第三章：(2)服装设计要素

第三章2服装设计要素上节回顾：1.形式美法则：反复与交替、旋律、渐变、比例、平衡、对比、调和、强调、统一。2.常见的设计思维有：正向设计思维、变异设计思维、发散设计思维、无理设计思维。服装是由：造型，色彩，材料，工艺4个基本要素组成的工艺一、造型设计1.定义：服装所呈现的立体形状。2.分类：外部廓型、局部造型。3.作用：服装的造型结构变化在服装的演变过程中起到决定性作用。（一）基本廓型1.定义：服装的廓形是指服装的外部剪影轮廓2.服装最基本常用的6种形态：H型，A型，V型，X型，T型，O型。（克里斯汀.迪奥）3影响因素：肩部，三围，底摆。4.廓形心理：（廓形是由不同的线组成的）垂直线修长、权威、坚定。水平线平稳、端庄。斜线活泼、具有运动感、曲线柔和、优美饱满宽肩的称为Y型或T型收腰的称为X型不收腰的称为H型下摆扩张的称为A型H型H型设计用于很多，礼服、休闲服都可以应用。它是一种平直的，不收腰的，不夸张肩部和臀部的直筒造型，外观感觉十分舒适、轻松。H型X型一般用于礼服性的连衣裙设计中，它的造型是夸张肩、袖、收紧腰部，夸张下摆，使服装的整个外形概括起来就像英文的字母X。X型X型X型T型设计是强调并加宽肩部，收紧下摆的款式造型，体现了女装男性化的设计理念，整体感觉具有坚定感和自信心。T型A型服装也是属于平直的造型，它是扩大下摆，收紧上身，形成一种上小下大的外形，给人以A字的印象。A型A型二、服装廓型的演变（欧洲）19世纪是以加强女性胸部和臀部的S型廓型为主。19世纪欧洲服装造型服装廓型以最简练的形式体现服装的基本风格，它是服装设计的根本和基础。20世纪初波烈设计的服装20世纪初,紧身胸衣和束腰拖地长裙,侧面S型.一战后,出现裙长缩短的直线腰服式。20世纪20年代,出现矩形、直线、松身、低腰的廓型.夏奈尔的女装男性化特点及针织面料的运用.斜裁法的问世。20世纪30年代,流行细长的廓型，裙子变长，腰线复位，浪漫的女性风格；男装军装式风雨衣,有肩章式肩袢，配软毡帽。20世纪40年代,倒梯形廓型，二战期间流行军装式垫肩女装和长裤。迪奥的“新外观”（NewLook）：自然肩、丰胸、细腰、高腰节、圆臀，下摆展宽。20世纪50年代,帐篷形廓型.迪奥1953年“郁金香形”迪奥的“新外观”20世纪70年代,流行倒梯形廓型，喇叭裤、高跟鞋、尖领衬衣，同时出现宽松肥大和苗条的服装并存的现象。20世纪60年代,长方形廓型.英国设计师玛丽·奎恩特（MaryQuant）设计了超短裙、迷你裙MiniSkirt，后来紧身衣、T恤衫、牛仔裤、高筒靴也随之流行起来。20世纪80年代,倒三角形廓型，女装男性化。意大利设计师乔治·阿玛尼（GiorgioArmani）将男装的特征结合到女装设计中，强调平而宽的肩部，下装为简洁的直筒裙，表现女性的高雅、含蓄和严谨。20世纪90年代,流行X型.女性的曲线美回归,90年代中期，时装进入多元化、个性化、国际化时代，呈现出便装化、休闲化趋势。各种针织类，运动类服装，牛仔T恤成为主打。三、影响服装廓型的因素三围肩部底摆四、服装廓型的变化规律造型上的正反转换风格上的繁锁对换层次上的内外置换装束上的性别调换（二）局部造型1.定义：指与服装主体相配置、相关联的零部件设计，并与主体造型构成完整的服装造型。2.包含：衣领，袖子，口袋，腰节，门襟等设计3.考虑因素：①局部造型所特有的服用功能②局部与整体造型的主从关系，③保持与整体服装风格一致衣领设计1.依据：人体颈部形态。2.基准点：颈窝点，颈后中点，肩颈点，肩端点。3.考虑因素：特定环境和特定需求下的服用功能；与服装整体风格的和谐统一。4.分类：无领，装领，连衣领，组合领。衣领设计的基准点A：颈后中点B:肩颈点C:肩端点D:颈窝点（1）无领1.定义：以服装领口的形状作为领形。2.应用：夏装，礼服，内衣，休闲装3.分类：圆领，方形领，一字领，V形领，船型领等。4.工艺处理：滚边，镶绣，褶皱，镂空等无领的设计应用（2）装领1.定义：指领子与衣片分开裁剪，缝合连接而成的领型。2.分类：立领，翻驳领，翻折领，平领等。3.设计要点：领座的高度，领宽，翻折线的特点，领外边缘线的造型以及领尖、领面的装饰装领的设计应用（3）连衣领1.定义：从外观上看很像装领，但在结构设计上与服装主体造型之间没有连接线，主要通过前后收省、打褶等工艺手段得到符合颈部结构的领型。2.效果：含蓄，端庄。3.应用：女性套装，冬装大衣，时装。连衣领的设计应用（4）组合领1.定义:由两种或两种以上的领型组和变化而成的新颖独特的领型。2.设计方法：围绕无领，装领，连衣领的领型做展开，放大，组合，变形等处理，组合领的设计应用衣袖的设计1.特征：衣袖以筒状为基本形态包裹手臂。2.作用：装饰性，功能性。3.设计要点：根据人体肩部、臂部的自然形态及运动规律而设计。造型上主要取决于袖山，袖身，袖口三部分。4.分类：①依据衣身和衣袖的结构关系分为：装袖，连身袖，插肩袖。②依据衣袖的裁片数量分为：单片袖，双片袖，多片袖。③依据衣袖的长度分为：无袖、盖袖、短袖、五分袖、七分袖、腕上袖、长袖等④依据衣袖的外观样式分为：喇叭袖、灯笼袖、蝙蝠袖、和服袖、肩章袖、可调节袖、荷叶袖等。⑤袖口的构成形式有：外翻袖口，攀带袖口，荷叶袖口，衬衫袖口，纽扣袖口，装饰袖口，拉链袖口等。衣袖设计应用连衣袖无袖插肩袖装袖口袋的设计1.功能：实用功能、装饰功能。2.分类：贴袋、挖袋、插袋、里袋、假袋。3.设计要点：位置，结构，形状，大小，材料质等。口袋的设计应用腰部设计1.定义：腰部是上装与下装相连接的部位。2.作用：修饰和固定3.设计要点：兼顾款式、外形与功能。4.分类：高腰设计，中腰设计，低腰设计。5.细节设计：纽扣，拉链，抽带。6.装饰手法：襻带，打褶，绣花等。7.腰头设计分类：连腰，装腰，半连腰式。腰部设计表现腰节线变化：腰节线并不固定在腰上，它可以上下移动，但有一点要注意，腰节线的移动能使服装的外形产生变化，所以，考虑变动腰节线时，一定要服从服装整体外形的需求。腰节线变化肩线变化肩线变化：肩线也可以向下移动，肩覆势就是将肩线移到后衣片而形成的。门襟设计1.分类：①根据左右两片是否对称：对称式门襟、非对称式门襟。②根据闭合方式分为：闭合式门襟、敞开式门襟。2.装饰方法：刺绣，镶边，明线，打褶毛衣的门禁护士服的门禁门襟变化：一般来说，门禁的位置设在前中心线上，尺寸固定，如衬衫、毛衣、连衣裙等。但根据款式的要求，门禁是可以变化位置和尺寸的，如将门禁放到背后的护士工作服。门襟设计表现（三）服装品类造型服装的品类主要包括衬衫、外套、茄克、西服、针织衫、裙子、裤子、连衣裙。第二节：色彩色卡色彩是服装设计中的重要因素，是穿着者以及观赏者对服装产生的第一审美感受，而这种感受是同过人类特有的视知觉所接收到的。一、色彩的基本常识色彩有无彩色系和有彩色系色彩有色相、明度、纯度三大属性纯度即色彩的饱和度明度是指色彩的明亮程度色相即色彩的原来面貌无彩色是指黑、白两色以及由他们混合产生的各种明度的灰色有彩色是指色环上所有的原色和由其混合所产生的间色二、色彩的审美特征当色彩进入眼帘，传入大脑经过思维后，与过去的经验产生联系，同时引起情感、意志等一系列心理反应，于是色彩便产生了独特的审美特性。它们是联想性、表情性和象征性。联想性：当我们看到色彩时，总会想到一些与其相关的事物，这就是联想。表情性：色彩的表情是大多数人共有的色彩感觉的心理反应。象征性：由于传统、宗教风俗、国家团体等特定需要，使色彩在一定的地区有特定的表情和语言，从而形成了色彩的象征性。三、服装色彩的组合美常用的色彩调和和搭配方法：1.对比色彩的调和和搭配Versace秋冬时装别致耀眼对比色利用面积差：拉开对比色的面积之差，使一方的面积缩小，另一方的面积增大，使色彩面积小的一方产生“点缀色”的效果。利用纯度差：拉开对比色的纯度之差，使一方的纯度降到视觉可以接受的程度，从而产生一定的纯度对比效果。利用明度差：加大对比色的明度差别，使一方变暗而另一方提亮，从而产生明度的效果，也可以同时降低双方的明度，令搭配出来的色彩处于缓和对比状态。利用间隔法：由于黑、白、灰是无彩色，可以与任何有彩色搭配而不会出现刺激神经的问题，并且金、银等金属色也不在有彩色序列之中，也具有黑、白、灰无彩色相同的功能。利用空间混合：对比色放在一起，在一定距离之外能产生混合色状态，而使色彩对比度降低。2.补色的调和和搭配所谓的补色：就是色相环上相距180°的色组，补色的调和和搭配可以产生华丽、跳跃、浓郁的审美感觉，是设计师常用的色彩调和的方法。3.调和色的搭配男模李锌鑫出位着装邻近色的搭配所谓的调和色：就是在色相环上90°以内的邻近色以及不同明度的同种色彩。由于这类色彩的相互搭配并不带有刺激性，容易产生统一的色调，因此可以统一称为调和色。邻近色：色相环上90°以内的色彩，它包括30°以内的同类色和60°以内的类似色。同种色：一种色彩，不同明度、不同纯度变化相互搭配、组合、其结果是调和的、而且整体有融合感和统一感。同种色的搭配黑、白、灰单独搭配彩色与无彩色组合彩色与无彩色组合：各种彩色和黑、白、灰无彩色搭配都可以达到调和美的效果。黑、白、灰单独搭配：黑、白以及由黑白两色混合之后产生的各种灰色，它们没有色相与纯度，只有明度之差。金属色服饰金属色组合：金、银等金属色虽然不在彩色系列中，但现代服装却时常运用，它们与彩色组合在一起，其闪光效果可以为面料带来富贵奢华的美感。四、流行色1.影响流行色变化的因素社会政治经济文化科学技术“流行色”是个外来名词，它的英文名称为fashioncolour，意为合乎时代风尚的颜色，即“时髦色”。它是在一定的时期和地区内，产品中特别受到消费者普遍欢迎的几种或几组色彩和色调，成为风靡一时的主销色。朋克服装2、流行色的发布和权威机构国际流行色协会：该协会是国际上具有权威性的研究纺织品及服装流行色的专门机构，全称“国际时装与纺织品流行色委员会”(INTERNATIONALCOMMISSIONFORCOLOURINFASHIONANDTEXTILES)，简称INTERCOLOUR。国际色彩权威：全名InternationalColorAuthorty),简称“I、C、A”。该杂志由美国的《美国纺织》（“AT”）、英国的《英国纺织》（“BT”）、荷兰的《国际纺织》（“IT”）三家出版社机构联合出版的（荷兰阿姆斯特丹）。国际纤维协会：全名InternationalFiberAssociation简称“I、F、A”。由美国的ICI公司、杜邦公司和联邦德国等国组成。国际棉业协会：全名InternationalInstituteforCotton简称“I、I、C”。该协会与国际流行色协会有关系，专门研究与发布适用于棉织物的流行色。国际羊毛局：全名InternationalWoolSecretation简称“I、W、S”男装部设在英国伦敦，女装部设在法国巴黎。全国纺织品流行色调研中心：1982年成立，中心设在上海。公开发行的杂志有《中国美术》。两组织于1989年合并为中国流行色协会。中国丝绸流行色协会：1981年成立，总部设在上海。公开发行的杂志有《流行色》。三、材料设计面料是服装的载体，面料的元素包括肌理、性能和纹样。一、面料的肌理面料的肌理是指材料表面所呈现出的纹理、质地。不同材质的面料本身就有相异的天然品质，当他们制成面料后自然会产生不同的肌理效果。二、面料的性能面料因由不同的纤维织造，各种纤维又有着相异的物理性能和化学性能，因此产生面料性格的多面性，它们体现在不同的表现形态、视觉效果、触觉效果等方面。1.表现形态针织面料纤维的比重和表面的张力不同，因而使面料产生向横向扩张和纵向变形等不同的表现形态，一般将面料其向纵向变形称为“悬垂”，其表现形态就是“悬垂感”。针织面料与梭织面料具有不同的悬垂感，针织面料易于变形，悬垂性较强。梭织