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第三章服装结构设计第一节服装规格一、人体测量人体测量的方法见表3-1-1、图3-1-1。表3-1-1人体测量的方法序号部位测量方法占人体比例备注1身高被测者直立，测量从头顶至地面的垂距“号2颈椎点高人体直立，测量从颈椎点至地面的垂距号－头长3坐姿颈椎点高人体正坐，测量从颈椎点至凳面的垂距83号+1.5上体长4全臂长用圆杆直角测量从肩峰点至桡骨点的直线距离105.3号-5.55腰围高测量从腰围点至地面的距离85号腰围与手肘平齐6胸围用软尺测量经乳头点的水平围长B7颈围用软尺测量从喉结下2cm经第七颈椎点的围长83B8总肩宽用软尺测量从在左右肩峰点间的水平弧长83B+5~79腰围用软尺测量腰间最细处的水平围长W腰位与手肘平齐10臀围用软尺测量臀部向后最突部位的水平围长11前腰节长从肩颈交点经胸峰量至腰间最细处41号12后腰节长从后背肩颈交点垂直量至腰间最细处41号+1腰围与手肘平齐13前胸宽从前胸右侧腋窝水平量至左侧腋窝83B+2.514后胸宽从背部右侧腋窝水平量至左侧腋窝83B+2.5*表中计算公式仅作参考。测量时应注意：（1）被测者应姿态自然放松，采用直立或端坐两种姿势。（2）净尺寸测量：被测者只穿基本内衣，测得的尺寸并非实际的尺寸而是人体的尺寸。（3）定点测量：通过基准点和基准线测量，例如：测胸围时，软尺应水平通过胸高点；测袖长时应通过肩点、肘点至尺骨茎凸点。（4）围度测量时软尺要松紧适宜，既不勒紧，也不松脱，水平围绕体表一周。（5）长度测量和宽度测量应使软尺随人体起伏，而不是两端点之间直线距离。（6）厘米制测量：测量者所采用的软尺，必须是厘米制，以求得标准单位的规范和统一。图3-1-11—身高2—颈椎点高3—坐姿颈椎点高4—全臂长5—腰围高6—胸围7—颈围8—总肩宽9—腰围（最小腰围）10—臀围二、国家标准——服装号型系列工业化服装生产一般采用批量生产，批量生产中服装的规格来源于国家标准“服装号型”。现行的GB/T1335—97服装号型系列标准分为男子、女子、儿童部分，男子编号为GB/T1335.1—97，女子编号为GB/T1335.2—97，儿童编号GB/T1335.3—97。1．号型定义“号”指人体的身高，以厘米为单位表示，是设计和选购服装长短的依据。“型”指人体胸围和腰围，是设计和选购服装肥瘦的依据，以厘米为单位，国际通用的内限尺寸（净尺寸）表示。该标准依据人体胸围与腰围的差数，将男子、女子体型分为四类，体型分类的代号和范围见表3-1-2。表3-1-2体型分类代号和范围单位：cm体型分类代号YABC胸围与腰围之差数男22~1716~1211~76~2女24~1918~1413~98~42．号型系列号型系列以各体型中间体为中心，向两边依次递增或递减组成。身高以5cm分档组成系列，腰围以4cm、2cm分档组成系列。身高和胸围、腰围搭配，分别组成5·4、5·2号型系列。服装规格亦应按此系列为基础，同时按需加上放松量进行设计。中间体是根据大量的人体数据选出的人数占最大比例的体型，而不是简单的平均值，所以并不一定处在号型系列表的中心位置。它反映了我国男女成人各类体型的身高、胸围、腰围等部位的平均水平，具有一定的代表性。单纯的号型标准还不能完成规格设计，为此国家标准中同时规定了各系列控制部位数据及各系列分档数。控制部位是人体的主要部位，是服装规格设计的依据。附录一给出了服装号型标准中男女各种体型控制部位的数值，供设计时参考。三、服装规格设定的人体依据由人体上直接测量的尺寸(或号型制中型代表的尺寸)为人体静态时的体型尺寸。衣服的成品尺寸必须考虑人体的各种穿着要求和审美习惯，所以衣服的长短和松紧等都应有它一定的设计范围。1．服装长度的人体依据服装长度的部位主要有衣长、袖长、裤长和裙长等。服装长度的设计至少要考虑三个因素：一是服装的种类；二是流行因素；三是人体活动作用点的适应范围。第三个因素可以作为前两个因素的基本条件，因为它强调的是实用价值。人体的连接点是人体运动的枢纽，它与外界接触的机会最多，这是此部位多考虑避免过多接触或加固设计的重要依据。如膝部、肘部、肩部等等，这就要求在临近这些运动点的结构中要设法减轻人体与服装的不良接触。因此，服装的长度设计，凡是临近运动点的地方都要设法避开，特别是运动幅度较大的连接点。所以无论是衣长的各种形式，还是袖长、裤长、裙长的各种式样的设计，其摆位都不适宜设在与运动点重合的部位，任何款式的服装都是如此，这一点设计者要有充分的把握。服装长短的设计可以总结出一条基本规律，即服装的长短是以人体的运动点为界设定的，具体见图3-1-2，图中○1为无肩上衣的袖窿位置，○2为无袖上衣的袖窿位置，○3为肩袖上衣的袖口位置，○4为短袖上衣的袖口位置，○5为三股袖的袖口位置，○6为一般长袖上衣的袖口位置，○7为短袖上衣的下摆位置，○8为一般上衣、男士套装及运动短裤的摆位，○9为长上衣的下摆和短裙的摆位，○11为一般外套及一般裙长的摆位，○12为长裙及三股裤的摆位，○13为超长裙及超长外套的摆位，○14为一般裤口的位置。2．服装围度的人体依据服装围度一般不能小于人体各部位的实际围度（净围度）与基本松度、运动度之和。基本松度是考虑构成人体组织弹性及呼吸所需的量而设计的；运动度是为有利于人体的正常活动而设计的。适当的放松度很难用一个简单的公式来确定，它需要考虑各种因素,如人体基本活动量、内装厚度、季节、年龄、性别、流行趋势以及造型设计艺术等。一件紧身卡腰型衬衣，其放松度只要4cm即可，一般衬衣则需放出8~10cm，而宽松式的要放出20cm左右。一般情况下，年轻人穿衣服喜欢紧一点，而中老年人则喜欢宽松一些。不同穿着场合的服装(工作服、旅游服、晚会服、运动服、日常生活服等)，其放松度也是不同的。因此，放松度要从多方面来综合考虑。表3-1-3~表3-1-5给出了普通男装、女装、童装围度放松量，供设计时参考。表3-1-3女装围度放松量单位：cm品种主要围度部位放松量胸围腰围臀围领围衬衫8~142春秋装16~202~3西服12~182~3中式罩衣18~223~4大衣22~2610旗袍、马甲6~132连衣裙8~106~107~102西服裙0~24~6裤年轻人0~2老年人2~3紧身裤2~4，西裤8~12，宽松裤12~16图3-1-2服装的长度依据表3-1-4男装围度放松量单位：cm品种主要围度部位放松量胸围腰围臀围领围衬衫18~202~3茄克、两用衫20~2212左右3~4西服16~2012左右中山服、中式罩衣18~2214左右3~5大衣25~2811西服裤2~415左右短裤0~212左右表3-1-5童装围度放松量单位：cm品种主要围度部位放松量胸围腰围臀围领围男童衬衫16~232~4女童衬衫16~202~4男女上装18~233~4连衣裙8~106~102~3长裤6~815~20短裤4~610~14裙615~20第二节服装制图基本知识服装制图是表达设计意图，沟通服装设计、生产和管理各部门的技术语言，因此，其制图规则和符号都有严格的规定，以便保证制图格式的统一和规范。一、制图规则表3-2-1服装制图的部位代号图3-2-1服装图纸的布局序号部位名称代号序号部位名称代号1胸围B8领围线N.L2腰围W9肘线E.L3臀围H10膝盖线K.L4领围N11胸点B.P5胸围线B.L12颈肩点N.P6腰围线W.L13袖笼A.H7臀围线H.L14长度L服装制图除应遵照一般制图规则外，还应注意：1．制图中的所有尺寸应以厘米为单位。2．其图纸布局应如图3-2-1所示，零部件的制图位置应在服装结构图的左边，服装款式图和图纸标题栏在图纸的右下角。衣长、袖长、裤长、裙长等的取向应与图纸的长度或宽度向一致。3．同一图纸上应采用相同的绘图比例，常用的比例有：1:2、1:4、1:5、1:10等。二、服装制图中的线条、符号及部位代号1．服装制图的部位代号在服装结构制图中，为了书写方便，通常用部位代号表示文字的含义。这些代号大部分都是以相应的英文名词首位字母表示的，如表3-2-1。2．服装制图的线条、符号及其含义服装制图的线条、符号及其含义见表3-2-2。三、服装结构制图中衣片的部位名称服装结构制图中衣片的部位名称分别见图3-2-2、图3-2-3、图3-2-4图3-2-2裙子结构制图中的部位名称图3-2-3裤子结构制图中的部位名称图3-2-4上装结构制图中的部位名称表3-2-2服装制图常用符号第三节原型构成法服装的平面构成是指结合人体形态特征以及人体穿衣的动静态和舒适性要求，选择服装款式造型，并运用直接或间接的方法，通过平面制图的形式绘出服装的平面分解结构图。其中直接法主要是指比例分配法，间接法主要指原型法。原型法是根据人体的尺寸，考虑呼吸、运动和舒适性的要求，绘出合乎人体体型的基本衣片结构，这种基本的结构形式就是原型。服装原型必须采用贴身尺寸，它是人体形态的真实体现，是各类实用结构图的基础。原型通过旋转、剪切、缩放等变形即可形成多种复杂、实用的结构图。这种方法相当于把结构设计分成了两步：第一步是考虑人体的形态，得到一个合适的基本衣片；第二步是考虑款式造型的变化，对基本衣片进行变形，得到实用的结构图。用原型法确定基本结构时，可以赐除款式变化的影响，在进行款式变化时又有了最基本的合体衣片作基础，因此用原型法进行结构设计，既可做到直观、简便，又可适应变化丰富的款式，是一种常用的结构设计方法。一、原型的获取服装原型可以通过两种方法取得，一种是用纸采用裱糊的办法在服装人体模型上塑造一立体造型，待干后，将这个立体造型按照服装结构把裁片展开，即成为服装原型；另一种是用布料在人体上贴身塑造，找准颈围、袖窿、胸围、腰围、臀围、腿根围、上臂围的位置和围度，再找准颈窝点、第七颈椎点、左右肩颈点、肩头、乳头、上裆高的位置和距离，划好线作出记号，然后取下作平面展开，即为服装原型。从这两种原型的取得方法中，可以直观地了解人体曲面的展开形状，以及衣片组成人体曲面的结构原理。二、原型的种类1．前衣身省道量集中于腰围线上的原型这类原型胸部的隆起部分以在腰围线下的形式集中表达出来。它不但适合作女衬衫、春秋衫的结构图，而且也便于制作在腰围线上作分割的外衣结构图。日本的文化式、登丽美式原型便属于此类。如图3-3-1（a）、(b)所示。图3-3-1衣片原型12．腰围线成水平状的原型这类原型胸部的隆起部分以直胸省、袖窿省、侧缝省的形式表达，这种原型形成的腰围线呈水平状，便于制作宽松外衣、大衣的纸样。它们根据测量部位的数量和外型的不同而分类。如图3-3-2(c)、(d)、(e)、(f)、(g)、(h)、(i)所示的七种类型。3．胸部隆起部分分为两部分省缝形式的原型这类原型由于包含胸腰两部分省缝量，特别适宜作胸部丰满的以及立体感很强的贴体服装。美、英、意等国的时装学校多使用此类原型，如图3-3-3所示。图3-3-2衣片原型2图3-3-3衣片原型34．上衣原型和裙原型合而为一的原型这类原型用于制作连衣裙、大衣等服装，多为英、法等国学校使用。如图3-3-4所示。图3-3-4衣片原型4上述四类原型可以通过省道的转移而将外形转换成其它三类原型。以日本文化式原型为例，将文化式原型的腰省折叠，省道转移到侧缝，则原型变成第二类中的c、e、g、h原型；将腰省折叠，省道量转移到直胸省，并在腰部增加省缝，则原型变成第三类中的原型。这四类原型各有其优劣，各自有不同的用途。它们大体上相似，仅在领口、肩斜、侧缝、袖窿上有细微的差别。表3-3-1各类原型的测体部位和放松量单位：cm编号胸部放松量测体部位a8~10胸围、背长b8胸围、背长、胸宽、背宽、肩宽、领围、胸高、前腰节长c10~12胸围、背长、领围、胸高、胸点距离d10~12胸围、背长、胸宽、背宽、肩宽、胸高e8~10胸围、背长、胸宽、背宽、肩宽f14胸围、背长g10胸围、背长h14胸围、背长、肩宽i15胸围、背长、肩宽、领围、前肩斜度、后肩斜度、胸省长度J、k、l、m10胸围、腰围、臀围、中臀围、背宽、臂围、领围、肩宽、肘围、腕围、衣长、背长、袖窿深、袖底缝长、腰长、胸高三、原