纺织面料知识

纺织面料知识第一章纺织原料及原料鉴别纤维分类天然纤维——植物纤维（纤维素纤维）→棉→麻——动物纤维（蛋白质纤维）→毛→丝化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、人造棉和人造毛——合成纤维→涤纶PET/POLYESTER→丙纶PP→腈纶ACRYLIC→锦纶POLYAMIDE/NYLON→氨纶SPANDEX（也叫弹性纤维）一、棉花棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。（一）棉纤维的分类：（1）细绒棉：又叫陆地棉。世界上95%以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。细绒棉的纤维长度在25-31mm之间。（2）长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉。一般用于高档织物。和细绒棉相比，有以下几个特点：比细绒棉更细更长，其纤维长度一般都大于33mm，可达60-70mm；比细绒棉更柔软，更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。（二）特点横截面为腰形状，内有很大的空腔。棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂。几种常见的特殊棉：脱脂棉（医用），丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理，使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，变成圆形，反射能力，增加光泽），生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化纤棉，用于超细化纤纤维无纺布），原色棉（在土壤中加入某种颜料，棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。目前成功开发和种植的只有绿色、棕色），环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。（三）鉴别方法棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速，并伴有烧纸的味道。二、麻常用的麻分苎麻、亚麻两种。麻一般较硬，用次氧酸（氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。鉴别方法：外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。棉布较平整，少疵点和结子。从布的均匀度而言，人造棉的均匀度最好，光泽最亮，棉次之，麻最差。三、粘胶英文叫VISCO，或者RAYON。成分也是纤维素纤维，同棉、麻。是利用纺棉时的下脚料，棉籽上的轧下来的绒毛（最细最软），以及碎布用化学助剂溶解成浆粕后再重新纺丝。若是长丝，就是人造丝；切成棉花长短（25-33mm）的话，就是人造棉；若是长度大于57mm，再纺粗一点，就是人造毛。四、毛毛属于蛋白质纤维。毛的后处理工艺分抓毛和剪毛两种。羊绒是指刚刚长出来的新毛，更细，更软，价格更昂贵。羊毛的特点：是蛋白质纤维，所以烧出的味道同烧头发味；纤维表面成鳞片状，鳞片也是蛋白质，较硬，且在纤维上是成倒鳞片状态。（所以羊毛衫不能放入洗衣机洗，会缩绒）马海毛，原指安哥拉山羊毛，特点是纤维卷屈度大。（卷屈度越高，蓬松度越好，手感，弹性，柔软度都会增强，起到了很好的恒温保暖效果。）但是现在的马海毛大量是化纤的仿马海毛。五、真丝也是蛋白质纤维，真丝分家蚕丝和野蚕丝两种，野蚕丝包括柞蚕丝和蓖麻丝。家蚕丝细腻，洁白，柔软，而野蚕丝则比较粗犷。真丝纤维里面包括丝胶和丝素，丝胶是硬蛋白质，在整个纤维中占25%，所以真丝织物织好后一般都要脱胶。缫丝时，浸泡的目的是使丝软化。真丝织成布后，要脱胶。熟丝，一般是指生丝脱去25%的丝胶后的真丝，其手感，光泽，柔软度和滑爽度都比较好。鉴别方法：真丝和羊毛可以直接从外观上分别出来。六、涤纶英文名字叫POLYESTER，或者是PET（聚酯分子结构的简称）。涤纶丝分长丝和短纤维两种。1、涤纶长丝的分类：（1）仿真丝：又长又亮的涤纶丝。FDY（FULLDRAWYARN）（2）低弹丝：在纺丝过程中，在微小区域内形成皱缩。DTY（DRAWTEXTUREYARN）（3）网络丝：在纺丝过程中，利用高压气流在局部区域形成一种集缩。网络丝源于中国。（4）大有光丝：形成主要靠加发光剂，或者是利用三叶形或三角形的纤维截面增强反射能力。（5）半有光丝：加消光剂或者是利用圆形的纤维截面反射光。（6）无光丝：多加消光剂。2、涤纶短纤维主要是用来仿棉或者是仿毛，以及与其他纤维混纺成：T/C（涤棉）、T/R（涤粘）、T/W（涤毛）。3、T/C混纺纱：涤棉混纺纱CVC：涤棉的倒比例混纺。七、锦纶英文名字POLYAMIDE，也叫尼龙（NYLON）。一般而言，仿真丝的工厂一般叫锦纶，而高弹性的一般叫做尼龙（一般做袜子）。特点：锦纶可以在常温（100度以下）下染色，而涤纶则需要高温染色。八、丙纶聚丙烯。中国发明。丙纶有些微的弹性。丙纶是短纤维，长、粗的丙纶大量用于枕头、被子里的填充料，而细短的则用于无纺布（UNWOVEN）。九、氨纶聚氨脂。高弹力，怕高温，怕暴晒，会老化。十、腈纶仿毛纤维。开司米（CASHMERE）本指羊毛，现在国内一般指仿羊毛的腈纶。雪尼尔：两根长丝和一根粗丝打辫子纺丝，然后再剪开。（粗丝可以是棉、腈纶、丙纶、涤纶和粘胶五种）第二章面料的计算一、面料规格单的解释、说明（详细见面料规格单）1、绸缎品种规格单——一般指的是真丝绸。其它产品也有自己的规格单，只是名称不同而已。2、统一编号：一般如真丝绸、毛、麻、棉、羊毛等传统产品有编号，其它有的产品没有编号。3、地区编号：某省的特色产品或拳头产品有时自己省内会有一个编号，H为浙江省的地区编号。4、成品：直接可以做服装或其它成品的面料。5、外幅：面料的最外边的宽度。6、内幅：除边以外的门幅——有效门幅。7、经密：1公分内的经线根数，纬密：1公分内的纬线根数。8、匹长：布匹的长度。9、匹重：布匹的重量。布匹的匹长、匹重的订制要考虑到运输的需要，裁剪台板长度的需要，验布的需要等而设定。匹长、匹重也是确定布匹质量是否合格的标准。10、平方米克重：面料的每平方米的重量。11、真丝产品的两个参数：A旦尼尔数：9000米丝的重量，用D表示。B姆米：重量单位,4.0356X姆米=每平方米克重，用m/m表示。常用的产品是20D，22D厂丝，还有40D，42D双宫丝。20D的真丝内有6—7根单丝集束而成，双宫丝：缫丝时有的蚕蛹是双个或变异，使丝粗细不均。12、基本组织（taxtare）：三种：平纹、斜纹、缎纹13、原料含量：面料中的原料成份。14、织造规格：A踏盘开口——平纹B多臂开口——多臂机（dobby）——斜纹C提花开口——提花机（jacquard）——缎纹15、钢筘（metalreed）：筘号密度=经线密度X成品内幅÷钢筘内幅÷穿入数16、内筘齿数：穿入的根数。17、经线1/30D：单股30D半光尼龙；5T/S：T（Teist）捻度，5T每公分5个捻，S捻向，一般分为S捻和Z捻。纬线1/40D：单股40D半光尼龙。18、原料定量：经线定量+纬线定量。19、工艺流程：经挑剔（检验外观）——络丝——捻丝——自定（自然定型）定型：自然定型：500—600捻以下的为自然定型，500捻指每米500捻。高温定型：600捻以上高温蒸、冷却。20、坯型规格（greyfabric）：没有经过后处理的坯布。21、后处理：练（Boiling）——染（Dye）——印（Print）——定型（Set）二、原料：1、真丝；按品种分为A桑蚕丝（家蚕）：高贵、顺滑、白B柞蚕丝（野蚕）C天蚕（野蚕中特别细的丝）D蓖麻丝（吃蓖麻叶的蚕）桑蚕丝按加工性能分为厂丝、绢丝、纟由丝；同样柞蚕丝可分厂丝、绢丝、纟由丝。2、毛类：羊毛及兔毛3、麻类：亚麻、苎麻、黄麻。4、人造丝：粘胶丝（Rayon）Visco，仿真丝。5、人造棉：短纤仿棉。6、人造毛；粗仿毛。7、涤纶：人造丝，涤纶纱：仿棉、仿毛。8、腈纶：尼龙丝。9、棉纱：精梳和普梳；又可分为高支纱（60S以上），普支纱（10S，20S，40S），粗支纱（10S以下）普支纱、高支纱的纺丝工艺：环锭纺；粗支纱的纺丝工艺：气流纺。三、面料计算1、经线用量=（P（经密）XD旦尼尔X门幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+折缩率）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（）克/M若经纬都是真丝，一般炼减率为25%，涤纶差不多，其余的折缩率、捻缩率、炼缩率等都要靠经验。注：若经线中为双股线则应DX2。2、纬线用量=（P（纬密）XD旦尼尔X筘幅÷（1—炼减率）X9000）X（1+捻缩率）X（1±炼缩率）=（）克/M筘幅：内幅X（1+折缩率）同样若纬线是双股，则DX2；三股则DX33、原料用量：经线用量+纬线用量4、等重法来设计面料A公式：P1÷P2=D2÷D1其中：P1为原经线/纬线密度；P2为新经线/纬线密度D1为原经线纤度（粗细）；D2为新经线纤度例：若现手上有一块面料，纬线为20根/厘米，纤度为100D涤纶，要换成纤度为150D涤纶，则新设计的面料的纬线是多少根？P1÷P2=D2÷D1→P2=P1XD1÷D2→P2=20X100÷150=13.33根不考虑新旧产品的折缩率、炼缩率、捻缩率等（并设筘幅为100）计算重量。旧：G=20X100X100÷9000=22.22克新：G=13.33X150X100÷9000=22.22克新旧面料的重量相等。5、D旦尼尔数=重量/9000（厘米）S英制支数（英寸）旦尼尔数与英支换算D=5315/SN公制支数（麻、羊毛）旦尼尔数与公支换算D=9000/N由上面两个公式可推出：S=0.591N;N=1.692Sdtex分特克斯D=9dtex例：棉产品的规格为30sX30s/133X72换成旦尼尔数及每厘米密度？第三章色织布一、色织物的概念1、全色织：经线和纬线中都有染色或部分染色的纱线（或面料中有几根色纱与白纱交织）。2、半色织：经线或纬线的纱线是染色或部分染色。3、白织：没有经过染色的纱线织的布——坯布。4、白织与色织产品比较：色织纱线的染色牢度比白织后染色的色牢度高。二、织物采取全色织、半色织的原因1、全色织：A为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色织可以做到。B色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好，色光感好。C层次感的要求——要求取得良好的层次感。2、半色织：经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色织来降低成本，增加花式。三、由于印染程序的不同，色织物可分为生织和熟织1、一般印染程序：织成坯布——练——漂——染——定型——拉幅——后整理2、生织：产品织成后要经过印染的全套程序（染色布以生织居多）熟织：产品织成后主要是做印染中的定型、拉幅、后处理等工序，而不经练、漂、染的工序。色织布一般以熟织居多。四、色织布的产品分类1、全棉色织布：经线、纬线都是以棉为原料的色织布。产品：衬衫布、床单、被套、窗帘、桌布等。2、涤棉色织布：A纱线由涤棉混纺纱为原料，规格有T90/C10；T80/C20；T70/C30；T65/C35；T55/C45；T50/C50；还有倒比例（CVC）规格：C65/T35棉产品中理论上倒比例（CVC）的涤棉与棉涤都有可能性，但在实际操作中，考虑到棉纱的工艺及织物的风格牢度、耐磨等，就设计几个常见品种，如以上所述。B涤纶长丝和棉纱交织：经线为棉纬线为涤纶；或经线为涤纶续线为棉，也可经线中有几根涤纶或纬线中有几根棉。C涤纶长丝与涤棉纱交织。3、真丝色织布：以真丝为原料的色织布产品：双宫，条子，格子。4、大提花色只布：织锦缎、高档窗帘、床罩等。五、全棉泡泡纱泡泡纱的形成原因：1）通过异织缩形成：A不同收缩率的原料：后处理中原料收缩不同形成拱起而呈泡泡B不同经轴的张力形成：用双经轴呈不同的张力而使纱线拱起，成泡泡2）通过后整理形成：A用轧棍形成的：用雕刻成花型的轧棍轧压而成B用化学方法：用化学方法使原料收缩形成泡泡，如棉遇强碱起泡六、纺织产品中几种常用的表述方法：1、经密：织物经线每厘米的根数或织物经线每英寸的根数。1英寸=2.54厘米2、纬密：织物纬线每厘米的根数或织物纬线每英寸的根数。3、棉布规格的表述：21sX21s/34X3343”：经线是21英支棉纱，纬线是21英支棉纱，经纬密度：经线每英寸34根，纬线每英寸33根，门幅为43英寸即109.22厘米的棉布。40sX40s/133X7263”（传统的标准规格）：经纬纱线都是40英支棉纱，经线密度每英寸133根，纬线密度每英寸72根，门幅为63英寸的棉布。棉布以坯布来设定规格。棉产品中英支支数越高，纱线越细，高支纱一