色很准确，大部分耐光牢度好，水洗牢度良好，尤其是中、浅色。第五讲_服装辅料的种类特点与检验服装辅料形形色色，这里我把他划分为7大类：1、里料，2、衬料，3、填料，4、线带类材料，5、紧扣类材料，6、装饰材料，7其它。这里作一下分类说明。一、服装里料里料是是用于服装夹里的材料，主要有涤纶塔夫绸、尼龙绸，绒布，各类棉布与涤棉布等。经常使用的里子稠类材料有170T、190T、21OT、230T涤纶塔夫绸、尼龙塔夫绸与人棉绸；绒布有单面绒、双面绒、经编绒等，一般以克重计量，常见的绒类材料克重为120-260G/m2.我们把各类口袋布归为里料类，常用的口袋布为T/C45×45/65×35/96×72，与133×72等品种。里料的主要测试指标为缩水率与色牢度，对于含绒类填充材料的服装产品，其里料应选用细密或涂层的面料以防脱绒。服装里料的主要作用是：①使服装穿脱滑爽方便，穿着舒适；②减少面料与内衣之间的摩擦，起到保护面料的作用；③增加服装的厚度，起到保暖的作用；④使服装平整、挺括；⑤提高服装档次；⑥对于絮料服装来说，作为絮料的夹里，可以防止絮料外露；作为皮衣的夹里，它能够使毛皮不被沾污，保持毛皮的整洁。服装里料的选择要注意以下几个方面：①里料的性能应与面料的性能相适应，这里的性能是指缩水率、耐热性能、耐洗涤、强力以及厚薄、重量等等；②里料的颜色应与面料相协调，里料颜色一般不应深于面料；③里料应光滑、耐用、防起毛起球，并有良好的色牢度。二、服装衬料衬料包括衬与衬垫两种，在服装衣领、袖口、袋口、裙裤腰、衣边及西装胸部加贴的衬料为衬布，一般含有胶粒，通常称为粘合衬，有有纺衬布（梭织与针织）与无纺衬布两大类。在肩部为了体现肩部造型使用的垫肩及胸部为增加服装挺括饱满风格使用的胸衬均属衬垫材料，一般没有胶。衬料是服装的骨骼，能够增强服装的强力，并使服装饱满美观；另外衬布的使用还可以增强服装的可缝纫性能，易于缝纫操作。粘合衬是一种非常重要的服装辅料，它是在梭织、针织或无纺基布上均匀的撒上粘合剂胶粒（或粉末），通过加热（热融粘合）后与服装相应的部位结合在一起，从而达到一定的造型效果。粘合衬主要测试缩水率与粘合牢度（剥离强度）两项指标。选择与使用服装衬料时应注意：1、衬料的性能与