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第二模块、服装制作模块立体裁剪学习目的1.了解立体裁剪的概念，掌握立体裁剪的基础知识2.了解与掌握原型衣立体裁剪与制板的原理操作步骤与方法3.培养观察能力与动手操作能力重点与难点重点：1.掌握《立体裁剪》的定义与其特点2.掌握大头针的别法3.掌握原型衣立体裁剪的手法及板型的制作难点：1.立体裁剪中理顺布料的方法与技巧2.衣身立体裁剪袖窿处的处理与预留活动量的把握实践学习1.大头针的别法2.原型衣的立体裁剪学习方法讲解、演示法、练习法学习用具课件、人台、布料、大头针、熨斗、剪刀、画粉、铅笔、尺子等第一节:立体裁剪的定义1.什么是立体裁剪立体裁剪这一名称来源于日本，它是为了区别于平面裁剪而命名的，美国称之为“覆盖裁剪”法国称之为“抄近裁剪”它素有软雕塑之称。立体裁剪是通过使用平白布直接在人体模型上进行服装款式的造型，同时制作其板型的一种技术。立体裁剪最大的特点是直观性，它可以直观地看到成衣后的效果，它所具有的空间形态、结构特点和服装廓型会直接地展现在我们面前。另外立体裁剪还具有适应性、灵活性和易学性等特点。第二节:立体裁剪的用具与材料1.人体模型人体模型是人体的替代物（简称人台），是立体裁剪最重要的工具之一。其规格、尺寸、质量都应基本符合真实人体的各种要素，相对于真实的人体它的外形结构具有整体化、概括化、简易化的特点。人体模型有很多种,按长度可分为：上半身人体模型、2/3人体模型、全身人体模型2.手臂模型手臂模型是立体裁剪不可缺少的工具，人体模型加上手臂模型更加符合真实的人体，由于设计的需要手臂模型可以自由拆卸，一般制作手臂模型需要120克到150克的棉花。3.布料使用最广泛的布料是平纹布与胚布，因为平纹布的布纹具有清晰可见的特点，用起来很方便，要注意避开易滑、易伸展、过沉、过厚的布料4.大头针与针包5.胶带6.针线、尺子、熨斗、画粉、剪刀、铅笔等都是不可缺少的工具第三节:大头针的别法立体裁剪中对大头针的别法有一定的要求，如何正确使用是立体裁剪必需掌握的巧之一大头针的别法有如下4种:l1）撮合别，也叫对别法，将两块布料的边沿对齐，合拢在一起，大头针沿着欲缝合的位置扎别。大头针的方向一致，别合的位置就是完成线的位置，这样可以清楚地看出缝线后的效果，这种别法常用于最初的结构线如侧缝与肩缝等。l2）重叠别，将两块布料重叠在一起，用大头针固定。当缝份多时要横着别，当缝份少时要竖着别，完成线是大头针固定位置的连线，这种别法常用于衣身与领口的接合处以及布料不够用时的拼接。l3）折叠别，先将一块布料折叠后（折叠一般为一个缝份）覆盖在另一块布料上，使折叠线处在表面显而易见的位置。l4）藏针法，从一块面料的折线处插入大头针，穿过另一块面料，再折回到折线内，这种方法显示造型后的缝合效果，常用于袖子等部位，请注意大头针挑布要少。了解大头针的别法对服装的定型完成效果都能起着良好的作用，请注意以下几点大头针的运用要点:l1.直线的地方拉开些别，曲线的地方要密些别。l2.大头针要使用尖部，藏在布里的量要小，因为穿过布量太大容易松动。l3.大头针的别法应规范些，不要随手别来，大头针别的时候应首尾相对或基本以相同倾斜度别第四节:了解人体模型上的基准线纵向的基准线有l前中心线l前公主线l侧缝线l后中心线l后公主线横向的基准线有l胸围线l腰围线l臀围线其它的基准线有l小肩线l领口线注意：前后中心线要垂直于地面，胸围线是在胸围最高的位置，腰围线在腰部最细的位置，臀围线在臀部最丰满的位置一般距离腰围线16-18厘米左右，横向的基准线要与地面平行。第五节:原型衣立体裁剪与制板l原型衣是指覆盖人体躯干，且位于腰节线以上部分的纸样造型。它既不是人体体表的展开，也不是服装的具体款式，而是构成各种服装造型的基本型，是服装样板设计的基础。立体裁剪原型衣的目的，旨从根本上了解原型结构的真正由来，使我们对服装结构设计从感性认识上升到理性认识，同时熟悉立体裁剪的基本方法和操作过程，也为掌握成衣的立体裁剪奠定基础。（一）布料的准备l1.确定长度：根据需要决定衣长，可按模型上的颈肩点到腰节处的长度为基本长度，再加上3-4厘米（缝份与松量）l2.确定宽度：按模型1/4胸围为基本宽度，再加上6-8厘米（缝份与松量）l3.整理布纹：按布料纵横向打剪口并将布边用手撕开，用熨斗把皱褶熨平，注意熨的时候不要用蒸汽要干熨，要保证布料的经纬纱线互相垂直。l4.标记基准线：用2B铅笔在布料上标记出相应基准线。前衣片的基准线有胸围线、前中线（前中线缝份预留3-4厘米)，后衣片的基准线有背宽线、后中线（后中心线缝份预留2-3厘米）。（二）立体裁剪操作方法1.制作前身l（1）披布：布料前中心线对准人体模型的前中心线，布料胸围线对准人体模型上的胸围线，也就是对准同名线条，然后用针在前中心线与胸围线的交接处固定，为了布在人体上的稳定性高些，我们可以用两个大头针按八字型插进去，接着在腰节处用针固定，再到领口的地方我们可以把布往下翻折查看前中心线是否对准，再用针在颈窝处固定。l（2）处理领口：领口的地方的通常是铺不平的，我们可以暂时在颈肩点的地方用针固定，再用剪刀粗裁一下，在这可以适当的打些剪口，这样领口的位置就可以平服一些。l（3）处理肩部和袖窿:接下来到肩部，在用针固定肩部之前要注意看看领口的地方要预留一定的松量。确定领口的地方有松量后抚平肩部，在肩端点用针固定。然后到袖窿，这个地方有时候也是铺不平的，我们暂时用针固定，由于只有一个腰省的缘故，乳点后面的胸围线不能保持水平，而是略向下倾斜。我们可以粗裁一下，注意袖窿的缝份要多留一些。l（4）处理腰部：在腰部处用针固定。l（5）作胸省：由于胸部的自然隆起，使腰部产生了余量，而余量随着胸部隆起的高度而增加，这个胸省的位置一般在乳点的下方靠后一些，这个省的大小可根据具体情况来定，腰部的地方要松一些，腰省的位置大小可按设计与喜好来定，但原型衣的胸省还是在乳点的下方靠后一些，确定后就可用针把省做出来。还可以反复查看做完后胸省的松量是否合适。衣身原型的前身在人体模型上的操作大体就这样，注意领口的地方有些松量，肩与袖窿的地方有些松量，腰节处也有一定的松量，如不满意还可以再做调整。l（6）标记前身的轮廓：按衣身的指示线做标记。首先是领口，之后到小肩再到袖窿。在标记修窿的时候按手臂根部的点下降2.5厘米做标记。袖窿做好后再到侧缝线，当标记侧缝线的时候可以适当的往外放松一些。最后到腰部的标记，我们可以用带子在人体模型的腰部系上，使之与腰围线重合，再标记腰围线，最后把胸省的位置确定下来。这样整个前身的制作就做完了。2.制作后衣片l（1）披布：把后片布料披到模型上，留出缝份的大小后对合后中线在颈部、腰部固定。l（2）加放松量：后背由于肩夹骨突出，且手臂向前活动，我们一定要在这个地方预留一定的松量。可以用手把布稍稍（攒）动一下，用大针暂时在这固定把松量留出来，整理的时候要保证布料纬向的纱线与地平线垂直。由于手臂活动的原因，在背宽处留一些松量，以保证穿着舒适。l（3）处理领口：理顺后领口，处的布料，用针固定。按后领口线预留缝份再剪掉该处的余料，为了使其平服可打些剪口，领口部分铺平后将领口用针固定。l（4）处理肩夹省：我们暂时在肩的位置固定，由于肩夹骨的突出所以导致有一定的多余的量在这个位置，这个时候来做肩背省，把两个别针中间多余的量就作为省缝的量。l（4）处理袖窿和侧缝：袖窿按照它原来的形状也可以粗裁一下，但是初裁之前我们先把布整理整理，在背的这个地方要离开人体有些空隙，不要把布铺得很紧贴在人体上，这样没人体的活动量穿起来的时候很不舒服，所以袖窿这个地方要把布轻轻铺平。做的时候要铺平一块要固定一块，固定后就粗略的裁掉余布。缝份量要多留些，并打些剪口。ll（5）处理侧缝：确定侧缝线的时候要考虑腰部的松量。因为在个地方我们还要做一个后背的腰省，另外，布纹是否垂直于地面？这个时候我们需要综合协调来考虑。（可以把前后片的侧缝用大头针固定出来）l（6）后背的腰省：后中心线到侧缝间有多余的量，这个多余的量就是腰省所需要的量。至于它的大小我们可以反复琢磨。这个地方要留有空隙。它的位置指向肩夹骨，多余的料我们把它别出来，这个大小我们可以自己去调整，如果感觉比较紧这个省量还可以缩小一些。l（7）标记后身的轮廓：首先是领口按指示线将后面领口做出来。再到小肩可以把前片的肩缝叠在一起标记出来。然后是袖窿由于它是立体的不大好做，我们也是粗略的把它做出来然后拿到平面上在修顺。后侧缝与后背腰省直接按大头针标记的地方做出，腰围线同样的借用绳子把它做出来。3.后整理l把做好的前后衣片拿到平面看看它的形状，在立体上不太好画的线在平面上可以用尺修顺。展现图与平面裁剪中的原型很相似，把修好的衣片重新组合成服装。大家要注意别针的别法，我们把做好的衣身重新穿在人体模型上再看看做好的后效果。这样整个原型衣的立体裁剪就完成了。服装材料学n学习目的：n1对服装材料的概念和主要内容有一个整体的把握。n2.认识到服装材料的重要性。n3.如何鉴别纺织材料的特性。n4.合理运用纺织材料对服装成衣构成的重要性。第一章绪论第一节服装材料的基本概念一、组成服装的材料（一）纤维纤维定义直径为几微米到几十微米，长度与细度之比在千倍以上，并且具有一定韧性和强度的纤维物质，包括纳米纤维。纤维分类天然纤维（NaturalFiber）化学纤维（ChemicalFiber）（二）纱线纱线定义由纺织纤维织成的细而柔软的、并且有一定力学性能的连续纤维集合体，统称为纱线。纱线分类长丝纱（Filamentyarn）短纤纱（Stapleyarn）（三）织物织物定义由纺织纤维和纱线制成的柔软而有一定力学性质和厚度的制品统称为织物。织物分类机织物（Woven）针织物（Knit）编结物（Braid）非织造物（Nonconventionalornonwoven）（四）服装面料服装面料定义有时亦称衣料，是指用来制作服装的主要材料。服装面料分类纤维类衣料（FiberFabric）皮革制品（FurandLeather）（五）服装服装分类衣服（Clothes）——通俗概念，覆盖人体躯干和四肢的物件。服装（Garment/Apparel）——书面概念，衣服及帽子、手套、袜子和鞋子等。服饰（Accessory）——服装及其装饰，如首饰、包袋等。被服（Beddingandclothing）——服装和寝具。时装（Fashion）——流行的服装。二、服装材料与服装设计（一）服装材料的基本形态特征（二）服装材料与服装设计1.目标设计根据服装的需要设计面料2.应用设计根据服装材料的性能来设计服装第二节服装材料的发展简史天然纤维：距今10-5万年前—————毛皮公元前5000年埃及—————麻布公元前3000年印度——————棉布公元前2600年中国——————蚕丝化学纤维1838年法国—————聚氯乙烯（氯纶）1905年英国————————粘胶长丝1913年美国————————醋酸纤维1938年美国（Dupuot）————尼龙纤维1946年美国（Dupuot）———聚酯纤维1957年意大利—————聚丙烯腈纤维70年代日本—————————新合纤80年代英国（Coutaulds）———Tencel科学技术的进步使得面料的性能更多样化和更趋于完善全棉——————————抗皱、防霉羊毛————————————机洗真丝———————————不褪色亚麻————————————柔软化纤———————抗静电、吸汗透气第三节、服装材料学的内容与意义一、服装材料的研究内容服装材料的概念：构成服装的所有材料。服装材料学是研究材料与服装关系的一门科学。服装材料学是研究服装面料、辅料及其有关的纺织纤维、纱线、织物的结构、性能，结构与性能的关系，以及服装衣料的分类、鉴别和保养等知识、规律和技能的一门科学。（一）服装材料的分类服装面料按材料的用途分类服装里料二、服装材料学的意义1.服装材料的更新不断推动着服装的新进程。2.服装设计制作的三要素之一。3.服装设计的新突破，服装行业已经进入以材取胜的时代。因为服装材料影响服装