第一课：摄影基础教程

摄影基础教程第一课光圈与快门（一）认识你的相机照相机的种类有很多，基本的分类有如下分类：1.按照感光材料分类，有胶片相机和数码相机；2.按照画幅分，胶片相机有135、120中画幅和4×5（及以上）的大画幅，数码相机有非专业、APS画幅和全画幅(36mm×24mm)；3.按照取景器的光路分，有单(双)反相机和旁轴相机等。其他的还有诸如木质机、金属机、双轨机、单轨机等等，都是按照不同划分标准的分类，大家不必一头雾水，只简单记住目前无论是胶片机还是数码机，主要的类型就两种：消费级相机(小相机)和单反相机。它们最明显的区别是——前者是固定镜头的，后者可以更换镜头。数码照相机跟胶片照相机使用同样的拍摄方法，遵从相同的曝光规则，因此我们下面谈论的照相机就不再分为胶卷和数码的，也不分为单反或者便携的。具体的使用上会有一定的区别，我们只在谈论到使用的时候再特别说明。（二）光圈与快门感光材料成像需要一定的光线，并且有一个量度。光线太多了照片就会一片白，称为曝光过度（也叫过曝），光线太少了照片就会黑乎乎，称为曝光不足（也叫欠曝）。那么我们怎么来控制这个量呢？任何照相机都有光圈与快门，光圈与快门的组合可以控制通光量。光圈是什么？光圈就好比人眼的瞳孔，如果人眼看到光线很亮，瞳孔就会收缩，这样就可以避免太多的光线进入眼睛，相反，光线不够的时候，瞳孔就会放大，好让更多的光线进入。光圈就等于是镜头的瞳孔（注意，它一定是在镜头上），控制进光量。快门是什么？快门用来控制感光时间的长度，就好像一个光线的闸门。闸门打开的时间越长，曝光时间就越长。快门分为镜间快门(又称中心快门、叶片快门)和焦平面快门(又称帘幕快门)，前者在镜头上，后者在机身上。光圈与快门是什么关系？我们来做个比喻，把要得到正常曝光所需要的合适的光线数量（常量）看作是一个固定体积的圆柱体。通过光圈与快门的组合控制曝光量的原理：由于在一次拍摄中的曝光量是个常量，那么当光圈增大的时候，曝光的时间就要相应缩短。快门，就是控制曝光时间的。在这幅图中，这个圆柱体的粗细代表光圈大小，长短代表曝光时间。圆柱体粗时，长度要短一些；如果圆柱体变细，长度就要增加，以保证这个圆柱体的体积是个常量。那么光圈的大小和快门时间的长短用什么来表示呢？我们可以在镜头上(现在数码单反是在屏幕上)看到这样的一系列数值：2.8、4、5.6、8、11、16、22……，这就是用来表示光圈大小的数值，我们叫做光圈值，用大写的F来表示，例如光圈值5.6写成F5.6，或者f/5.6，又或者写成1:5.6，各相机厂家写法不尽统一，但说的都是一回事——焦距与光圈直径的比值。上列每一个光圈数字都是它左边一个级数的1.414倍(即为2的平方根)，所以每一个级数所通过的光量，是其左边相邻级数的1/2，右边相邻级数的两倍。数码相机光圈值不再标示在镜头上，而显示在照相机的液晶屏上，并且除了标准光圈还会显示出两级光圈值之间的分度值，例如9、13等非标光圈。因此，摄影爱好者必须要习惯的是：光圈数值越小，通光量越大(即上图中圆柱越粗)。这是很多初学者都不习惯的事，F数值大小和光圈的大小是反的！“光圈开大”指的是F数值减小，而“收缩光圈”指的是F数值增大。“大光圈”指的是F5.6及以下的数值，“小光圈”指的是F8及以上的数值。镜头上的光圈标识由于光圈做在镜头上，不同的镜头会有不同的光圈参数，如18-55mmf/3.5-5.6，或者70-300mmF4-5.6。在变焦镜头型号标识中，最大光圈是随着焦距而变化的，它的参数是一个范围。除非恒定最大光圈变焦镜头，才是一个固定数值。快门的数值又是怎样表示的呢？快门的表示单位是秒，从1秒开始，每一个相邻数值曝光量也是相差一倍。小于一秒的依次是1/2、1/4、1/8、1/15、1/30、1/60、1/125、1/250、1/500、1/1000、1/2000……；大于一秒的依次是2、4、8、15、30……。如今的相机也不在机身或者镜头上标示快门速度了，而改在液晶屏上显示，除了标准快门速度，同时也显示两级快门之间的中间分度值，例如1/20、1/40等。有些比较简单，只显示15、30、60等数字。每一次拍摄，都会有一个光圈和快门的数值（自动设置或DIY），这个数值的组合，我们叫做曝光组合。前面那个圆柱体的比喻可以说明一个问题——如果我们需要得到相同的曝光量（圆柱体的体积不变），光圈和快门的数值可以在一定的范围内作相应变化。例如我们原来使用F5.6、1/250秒的曝光组合，也可以用F8、1/125秒得到相同的曝光。曝光组合有什么规律呢？非常简单：光圈开大一档，快门就要加快一档；快门减慢一档，光圈就要缩小一档。例如，使用F8、1/125秒可以准确曝光的，如果使用F11，那么快门就要变成1/60秒。永远记住一个法则：在保证曝光量不变的前提下，光圈与快门呈反比关系，此消彼长。（三）调整光圈大小的意义由于光圈孔径的最大直径主要受到镜头的镜片大小影响，也因此如要得到大光圈，镜片就必须加大（特别是长焦镜头就更大），而镜片加大，制造成本就会增加。我们可以注意到，光圈大一级的镜头，往往价格也会提高很多，却依然要不惜成本。那么，大光圈的意义是什么？大光圈在光线不好时可以增加通光量，提高快门速度，不用三脚架也能拍照。除此之外，它还有一个重要意义——控制景深。景深的要求，在人像拍摄中特别被强调。光圈与景深景深的细节在以后的课上再讲，大家只要初步知道，景深就是焦点前后清晰的范围就行了。这里强调的是光圈与景深的关系：光圈大，景深短；光圈小，景深长。（注意控制景深不光依赖光圈，还有焦距与摄影距离，以后讲。）（这是示意图，实际上后景深比浅景深要长）大家可以比较一下这两张照片有什么不同，左面的是大光圈F3.5拍摄，右面的是小光圈F11拍摄。再来两张近距离拍照的（左F3.5右F11）：那么，控制景深的意义是什么？虚化背景，可以更突出主体。当然，这要视情况而定，风光片的重点不是人像就需要用小光圈保证前后都清楚（即使前景有人物）。（上面两张样片为长焦镜头拍摄，大家可以观察景深的变化）长焦距的景深更短，更能突出主要人物景深不光与光圈有关，与焦距也有关系总结一下光圈与景深的关系，以及控制景深的原则：1.光圈越大，景深越短，反之越长；2.距离越近，景深越短，反之越长；3.焦距越长，景深越短，反之越长。务必牢记控制景深的几个要素，光圈、距离、焦距。拍人像时用大光圈（但环境人像不要完全虚化），拍风光时用小光圈。（四）调整快门速度的意义我们先来看两幅照片，左面的曝光组合1/60秒，F7.1；右面的是1/400秒，F2.8。为什么左面的看起来模糊些？快门速度高的，图像就被凝固住了，看上去比较清晰；快门速度低的，图像就模糊了，那是因为在快门打开到关闭这个曝光过程中，物体一直在运动着，留下的影像就是运动的痕迹，于是模糊了。于是我们得出一个结论：拍摄运动物体，就要选择高速快门。那么到底要多高的速度？一般的规律是：拍摄走动的人物，起码要1/60秒以上；拍运动着的自行车，起码要1/125秒以上；拍运动着的汽车就要起码1/500秒以上。为什么要说“以上”呢？这是因为影像模糊的程度不仅仅跟物体运动的速度有关，还跟物体运动的方向有关，跟拍摄的距离有关。如果大家有时间，可以拍两张图片：一张拍摄的是汽车横向运动的，一张拍摄汽车纵向运动的。大家可以看到，拍摄横向运动比拍摄纵向运动的快门速度要更高才能清晰。再来看右面这张图，一个运动物体的距离近，一个运动物体的距离远，运动速度差不多。显然，距离近的这个要比远端的那个更模糊一些。那么，是不是只有拍摄运动物体时才会考虑快门速度呢？我们来看两幅拍摄静止物体的照片：左面的是1/30秒，右面的是1/200秒。显然左面那个模糊了。为什么？因为物体不动，手也在抖。通常手持相机的安全速度为1/60秒，低于这个速度就有可能糊片。那么，是不是只要速度不低于1/60秒就肯定不会糊片呢？非也！手抖引起的影像晃动，会被长焦距放大，焦距越长晃得就越厉害。可以找个高倍望远镜试试晃动的感觉。超高倍的望远镜一定会有架子，不然手持时就会晃得没法看清。那么，快门速度和焦距的关系是什么？理论上的手持极限速度，是镜头当前焦距的倒数。比如说，你现在要用100mm的焦距拍摄，那么快门速度不低于1/100秒才不至于造成糊片，保守一点可以选1/125秒或者更快。如果用长焦拍运动物体，两个糊片因素叠加，快门就要极高，比如1/1000秒。总结：物体运动速度越快，需要快门速度越高；拍摄物体横向运动比拍摄纵向运动需要快门速度更高；手持拍摄的安全快门极限是镜头当前焦距的倒数。选择速度的原则：首先根据你的镜头焦距来定，然后再看看是不是拍摄动态物体，最后看看物体运动的方向以及距离的远近，确定一个保证不糊片的“宁高勿低”的速度（如果开大光圈仍无法提高速度，可逐步提高IS0感光度)。然而，任何原则都是可以被打破的，都会在一定的条件下向对立面转换，这个条件就是你的拍摄意图。请看慢速快门的应用：注意，慢速快门并不是要所有景物都不清晰，而一定要使用三脚架，保证静止的物体仍然清晰，目的是营造静止与动感的对比。对比是构图法，不同明暗、颜色、情绪、大小、形状、方向、动静……的对比，也是常用构图法之一。用1/8秒的快门拍摄正在快速行驶的游览车，动静结合。用20秒的快门拍摄高速行驶中的车辆而形成的车灯拖尾效果，M挡手动设置曝光参数。B门/T门也是慢快门的一种应用方式，可以手动控制曝光时间的长短，想要多长就多长，随时结束曝光，比较灵活。右图是用B门拍的礼花照片，因为礼花绽放的时间不好预计，用B门就比较得心应手，开花一瞬按下快门，礼花绽放到最大时松开手，就完成了。要用脚架和快门线。（五）照相机上的曝光组合模式前面讲了那么多光圈与快门的组合原则，都不能脱离一个前提：你的相机是手动相机，可以自己调整光圈与快门的数值，而不是所谓全自动相机（只有一个AUTO模式或者还有一些不完善的其他模式）。在手动相机上，既有全自动的AUTO模式，也有M全手动的模式，中间还有各种曝光模式可以帮助我们组合光圈与快门的数值。观察你的相机上的模式拨盘上面是否有这些模式：1.曝光模式拨盘上的基本曝光模式：（1）AUTO模式。顾名思义，是自动曝光模式，也称做全自动模式。用户在选择了这个模式之后，除了构图和按下快门，其它一切技术参数皆由相机控制，甚至光线不足时相机可以自动打开闪光灯，可以说AUTO功能就是“傻瓜化”的功能。初学者很多人都是从这个模式开始的，但这个模式不是万能的，相机毕竟不像人一样聪明，循序渐进地学习其它模式，才能更好地掌握摄影技巧。（2）P模式。也是程序控制曝光模式，也称为半自动模式。它的特点是在自动设定参数的基础上，允许用户对摄影参数进行部分控制（ISO、白平衡、闪光灯均可手动设置），而另一部分参数则由相机根据用户的调整而做相应变化。例如，当相机已经设定好快门速度和光圈大小时，只要你改变任一项参数，另一项参数就会自动做相应变化。但这种变化又不同于手动模式，因为用户改变的参数并不能固定下来，每次曝光之前相机都要“自作主张”。（3）Tv模式，在有些相机上标注为S，它们都是快门优先（也称快门先决）模式。在快门优先模式下，用户可自由设定快门速度，相机会自动决定最合适的光圈大小。用户可以用快门优先模式调整曝光时间，快速曝光可用于拍摄运动中的物体，而长时间的曝光时间则可用于夜景拍摄。当用户需要人工控制快门速度时，可以选用快门优先模式。（4）Av模式，在有些相机上标注为A，它们都是光圈优先模式。在光圈优先模式下，用户可自由设定光圈大小，相机会自动决定最合适的快门速度。用户可以用光圈优先模式调整通光量和景深——大光圈时，快门的相对速度较快，同时景深范围小，利于虚化背景，可用于人像拍摄；而小光圈的景深范围大，但快门相对速度慢，可用于风景拍摄或长时间曝光拍摄夜景（用小光圈低速度拍夜景，可以拍出灯光的星芒）。（5）M模式，为全手动模式，所有的参数均可由用户自由设定，照相机不加任何干预。这个曝光模式适用于对摄影有一定经验的高级使用者。初级用户可循序渐进学习，在经历了AU