服装结构基础课件-课件

服装结构基础主讲：郭静„JuliaGuo„E-mail:[e-mail]课堂纪律„时间„考勤„手机„笔记、互动课程要求„课时：讲授+12学时(习题&讲评)„考核：考勤(10%)+作业(90%)课程要求„参考书目：1.《服装造型学理论篇》，三吉满智子主编，中国纺织出版社，2006年2.《人体与服装》，中泽愈著，中国纺织出版社，2000年3.《服装纸样设计原理与应用》，Kopp.E等主编，中国纺织出版社，2000年课程要求„参考书目：4.《面料·立裁·纸样》，威尼弗雷德·奥尔德里奇著，中国纺织出版社，2001年5.《内衣·泳装·沙滩装及休闲服纸样设计》，安·哈格著，中国纺织出版社，2001年课程内容„一章：概论„二章：人体的结构与计测„三章：原型制图的基本理论„四章：省道的转移变化„实践第一章概论Introduction„第一节：服装结构概论„第二节：服装的分类与生产方式„第三节：服装结构的制图方法与要求第一节服装结构概论一、服装结构的基本概念„以人体为依据„研究服装的构成原理„讨论服装与人体之间的构成关系例1例2二、服装结构的意义及目的服装构成要素色彩款式材质造型三、服装结构的内容„人体因素„服装因素„服装与人体之间的构成关系人体因素¾人体的尺寸（2D）¾人体的外型结构特征（3D）¾人体的运动机能性¾服装的构成要素（款式、色彩、面料、缝制技术等）服装因素服装与人体的构成关系¾静立人体的平面展开状态¾运动人体的平面展开状态¾服装与人体的空间组合关系¾服装的着装舒适性分析（客观、主观）四、服装结构与相邻学科„设计„面料《面料立裁纸样》„色彩五、服装结构的学习方法„实践性„主观性第二节服装的分类与生产方式一、服装分类的依据和重点二、生产方式与服装结构设计的关系一、服装分类的依据和重点„年龄、性别„覆盖部位„着装层次„构成形态„品名„配套组合形式„用途„气候二、生产方式与服装结构设计„单件定制„批量生产成衣(Ready-to-wear,Ready-made)近代出现的按标准号型成批量生产的成品衣服。„PatternMaking——„Sample——„Grading——„Marking——„Construction成衣生产流程„PatternMaking——打板„Sample——样衣„Grading——推板„Marking——排板„Construction——缝制/熨烫第三节服装结构的制图方法及相关因素一、制图方法二、制图的相关因素一、制图方法„立体裁剪Draping„平面裁剪Drafting„平面与立体并用立体裁剪利用试用布料、坯布（sheeting、toile）等，直接覆在代替人体的人台（也叫假人、模型架）上，剪掉多余的部分，用大头针固定。是将预先设计的效果图，通过立体裁剪的操作过程，同时考虑款式的风格、面料的物理性能，进行制作、设计款式的方法。平面裁剪将已设计好的衣服在思维中具体化，参照预先测量好的人体计测值，绘制成平面设计展开图。二、制图的相关因素完成纸样缝制因素素材因素第一次制图人体因素设计因素第二章人体的结构与计测Anthropometry&Bodyshape„第一节：人体计测的目的与意义„第二节：人体的构造与形态„第三节：人体计测法第一节人体计测的目的与意义„了解个体的体格与比例„为成衣制作提供参考资料„用人体特征描述服装„制定号型、规范市场„进行科学研究第二节人体的构造与形态一、人体的形态二、人体的构造一、人体的形态（服装角度）„人体的三维空间与方位„人体的截面„人体的厚度„人体的体表倾斜角度二、人体的构造„骨骼¾骨的形态1躯干骨（椎骨、胸骨、肋骨）2上肢骨—上肢带骨：包括锁骨和肩胛骨—游离上肢骨：包括肱骨、桡骨、尺骨和手骨3下肢骨—下肢带骨：包括髂骨、坐骨和耻骨—游离下肢骨：包括股骨、髌骨、胫骨、腓骨、足骨¾骨的连接1直接连接（不动关节）2间接连接（关节）„肌肉¾头部¾颈部¾胸部：胸大肌¾腹部：腹直肌、腹外斜肌¾背部：斜方肌、背阔肌¾上肢：三角肌、肱二头肌、肱三头肌¾下肢：臀大肌„脂肪„皮肤第三节人体计测法一、计测基准点的确定计测基准线的确定二、计测项目三、计测法四、人体的运动五、体型的变化一、计测基准点的确定1.后颈椎点2.颈侧点3.前颈窝点4.肩点(SP1)5.肩点(SP2)6.前腋点7.后腋点8.后腋窝点9.肩胛骨上部后突点10.胸点(BP点)11.腹部前突点12.臀部后突点13.胯骨前突位（盆腔骨点）14.肚脐点15.大腿侧突出点16.肘（头）点17.手首点（尺骨后突点）18.膝盖骨中点19.腿肚突出点20.外踝点计测基准线的确定1.颈根围线2.胸围线3.乳下围线4.水平腰围线5.腰围线6.腹围线7.臀围线8.大腿最大围线9.臀沟位围线10.膝围线11.小腿最大围线计测项目1.前长2.后长3.前宽4.后宽5.背长6.胸围7.CL位围8.腰围9.臀围10.腹围三、计测法„直接测量法¾马丁测量法¾水平断面计测法（滑动杆接触测量法）¾石膏包带法„间接测量法¾外形测量法¾光栅测量法（云纹测量法）¾三维激光测量法人体的运动一、静立与运动状态的体表变化比较二、人体的运动与纸样体型的变化一、年龄与体型二、性别与体型三、体型的判定区分第三章原型制图的基本理论Basicblock„第一节：原型概论„第二节：原型的制图方法„第三节：体型的分类与原型的补正第一节原型概论一、原型的概念二、原型的种类三、箱型原型与梯型原型一、原型的概念„简单的„无款式变化的„立体形态„较高的群体适应度„便于工业应用二、原型的种类„被覆部位—上半身原型、—下半身原型、—上肢原型„年龄、性别„放松量—紧身原型、—半紧身原型、—松身原型„作图方法—胸度式、—短寸式、—并用式三、箱型原型与梯型原型„原型的形式紧身型、箱型、梯型„原型的比较„服装的制图符号说明„原型各部位的名称上半身原型、袖原型、裙原型第二节原型的制图方法一、女子上半身原型及袖原型的制图A.上半身原型的制图B.袖原型的制图C.下半身原型的制图二、男子原型的制图A.上半身原型的制图1、文化式原型旧文化式原型&新文化式原型（梯型原型&紧身型原型）2、上半身原型的构成要素分析3、胸腰差的处理与胸腰省2、上半身原型的构成要素分析„制图„确定身幅与腰围线„袖窿深线的位置（BL）„胸宽、侧宽、背宽等宽度的分配„领围线(领口弧线)„肩线„胸省与肩省的意义„胸腰省的位置、总量和分配身幅、腰围线„竖直外包围„身幅〉胸围„人体因素——胸点、前腋点、后腋点、肩胛骨突点„身幅=B/2+6袖窿深„袖窿深=BNP至袖窿深线„袖窿深线与CL的关系„袖窿深线与BL的关系宽度„身幅=胸宽+侧宽+背宽„身幅=前宽+袖窿宽+背宽„胸宽背宽„后片宽前片宽领围线„前领宽前领深„前领宽后领宽„前领口弧线、后领口弧线肩线„前肩斜后肩斜影响肩斜的因素：„人体的肩斜度„肩向前的倾度„肩部的厚度省道„省道——余量——突点（胸点、肩胛骨突点、前腋点、后腋点、侧缝、后中心线）——胸省、肩省、胸腰省„省道的位置、大小、分配„省道：省尖点、省中线、省边线“原型绘制”作业B.袖原型的制图1、袖原型的构成要素分析2、手臂的前摆与肘省的构成1、袖原型的构成要素分析„袖长„袖山高„袖下尺寸„袖肥„制图基于421人的平均数，年龄在20~45岁之间郑嵘，张浩，黄海峤，胡晓丹，李健，段笑娟.一种人体计测分析方法.发明专利，ZL200410009356.8，2007年7月11日授权.吃缝„袖山弧长与袖窿弧长的差值„材料特性（布料厚度）——吃缝量的位置（对位点）、大小——随着緔袖角度的增加，袖山高降低，袖肥增大，吃缝量减少，袖饱满度变差。“原型绘制”作业C.下半身原型的制图理论与方法1、下半身原型的基本构成形式与人体的关系„下半身原型的分类下半身基础原型（水平腰线）裙原型（自然腰线）„下半身原型的基本外包围及松量2、下半身原型的制图方法„裙原型的制图„下半身基础原型与裙原型的区别下半身原型的基本外包围及松量„垂直外包围„人体因素：腹部前突点、髂骨附近或大腿前部、体侧、臀部后突点„下半身外包围=臀围/2+2~3CM腰臀曲面的塑造与省道的构成„腰线的确定（水平腰线与自然腰线）„腰省的位置„腰省的大小„腰省的分配“原型绘制”作业二、男子原型的制图一、男子原型的种类上装原型（男子原型）&衬衫原型二、男子原型与女子原型制图的差异„胸围（CL）、背长„左半身制图„尺寸差异„省道第三节体型的分类与原型的补正一、体型的分类二、上半身原型的补正——原型衣的制作——原型衣的检查——原型的补正要点原型衣的检查„领口弧线圆顺、无起浮„肩线顺畅、平直，位置准确„袖窿弧线无突浮、无压迫感„肩、前宽、后宽、侧宽的比例恰当„整体无斜褶、无吊绺„腰线水平„……原型的补正要点„背长、胸围不需要更改„胸腰省量的大小由身宽和腰围的差量决定„胸腰省量的分配的影响因素——体轴倾斜度„其他因素示例„胸部形态对原型的影响„肩部形态对原型的影响第四章省道的转移变化省道转移的基本概念„省道转移的基本原理„省道转移的基本方法省道转移的步骤1.观察与原型的区别——外轮廓的变化——结构线的变化2.选择省道转移的方法——旋转法——剪开法3.得到平面纸样（标明纱向）省道转移后的形式变化„第一节单省道的转移变化„第二节双省道的转移变化„第三节多重省道的转移变化„第四节不对称款式的转移变化实践作业原型制图与省道转移上半身原型的制作„纸样修正„调整曲线圆顺度；„由省、褶的倒向确认边缘线；„排料、裁剪„校正纱向，整烫面料；„排料，在面料反面画净缝；„用方眼定规放缝份；„裁剪面料；„缝合、整烫„包缝；„用珠针模拟缝合后机缝；„整烫服装