服装研开发与企业成本控制的关系

[键入文字]服装研开发与企业成本控制的关系服装研开发定义研开发其实是两个不同的概念，分为服装（包括工艺）的研发和开发，开发包含了服装工艺、纸样、唛架等各环节。研发----将没有的东西，创造出来，包含有设计、发明之意；开发----把具体的设计理念（工艺/图稿）变成实际的样品（成衣）；纸样----服装结构的俗称，有裁剪面料用的，有定位用两种。唛架----用纸样在大幅的面纸上进行排版，方便裁剪，画好的面纸通俗地称为唛架。服装企业的成本压力众所周知，影响服装业成本的主要因素服装行业成本压力的主要影响因素是直接材料和直接人工两个方面，具体表现为：（1）原材料价格飞速上涨。近年来化纤原料和棉花等原材料的价格受需求拉动影响上涨较快，而服装制造成本与棉纤价格的升降息息相关，在服装产品的生产过程中，需要不断地采购和消耗大量的原材料，因此随着原材料价格的不断上涨，致使服装制造成本居高不下，因而给服装业成本造成很大的压力。（2）直接人工成本不断上升。现在很多服装企业出现了招工难等问题，作为劳动密集型的服装业，我国一直以来，依赖较低的劳动力为成本优势，已经打破，近几年普遍感到企业增长的空间越来越小，降低成本的努力也更加困难。有些企业已经意识到人力资源问题，但缺乏完善的人才培养及管理机制，使得服装业人才流失非常严重，有时甚至高薪也难招聘到熟练车位、打版师等岗位的人才。（3）库存成本日益加大。库存分两种，原材料库存和成衣库存，原材料库存一般是前期预算不准（太多），而造成的积压，成衣库存主要是生产计划不到位，或销售渠道出了问题。本文专门针对服装研开发与服装企业成本控制的关系作相应的研讨一、产品研发包括面料、辅料、印绣花工艺、车缝工艺、洗水工艺等的研发。产品研发与服装企业的成本有很重要的关系，具体有以下几个关注点：1、材料、工艺的成本必须与其价格相匹配，并且具有较高的性价比。a)一般服装的设计，必须有一个针对性的消费群体，每个消费群体的消费能力各有不同，这就规定了一个相对应的成衣售销价格的区间；b)在原材料和工艺的研发时，必须考虑材料价格、品质与产品价格的匹配，如果价格太高，影响市场消售，太低，会造成客户投诉；c)生产工艺（包括印绣、洗水、车缝等）也一样，与需与产品的价格相匹配[键入文字]2、在批量生产时，必须方便工业生产：a)服装企业属制造业的行业，高效、高产值是企业利润的重要前提，如果开发的产品不能量产，造成的生产过程中产能太低，会严重企业的产出及货期，从而影响了企业的生产成本；b)由于不便于量产，造成工价高，生产成本也高，从而影响了产品的性价比及销售；c)由于产出低，工价高，而企业又必须承提较多的社会责任，往往易造成员工赚钱、企业亏损的现象。3、在品质、产能方面，必须要有足够的风险评估：a)如果研发的产品易出现品质方面的风险，那对后期的质量控制将会付出很大的代价，如出现客户投诉甚至退货，将直接影响公司的成本及发展；b)同样，如果产能评估不够，比如没有匹配的设备、技术、生产人员等，出不了货，将会给企业带来重大的影响。二、产品开发包含了服装工艺、纸样、唛架等各环节。1、生产工艺：（包括印绣花工艺、车缝工艺、洗水工艺等）a)印绣花工艺：根据产品的设计要求，并结合面料的特性，进行印绣花的开发，注意不能有量产风险，方便批量生产，不能有质量风险；b)洗水工艺：要达到产品的设计要求，并不能出现相应的质量问题（比喻色差、手感、破洞、缩率等）；c)车缝工艺：首先要保证产品的设计风格和质量要求，还要保证能方便大货量产，并且不容易出现批量性的质量问题。d)以上生产工艺在开发过程中不抓好，大货生产时会严重在影响生产成本（如损耗大、效率低、交期不准等）。2、纸样设计：（除了满足设计要求外，必须考虑实际生产的品质、成本、效率）a)影响唛架的用布率----面料成本；b)影响生产效率-----如剪口、实样、定位样；c)影响产品质量----缩率、尺寸，板型、容皱等外观问题。服装纸样作为服装产品的中介条件,是对一系列成衣生产起决定性的作用，即用于服装产品批量标准化、系列化流程生产的生产纸样（工业纸样），是对成衣生产的品质、成本、效率有着很大的影响作用。从事于成衣生产的服装纸样制作人员，不能片面的按结构原理照搬，勿视实际生产因素，而要做到除选择适宜的比例公式制图及考虑人体体型以外，还要考虑实际生产的品质、成本、效率，因为纸样的设计，。制做流程及与服装成本有关的控制点：服装设计效果图向平面结构图转化成为成衣生产用的毛样（生产纸样），即：设计效果图→体型数据→结构草图→确定制图规格→平面结构图净样→毛样。[键入文字]1)在这样一个纸样设计过程中，纸样设计者一定要考虑如何能设定出一套较佳的生产纸样，才能使成衣达到改善品质，降低成本、提高效率（在纸样的制做过程中，必须考虑布封、布纹、唛架等因素，以方便裁剪，提高面料的使用率），因而也就不同于普通的纸样制作（用于个人及定做服装，不必考虑成本）。2)样按所设计的缝制工艺将服装结构图放出所有的缝份，除了净样上已有的各种技术参数和标记外，应注明缝制方法及要求；熨烫部位及方法；要求工艺顺序，用于排料、确定排料方式及准确耗料量的生产纸样必须具备以下复核（以动能常见的卫衣款为例）：a)对设定尺寸的复核。审核客户或已给定的尺寸是否合理，能否方达到使用者（消费者）对服装的要求（如穿得进、是否舒适），能不能量产（如袋位等），并对基本纸样（净样）的各部位进行测量。b)对各缝合线相吻合的复核。服装各部件的相互衔接关系，检查袖窿弧线及领窝弧线是否圆顺；检查衫脚下摆和袖口弧线是否圆顺；检查袖山弧线和袖窿弧线长度是否相等；检查领窝弧线和领脚线长度是否相等；检查袖身的袖口弧线和袖夹位宽度是否相等；检查前后侧缝长度是否相等，纸样的拼接位不一致，会导致车缝时效率不高，并易出现批量性质量问题。c)对各对位记号的复核。男装衬衫有前幅襟贴翻折记号（剪口）及钮门记号；衫身袖窿弧线和袖子的袖山弧线对位记号（剪口）；领子的钮门记号及与前中线对位记号（剪口）；明贴袋的贴边翻折记号（剪口）等；袖身的袖口线上的褶裥记号（剪口）等，但有的位置是不能打记号（剪口）的，如四针六线、毛边等。d)对布纹线的复核。检查布料裁剪时所用的丝缕纹向。e)对缝份的复核。男装衬衫生产纸样除襟贴和明贴袋缝份（止口）以外，其余均为1CM缝份。f)对纸样总量的复核。如裁片多了或少了，都会造成严重的损失，多了浪费原材料，少了，要补片，有色差，影响质量和效率。g)复核各资料是否齐全。包括款式名称、裁剪数量、码数、裁片名称等。3）服装纸样设计需要考虑实际成衣生产的布料、采用的工艺结构、服装款式、品质要求。在服装纸样设计过程中，由于服装款式各异；布料组织结构的差异及厚薄不同；服装工艺制作及机器类型的限制；服装的品质及组织结构等方面的不同，都会影响实际生产，因而服装结构纸样的制作也有不同的要求。a)依据服装面料组织紧密不同、确定不同缝合方式对加缝份的不同要求。[键入文字]按照布料厚薄的区别可划分薄、中、厚三种放缝量，薄型面料的服装纸样放缝量一般为0、8ｃｍ，中型为1ｃｍ，厚型为1、5ｃｍ。接缝弧度较大的地方放缝要窄，如袖窿、领窝线等处，因为弧度问题缝份太大会产生起绉褶，然而生产纸样的放缝设计尽可能整齐划一，这样有利于提高生产效率，同时也提高了产品质量的标准，所以衬衫领子和领窝线的放缝还是为1ｃｍ，缝制后统一修剪领窝线为0、5ｃｍ，既可以使领窝圆弧部位平服又可以避免因布料脱散而影响缝份不足。加放量的地方放缝要宽些。不同的缝合方式对加缝份量有不同的要求。如平车是一种最常用的、最简便的缝合方式，其合缝的放缝量一般为0、8～1、2ｃｍ，对于一些较易散边、疏松布料在缝制后将缝份叠在一起钑骨（包缝）的常用1ｃｍ；在缝制后将缝份分骨的常用1、2ｃｍ（见图2－1b）。对于服装的折边（衣裙下摆、袖口、裤口等）所采取的缝法，一般有两种情况：一是钑骨（包缝）后折边缝，二是直接折边缝。钑骨（包缝）折边缝的加放缝即为所需折边的宽，如果是平摆的款式夏天上衣一般为2～2、5ｃｍ，冬衣为2、5～3、5ｃｍ，裤子、西装裙一般为3～4ｃｍ，有利于裤子及裙子的垂性和稳定性；如果是有弧度形状的下摆和袖口等一般为0、5～1ｃｍ，而直接折边缝一般需要在此基础上加0、8～1ｃｍ的折进量，对于较大的圆摆服装下脚的边缘，尽可能将折边做的很窄，将缝份卷起来作缝即为卷边缝，卷成的宽度为0、3～0、5ｃｍ，故此边所加的缝份为0、5～1ｃｍ，如果是很薄的而组织结构较结实的可考虑直接密针钑骨，也可起到装饰作用。b)根据不同的结构制作、不同的生产效果确定不同的服装生产纸样。c)由于不同的结构缝制工序会影响服装生产的品质、排料，从而影响服装生产的成本，所以确定服装生产纸样是很重要的环节。制作纸样必须选用既可以省布、品质较佳，又可不受布料局限的制作方案。d)纸样工程的目的是对一些纸样结构进行修改，使之可以达到美化人体、提高品质、减少工人的执手时间、方便排料、节省用料等作用。有的结构在生产时会造成用料加大，例如后上连袖的卫衣，制作纸样时非常浪费布料，可采用后中断开方法，提高产品品质，又可节省用料等好处；有的结构在穿着成品后出现不美观的现象，需要对纸样进行适当的修改，如内、外工字褶裙的纸样，在制作其生产纸样时将褶裥的上层部分偷空，既可减薄厚度达到美化人体的效果，又可节省布料等好处。有的结构在生产时会造成增加工人作业的时间、降低品质，对这些生产纸样进行修改，使之能减少上述问题。例如针对于一些腰围和臀围差数较大的女性，制作裤子结构时，依据结构原理会出现前幅侧缝弧度较弯，而后幅侧缝弧度较直，造成在缝制过程增加车缝的手工时间，将纸样前幅侧腰点加出适当的尺寸，在后幅的侧腰点则减去相应的尺寸，达到两侧缝弧度比较接近，这样可以使生产较方便从而减少车缝准备时间，从而提高车缝效率。[键入文字]2）计算机辅助设计（服装CAD）服装纸样设计：随着计算机的广泛运用，各服装企业公司也纷纷投入计算机辅助软件（CAD），代替繁锁的人手操作，要求纸样制作人员要掌握基础原理，包括服装结构原理及计算机软件等，才能在实际生产中灵活运用，适应社会的发展，以提高生产效率及纸样的精准度；动能公司在2008年建立时就引入了服装CAD系统，采用了美国GERBERACCUMARK打版系统，提高了纸样的精准度和纸样师的工作效率。3、唛架（唛架是服装面料成本控制的关键点，也是整个服装成本的重要因素）：工业生产服装，在批量裁剪衣服前,要先把纸样(纸版)先画(排料)在和所裁剪面料等宽的裁床专用纸上，西方叫MARK，译成中文叫唛架，中国北方也叫“画皮”。根据款式的要求及布料幅宽,将整件衣服各部分的纸样以最省布的形式,经过精密的排列,并画于纸上,这种列有整件衣服各部分的纸张称为唛架(Marker)。唛架的作用在于确定拉布的长度及驳布位；作为割布的依据；同时也用于用料计算等除了满足现场的裁剪要求外，利用率的高低是唛架的最关键的因素，也是面料成本控制的关键点。唛架的分类，有两种分法，按功能分和制做方法分：1）按唛架的功能分，可分为报价唛架、订料唛架、裁剪唛架a)报价唛架：在产品开发初期，给客户的报价所排的唛架，有争取相应的利润空间，通常会比采购、裁剪唛架的用量要大一点，可以通过加大缩水率、缝口等方法实现，但也不够太高，否则会降低服装的性价比，而影响订单。b)订料唛架：在面料采购时，要预算采购的实际用量，此用量要低于报价用量，要求精准，缩水率完全按实际面料的缩率计算，计算的用量必须等于裁剪唛架的用量。c)裁剪唛架：用于实际裁剪的唛架，要求准、省、简，“准”是指排版的数量、布纹、缩率一定要准确，否则一经裁剪就不可补救；“省”是指用布率一定要高，并且要经过第三方审核才能裁剪，动能公司是由裁床排料，并成本部审核签批，用量达标后才能开裁；“简”是指排版的比例数量分配，唛架的床数、搭配越简单越好，以提高裁床的生产效率。2）按制作方法分，可分为电脑唛架和手工唛架。a)电脑唛架：就是利用电脑进行操作，可方便地更改、调整，也可采用手动、自动结合