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D80设置汇总尝试了半天，我终于基本实现了我的想法，设置方法：A档，ISO自动+最高感光度1600+最小快门速度1/100秒（后两个值可以根据不同的拍摄场景和焦距段调整）。设置后相机工作的逻辑顺序为：①光圈控制优先；②在环境光照很强时，相机ISO自动降至最低（ISO100），快门速度保持在1/100秒以上；③在环境光照较强但不足以维持ISO100的感光度时，首先保证快门速度在1/100秒以上,准确的曝光则通过相机自动调整ISO来实现；④当现场光照不足，IS0即使达到1600仍无法满足1/100秒的曝光时间时，相机开始自动延长曝光时间来满足曝光要求。什么是最理想的效果，自然应该是色彩还原真实、色彩较浓郁有较好油润感。楼主首帖中的几种模式对比，有相同的种种体会，不在此赘述。只想说一下个人认为D80最能出好片的使用方法和体会，与色友们交流探讨：将相机设置到色彩1且为饱和度增强模式，锐度+1，对比度-1，色相+3或+6。自动白平衡0；一般情况下矩阵测光-0.3至-0.7，点测光0至0.3.ISO一般情况下白天可以大胆用到400，夜晚或室内可以大胆用到800。在以上设置下，D80不论是拍风景和人像，都基本可以直接拍出色彩还原最真实的片子。体会较深的是有几个设置最为关键：一是色彩1模式下用到饱度+1，大多数情况出片会暖一点，以减少D80这方面的先天不足；二是在色彩饱和度+1的情况下，不能将对比度设为标准或增强，否则由于反差大色彩过渡会很硬；三是色相调节为+3或+6能使色彩还原更加准确，尤其拍人像的效果会表现得更明显。如果不喜欢色彩太饱和，建议在色彩1饱和度标准模式下，将自动白平衡设为-1，色相设为-3试一试（其它一律设为标准），也许出片效果会比通常使用的全标准或全自动模式好一些。光圈优先模式下，增加EV会减慢快门速度，延长曝光时间，将少EV会加快快门速度，减少曝光时间，如果是手持应该在增加EV的时候留意安全快门时间。如何使用好D80我个人认为，要完全用好D80，必须要反复查阅使用手册，一、二次还不行，必须要经常看看，特别是“拍摄菜单”里的各项设置要弄清，看看每项设置的效果如何；若对D80的各项设置没弄清和操作不当，或聚焦不实，或测光不准，或曝光不合理，或色彩模式设置不对等因素导致图像质量满意，就责怪机子不好，这是对D80的不公平，包括我当初使用时也曾犯过类似的错误。一要运用好测光功能：1.3D矩阵测光曝光亮，但是快门要慢一级，或者光圈要大一级。相对于中央重点测光。相对于点测光来说，曝光指数上要大过点测光2－3级1/3EV，光圈要比点测光大将近2级，或者快门慢2级。2.中央重点测光，最是准确的曝光，但是比3D矩阵欠曝1－2级1/3EV。比点测光过曝1－2级1/3EV同样，快门要比矩阵测光快一级，光圈可以小一级，比点测光快门要慢一级，光圈大一级。居于整个测光的中间位置。比较均衡。3.点测光。是曝光指数最小的模式，但是也会比3D矩阵测光欠曝2－3级1/3EV。但是快门更快，光圈可以更小。从取景器里面都能看到曝光指数的变化来。二要掌握好曝光：光圈优先是说你自己控制着光圈大小，让相机根据镜头测光自动给你配置快门速度。比方说：你想制造浅景深,你就要使用比较大的光圈，相机会自动给你配置很快的快门速度，达到一个最佳曝光值。反之，你需要一个很深很长的景深，你就需要调节到一个小的光圈位置，这个时候，相机也会自动给你配置一个较慢的快门速度，想要多大的光圈，按照你自己对光圈和景深的意愿和理解去调节。快门优先模式：你只能控制快门的速度,速度快了，光圈就大，快门慢了；光圈就小，这个时候你是无法控制光圈的，相机自动半自动的时候，相机上的电脑给你配置的光圈和快门速度组合都是正常的曝光，或者是接近正常值的曝光。造成照片不通透的几个原因：1.色彩模式使用了色彩模式2，后期没有调整；2.测光模式使用的不对，这个需要多拍，多熟练；3.相机拍摄设置中没有锐利化；4.使用了比较大的光圈，背景有虚化的痕迹，使用了中长焦，也是有虚化的痕迹；5.后期润饰的不好，无限远的时候，没有对参照物分析不够，或者是对焦不正确，对焦不实和跑焦等；6.手持湖了片子；7.曝光不准。D80设置帮助把说明书读得个一知半解，并试拍了一些照片后，我曾问过自己这个问题。这实际上也是当时网上的热门话题。经过了一段不算短的时间的借鉴，研究，试用和摸索，我的设置基本上固定了，用了两年，直到现在，（个别按拍摄条件、对象需作适当的临时调整）。当然，相机的设置完全是个人的事，每个人都有自己的选择。下面是我的设置，有必要的地方，我尽可能说明为我为什么要那样设置。D70有25项顾客可选设置，可以改变机定的预设（default）。对于预设，我觉得有些是可改可不改的，有些对我来说是必须改的。1）蜂鸣音：预设“ON”，我改成“OFF”。因为很多情况下不愿干扰别人，或引起别人注意。2）自动对焦：预设“AF-S”，改成“AF-C”。原因后面会解释。3）AF区域模式：预设“单区”。绝大多数情况下不改变。4）自动对焦辅助：预设“ON”，改成“OFF”，原因和1）差不多。5）ISO自动：预设“OFF”，保持。在光线不太好，又要用速度优先（S），或是手动（M）时，改成“ON”。6）没有CF卡？：预设“LOCK”。不变。原因很简单，防止做无用功。7）影像查看：“ON”，不变。8）网格显示：“OFF”改成“ON”。完全是个人喜好，有助于垂直和水平的参考。9）EV步长：1/3，不变。10）曝光补偿：ON，不变。11）中央重点：我定为12mm。我用中央重点比较多。12）包围曝光设定：AE。13）包围曝光次序：－——+（不重要）14）指令传盘：OFF15）AE-L/AF-L：我设置成“AF”。我这样设置，就不用半按快门按钮来聚集，避免了聚焦和测光在同一个区域。比如，我可以先对被摄物聚焦（拇指按一下“AE-L/AF-L”钮），再转动相机，选择测光区测光（半按住快门钮），再调整构图，最后按下快门。如果需要连续聚焦（比如拍运动物），只要拇指按住AE-L/AF-L键不放，但你绝对不会误按下快门（如果是用半按快门钮聚集）。一般你只要按一下“AE-L/AF-L”就完成了聚集，所以上面2）设置成“AF-C”。这样设置还有其它好处，习惯了，非常快速方便。16）自动曝光锁定：因为15）设置成了“AF-L”，这里就需要改成“+释放按钮”。17）对焦区域：ON18）AF区域显示：ON19）闪光灯模式：TTL其它的就无所谓了。D80使用技巧二玩D80也有一段时间了，觉得有几个东西需要整理记录一下，写出来与玩这个机器的人分享，欢迎多交流。1、对焦D80尽管有11个对焦点，但是只有中心的是十字对焦，换句话说，这个点对焦对的最准，所以我长期锁定了中心的对焦点在用。习惯之后，构图也很方便，先对准主体，半按快门，然后平行移动一下相机，焦点基本上就准了。2、测光D80有点测，很好用，不过用的最多的还是3D矩阵测光。点测光有一个问题就是在明暗对比比较多，光线比较复杂的时候，人物的脸部OK了，其它地方往往不准。3D矩阵测光唯一的麻烦就是要离主体近一些测光，然后按AE-L键锁定，再去对焦构图，这样的测光才是比较准确的。那种在户外、或者光线复杂的时候，离MT5、6米的测光往往是不准的，因为现场环境对光线的干扰太多，D80这样的机器是无法很准确的测光的。这个其实也是很多中档、低档相机的通病。以上两点，经过我实际的使用，D200也有同样的问题，D2XS这样的机器要好的多，用过几次，难怪D2XS要卖那么贵。基本上11个点都可以对的很准，加上那明亮的圆形取景器，构图实在是太方便了。3、逆光下如何拍清楚人物和背景基本上是这样的一个流程：A档光圈优先模式、靠近人物面部测光得到一个数据，比如F21/125秒。然后换成M档手动档，光圈不变的情况下，提高快门到1/125以上，比如1/250秒，这样就可以主体背景都清楚了。同理也可以快门不变，缩小光圈，也有一样的效果。但是需要注意的是逆光太强的时候，就要用反光板或者闪光灯来补光了，否则主体曝光会严重不足，会太暗，当然这样也可以拍出来那种日出的时候剪影效果。4、如何拍的更清晰这个问题肯定是长期存在的，跟很多因素有关。确实好的镜头、牛头在成像和分辨率上更好一些，每次用85MMF1.4D的时候都是一边骂这个头贵，一边觉得这个头值。需要注意的问题是：A、安全快门。这个可能是拍不清楚的最主要原因了，尤其是光线不理想的时候。用镜头的焦距的倒数就是安全快门，比如使用85MM的镜头，理论上快门速度要高于1/85才不容易虚。但是D80这样的数码单反有一个系数1.5，所有的镜头在尼康的数码单反上面实际的焦距都要乘以这个系数，所有85MM的镜头在D80上面实际上是85X1.5=127.5MM了。所以实际拍摄的时候安全快门要在1/127.5以上，例如1/160这样的快门才是安全的。为了达到安全快门，有很多方法，常见的就是开大光圈，但是也有需要小光圈的时候，比如拍风景，很少用F2.8这样大的光圈来拍的。还有就是受镜头限制光圈不能加大。比如银广角的光圈最大也就F3.5，那么可以通过提高ISO的办法来提高快门。D80的ISO值建议最大提高到ISO400，再大，噪点就比较高了，这一点儿后出的D40X比D80要做的好。如果既不能加大光圈，也不能提高ISO，那么就只有上脚架了。拍风景需要一个三脚架，这点儿真的没错。事实上，一个三脚架可以很好的解决安全快门的问题，国产的百诺就足够一般使用了。经常出去外拍建议还是买一个碳素的，轻便。拍风景再来一个快门线可以减小更多的机震。B、对焦的问题。对焦的模式个人觉得还是中心十字对焦最好用。光线不好的时候，D80往往对不好焦，建议用手动模式对焦。半按快门对焦好，按下快门之后要停滞0.5秒左右再松手指，尽量减小机震。C、镜头的问题。尽量用镜头的黄金成像光圈来拍摄，每个镜头都有自己成像最好的光圈。常用的有F2.8/F5.6/F8/F11等，50MMF1.8D在F2.8的时候就很不错，收缩到F5.6来拍可以很锐。但是一些牛头可以打破这个常规，比如85MMF1.4在F2的时候，135MMF2DC和17－35MMF2.8D在它们最大光圈的时候成像就很不错了，更不要说小竹炮这样的变焦镜头中的变态镜头了，这样大的恒定光圈成像又还那么的好，难怪要卖那么贵了。5、多用RAW格式。尽管RAW格式又大后续的处理也比较费时间，但是建议拍一些自己觉得重要的照片的时候还是RAW更可靠。曝光欠曝一些，过曝一些正负2档之内，基本上能找回来。并且RAW文件可以转化成TIFF文件，更利于后期的处理。6、手柄和电池。有了手柄最大的好处就是竖拍方便。一块电池拍400张左右是没问题的，但是经常会有忘记充电的事情发生，有了手柄可以多一个电池，还是很实用的，并且这2个东西都属于耐用的消费品，以后不玩了二手也好出手，亏不了多少钱。7、构图的问题。这个问题我想过很多，但是却忽略了最重要的一点儿。摄影其实是用镜头来拍，那么构图的时候就一定要用取景器去看，而不是离开取景器来看。这点儿真的是很重要，取景器里面看起来OK了的东西，才会出现在你的照片上面。D80的使用技巧关于D80这3种测光模式，我在以前的帖子里面说过几次，选择针对你的问题进行一下补充：在全手动模式下，先用3D矩阵彩色测光，调好了曝光以后。取景器里面底线显示正常以后，不动相机，也不动焦点，调节到中央重点测光上，会发现取景器底线的曝光指数左移1－2格(曝光指数用相机默认的1/3EV计算）。这就是说，相同的焦点，相同的通光量，相同的情况下，中央重点测光会比3D矩阵测光欠曝1－2个1/3EV的单位，继续上面的操作，然后调解到点测光的情况下，取景器底线的曝光指数又会左移1－2格，又说明了，点测光会比中央重点测光欠曝1－2个1/3EV的曝光量。以上是在稳定相机，相同光圈和快门的情况下正常测得数据，大家也很是容易自己测试一下的，通过以上的描述说明了，大多数情况下，矩阵测光是照顾大多数75％左右的场景的曝光指数的，就像小的DC的曝光差不太多，所以很多朋友就说小