服装结构设计教案

闽江学院教案——服装结构设计教案绪论一、服装结构设计的性质服装结构设计学是服装专业的主干课，是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科。它涉及到人体工程学、服装材料学、服装卫生学、服装款式设计、服装生产工艺学等多方面的知识，是艺术和科技相互融合，理论和实践相互结合的实践性较强的学科。现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三部分组成。二、服装结构设计的方法１．平面结构设计将指定的服装款式，结合人体穿衣的动、静及舒适要求，运用一定的计算公式,变化原理通过平面结构制图方法将服装整体结构分解为基本部件或样板的结构设计过程。主要有比例分配法和原型法两种。比例分配法原型法２．立体结构设计将样布披覆在人体模型上，运用边观察边造型边裁剪的手法，直接裁剪岀指定的服装款式或经整理成服装的基本纸样的设计过程。单一式混合式展平式三、服装结构的内容服装人体工学规格设计服装设计原理服装平面、立体结构设计的方法特体服装的结构处理计算机辅助服装结构设计服装庛病与修改闽江学院教案——服装结构设计教案第一章服装与人体工学第一节人体的构成一、人体主要部位的构成人的基本体型由头部、躯干部、上肢部、下肢部四大部分构成。二、人体主要基准点的构成人体主要基准点是服装人体测量、结构设计制图重要理论依据之一。主要基准点的构成分前面、后面与侧面两大部分。闽江学院教案——服装结构设计教案1.头顶点：人站立时头顶部最高点，位于人体中心线上，是身高测量的基准点。2.颈围前中心点：连接左右锁骨之中点。3.颈侧点：位于颈侧面根部，从人体侧面观察，位于颈根部宽度的中心点偏后的位置，此基准点不易确定，宜斟酌而定。4.肩峰点：肩胛骨肩峰上端向外最突出点。5.肩端点：位于肩峰点偏前的位置，此点是衣袖缝合线袖山的位置，同样也是肩宽、袖长确定的基准点。6.前腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在前面形成绉纹的起点，此点位置因人而异。7.乳头点（胸高点）：胸部最高点即乳头的中点。8.腰围线前中心点：腰围线与前中心线之交点。9.腹部前突点：位于前中心线腹部向前最突出点。10.膝盖骨中点：膝盖骨的中心点。11.大转子点：大腿股骨上端向外最突出点。12.颈围后中心点（颈椎点）：颈后第6-7颈椎的突出点，是背长测量的基准点。13.后腋点：当手臂自然放下时，手臂根部与体干部在后面形成绉纹的起点。14.腰围线后中心点：腰围线与后中心线之交点。由于人体型的关系腰围后中心点往往比腰围线前中心点稍低。15.肘点：上肢弯曲时肘关节向外最突出点。16.臀部后突点：臀部向后最突出点。17.手根点：位于手腕部后外侧最突出点，是测量袖长的基准点。18.外踝点：踝关节向外侧突出点。三、人体主要基准线的构成人体基准线是结构设计的根基，也是理解人体形体结构的基础。1.颈根围线：是人体躯干与颈部的分界线。此基准线通过颈部前、后中心点、颈侧点。颈部前中心点略低颈部后中心点1cm左右。2.臂根围线：人体躯干与上肢的分界线。3.肩线：肩端点与颈侧点的连线。4.胸围线：经过两乳头点的水平围线。5.腰围线：人体腰部最细部位的水平围线。6.臀围线：人体臀部最丰满部位的水平围线。7.袖肘线：通过肘关节的水平线。闽江学院教案——服装结构设计教案8.膝盖线：通过膝盖中点的水平线四、人体主要体表形态的构成：人体由骨胳、关节、肌肉等组成，它们是决定人体体型的基本因素。骨胳是人体内固定的支架，由二百多个不同形态与尺寸的骨头所组成。闽江学院教案——服装结构设计教案关节是骨与骨之间连接的部位，人体的所有动作都是与关节有关，它是人体运动的枢纽，关节有不同的形态与种类。人体的肌肉组织极其复杂，分布于人体的各个部位，人身上有五百多块可分离的肌肉，肌肉附于骨骼与关节之上。第二节人体的体型特征一、人体的比例我国正常成人男女的人体比例为七头至七头半高。闽江学院教案——服装结构设计教案二、人体体形生长变化规律不同的年龄段，人体比例各不相同。人体体形生长变化规律大致分以下几个阶段三、男、女、童体型差异1、儿童体型特征闽江学院教案——服装结构设计教案儿童体型与成人体型的差别：（1）下肢与身长比越年幼腿越短，1~2岁的孩子，下肢大约是身长的32%（2）和小腿比越年幼的孩子大腿越短。随着成长，下肢与身长的比例逐渐接近1：2，其中大腿的增长很显著，1岁乳儿大腿的内侧尺寸只有10cm，而3岁时是15cm，8岁时是25cm，10岁时是30cm，与身长的增长率比其他部位大。（3）儿童的头身比如下图所示（4）8岁前的孩子男女没有体型上的差异，几乎是完全相同的小儿体型。（5）从侧面看童体腹部向前凸出，乍一看就象肥胖型的成人一样，但是，成人的后背是平的，而儿童由于腰部（正好是在脐正后的背部）最凹，因此，身体向前弯曲，形成弧状。（6）颈长乳儿的颈长只有身长的2%左右，但1~2岁就是达到3.5%，6岁时就达到4.8%。（7）B类体型腹部在后面（腰部）几乎没有发生变化，侧腹其次，前腹部沉积有非常多的脂肪，向前方挺出。下肢中的大腿受腹部前凸的影响，前面比后面沉积有皮下脂肪是一般倾向。2、男女体型差异胸部差异女体为以BP为顶点的圆锥体—用对准BP的省道消除前浮男体为盆状体—用不对准BP的省（撇胸）或工艺方法消除前浮肩部差异女体﹤3个头宽男体=3个头宽男体肩斜≥女体肩斜=22°B﹡﹣W﹡男体为Y体（22~17㎝）A体（16~12㎝）B体（11~7㎝）C体（6~2㎝）闽江学院教案——服装结构设计教案H﹡﹣B﹡男体为2~4㎝前后腰节差男（前腰节－后腰节）=﹣1.5㎝女（前腰节－后腰节）=1㎝第三节人体测量一、测量工具1.人体测高仪：主要由一杆刻度以毫米为单位垂直安装的尺及一把可活动的尺臂（游标）组成。2.直脚规：用于测量人体短而不规则部位的直线距离。3.弯脚规：用于人体不能直接以直尺测量的两点间距离的测量。如肩宽，胸厚等部位的尺寸。4.软尺：最常见、最简易的人体测量工具之一，一般以厘米（cm）为单位。5.人体截面测量仪：用于测量人体水平与垂直横截面尺寸的仪器。6.现代化测量工具：如电子激光扫描，摄影仪等。二、测量注意事项被测者挺胸直立，眼睛平视前方，肩部放松，上肢自然下垂，手伸直，自然呼吸，手掌朝向体侧，手指轻贴大腿侧面，自然伸直膝部，保持立正姿势，裤带放松，软尺轻紧适宜。三、人体测量的部位与方法1、测量基准点、基准线要点：基准点——常是骨骼的端点闽江学院教案——服装结构设计教案基准线——常是人体形体凹凸状变化大的部位重要的点、线：BNP、SNP、BP、EP、踝点、NL、BL、UBL、LBL、WL、HL、MHL、股下长2、测量方法产业常用方法：软尺测量（坐姿、立姿）科研常用方法：常规：马丁测量法、截面测量法特殊：莫尔等高线法、三维全息非接触测量法3、常用测量方法和项目：前腰节长——自SNP~WL沿体表过BP的垂直长后腰节长——自SNP~WL沿体表过脊骨的垂直长衣长——自BNP~所需部位的垂直长袖长——自SP~所需部位沿手臂形态的长胸围——通过左右BP的水平围长领围——沿BNP、SNP、FNP为基础领围，实际领围在颈部领高部位围量肩宽——左右SP通过BNP的横长腰围——通过腰部最细部的水平围长裤长——腰围线~踝骨附近的垂直长臀围——通过臀部最丰满处的水平围长上裆长——腰围~臀凹处的垂直长，或裤长—股下长注意：测量方法必要时要示范，特别注意围度尺寸要达到水平围长的要求。闽江学院教案——服装结构设计教案第四节服装放松量与人体运动的关系一、放松量确定的原则1．体形适合原则肥胖体形的服装放松量要小些、紧凑些，瘦体型的人放松量可大些，以调整体形的缺陷。2．款式适合原则决定放松量的最主要因素是服装的造型，服装的造型是指人穿上衣服后的形状，它是忽略了服装各局部的细节特征的大效果，服装作为直观形象，出现在人们的视野里的首先是其轮廓外型。体现服装廓型的最主要的因素就是肩、胸、腰、臀、臂及底摆的尺寸。3．合体程度原则真实地表现人体，尽量使服装与人体形态吻合的紧身型服装，放松量小些；含蓄地表现人体，宽松、休闲、随意性的服装，放松量则大些。4．板型适合原则不同板型其各部位的放松量是不同的，同一款式，不同的人打出的板型不同，最后的服装造型也千差万别，简洁贴体的制板，严谨的服装、有胸衬造型的服装放松量要小些，单衣、便服要大些。5．面料厚薄原则厚重面料放松量要大些、轻薄类面料的放松量要小些。二、放松量与空隙度的关系闽江学院教案——服装结构设计教案三、各部位放松量大小第五节制图基本知识一、基本术语1.基本线：构成服装结构制图的框架的线条；2.结构线：客观反映服装内部结构的线条；3.轮廓线：适合人体体型、款式特点，表示服装外形的线条；4.尺寸标注线：标注服装结构计算公式及细部尺寸的辅助线条。二、制图规则符号（一）制图规则1．服装结构制图顺序：先前衣片，后后衣片；先长度线，后围度线；先基本线，后结构线，再轮廓线。2．服装结构制图（包括技术要求和其他说明）的尺寸，一律以厘米为单位。3．服装结构制图部位、部件的每一尺寸，一般只标注一次，并应标注在该结构最清晰的图形上。4．结构制图所用线条（基础线、结构线、轮廓线、尺寸线等）必须符合规定要求。5．服装主要部位的尺寸标注应尽量采用比例分配方式表示，以适合不同规格尺寸计算要求。（二）制图符号1．服装制图主要部位代号服装制图主要部位代号胸围——B腰围——W臀围——H领围——N胸围线——BL腰围线——WL臀围线——HL领围线——NL肘线——EL膝盖线——KL胸高点——BP颈肩点——NP闽江学院教案——服装结构设计教案袖窿长——AH长度——L中腹围——MH肩宽——SW背宽——BW前胸宽——FW领宽——NW领深——NH前中线——FCL后中线——BCL颈前点——FNP颈后点——BNP颈侧点——SNP袖山高——ST2．结构制图符号三、制图工具1．直尺：以公制为计量单位的尺子，一般以厘米为单位。2．角尺：两边成直角90°的尺子。3．弯尺：两侧分别为弧线状的尺子，主要用于绘制侧缝线，袖缝线等弧线。4．自由曲线尺：可以任意弯曲的尺，一般用来测量直尺不能测量的弧线长度的尺子，也可用来绘制弧线。5．比例尺：用来按一定比例缩小或放大绘制结构图的尺子。常见的有三棱比例尺，6种不同的有比例。6．曲线板：服装专用的曲线板用来绘制袖笼、袖山、侧缝、裆缝等部位的曲线。7．针管笔：绘图专用水笔，其常用的规格有0.3、0.6、0.9mm等几种，一般用来分别绘制结构线、轮廓线等。四、服装结构线的名称1．上衣前、后衣片结构线的名称闽江学院教案——服装结构设计教案2．袖子结构线的名称3．裤（裙）前片、后片结构线的名称4．中式服装的结构线的名称闽江学院教案——服装结构设计教案第六节成衣号型标准与成衣规格设计一、GB服装号型1.号型定义号是人体的身高，以CM为单位，是服装结构设计和选用服装长短的依据。型指人体的上体胸围或下体腰围，以CM为单位，是服装结构设计和选用服装肥瘦的依据。2.体形分类以人体的胸围与腰围的差数为依据来划分体型，并将人体体型分为四类，体型分类代号分别为Y、A、B、C。3.号型标志号型的表示法为号与型之间用斜线分开，后接体型分类代号。4.号型应用号：服装上标明的号的数值，表示该服装适用于身高与此号相近似的人。型：服装上标明的型的数值及体形分类代号，表示该服装适用于胸围或腰围与此型相近闽江学院教案——服装结构设计教案以及胸围与腰围之差数在此范围之内的人。5.号型系列号型系列是服装批量生产中规格制定和购买成衣的依据。号型系列以各体形中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。身高以5CM分档组成系列，胸围以4CM分档组成系列，腰围可以4CM或2CM分档组成系列。身高与胸围、腰围搭配分别组成5·4、5·3或5·2号型系列。二、成衣规格设计控制部位数值是人体主要部位的数值（系净体数值），是设计服装规格的依据，成衣规格尺寸指服装关键部位的尺寸。上衣通常有衣长、胸围（B）、总肩宽、袖长、领大五个部分的尺寸，下装通常有裤（裙）长、腰围、臀围三个部位的尺寸。男上装规格设计闽江学院教案——服装结构设计教案女上装规格设计男、