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主要特色形成发展造型特征设计理念制作工艺时代标签回归之路中山装（Chinesetunicsuit）是在广泛吸收欧美服饰的基础上，近现代中国国父孙中山先生综合了西式服装与中式服装的特点，设计出的一种直翻领有袋盖的四贴袋服装，并被世人称为中山装，此后中山装大为流行，一度成为中国男子最喜欢的标准服装之一。由于新中国开国领袖毛泽东经常在公开场合穿中山装，西方也习惯称呼中山装为“毛装”。在1960和1970年代，亿万中国成年男性大多穿着中山装。20世纪80年代以后，随着改革开放的深入，西装和其他时装逐渐开始流行。虽然您中山装在民间逐渐被人们遗忘，但值得一提的是中国国家领导人在出席国内重大活动时，依旧习惯穿着中山装，比如国庆大阅兵等等！2009年中华人民共和国60周年华诞胡锦涛主席等国家领导人身着中山装面向世人、面向世界！在清朝（1644年～1911年），中国男子都是按照满族的式样梳理头发，穿衣戴帽，一直延续到20世纪之初。虽然中国已步入了近代史的征途，但传统服装仍保持着一定的稳定性，服装仍沿用着传统的长袍、马褂、瓜皮帽等式样。光绪二十六年（1900年）之后不久，传统服式开始受到外国服式的一些影响，出现了一些改变，但基本式样仍保持着原有的状态，直至1911年辛亥革命爆发后，才出现了一些根本性的变革，它象征着清王朝的彻底崩溃和一个时代的终结。辛亥革命不仅带来了社会的剧变，而且也促使服装的变革更为迅速而明显。中山装就是在这一变革中诞生的。有关中山装的创作灵感，最常听到的说法是来自南洋华侨的企领服。它指出孙中山在1902年起越南筹建兴中会分会，委托河内一来自广东的裁缝黄隆生生产第一套中山装。孙中山采当时南洋华侨流行的企领代替西装的硬领，又将企领服的三袋改为四个，可放笔记、纸笔及工具等东西以方便学习或工作。此外，也有人指出中山装的主要参考来自中国。源出中国说再分广东便服说及宁波服便服说。两者均认为孙中山从中国地方便服为基础，加入西装的硬领及多袋等特色而成。有考证指出1916年孙中山托宁波（荣昌祥）裁缝王才运裁出第一套中山装。中山装《中华文化习俗辞典》折衷南洋华侨说及中国说如下：“孙中山参照中国原有的衣裤特点，吸收南洋华侨的企领文装和西装样式，本着适於衞生，便於动作，易於经济，壮於观瞻的原则，亲自主持设计，由黄隆生裁制出的一种服装式样。”中山装由于孙中山的提倡，也由于它的简便，实用；自辛亥革命起便和西服一起开始流行。1912年民国政府通令将中山装定为礼服，修改中山装造型，并赋于了新的含义。立翻领，对襟，前襟五粒扣，四个贴袋，袖口三粒扣。后片不破缝。这些形制其实是有讲究的，根据《易经》周代礼仪等内容寓以意义。其一，前身四个口袋表示国之四维（礼、义、廉、耻），袋盖为倒笔架，寓意为以文治国。其二，门襟五粒纽扣区别于西方的三权分立的五权分立（行政、立法、司法、考试、监察）。其三，袖口三粒纽扣表示三民主义（民族、民权、民生）。其四，后背不破缝，表示国家和平统一之大义。其五，衣领定为翻领封闭式，显示严谨治国的理念。中山装的最初款式：上衣为立领、前门襟、9粒明扣，4个压爿口袋，背面有后过肩、暗褶式背缝和半腰带。1922年中山装改为立翻领、7粒扣，下口袋为老虎袋。后又改成现在的款式：上衣为立翻领，有风纪扣；衣身三开片，前门襟，5粒明扣；4个贴袋，各有袋盖及1粒明扣，上为平贴袋，下为老虎袋，左右对称；左上袋盖靠右线迹处留有约3cm的插笔口。高档中山装，在袖口部位有3粒饰扣。与中山装配套的裤，一般采用同料同色的西式裤。关于“中山装”，《中华文化习俗辞典》记载说：“孙中山参照中国原有的衣裤特点，吸收南洋华侨的‘企领文装’和‘西装样式’，本着‘适于卫生，便于动作，易于经济，壮于观瞻’的原则，亲自主持设计，由黄隆生裁制出的一种服装式样”。中山装做工比较讲究，领角要做成窝势，后过肩不应涌起，袖子同西装袖一样要求前圆后登，前胸处要有胖势，四个口袋要做得平服，丝缕要直。在工艺上可分精做和简做两种，前者有夹里和衬垫，一般用作礼服和裤子配套穿用，后者不加衬料，适合于日常作便服穿用。中山装的优点很多，主要是造型均衡对称，外形美观大方，穿着高雅稳重，活动方便，行动自如，保暖护身，既可作礼服，又可作便装。其缺点是领口紧、卡脖子等。中山装素以其特有的沉着老练、稳健大方的风格吸引了广大的中老年人和海外华人的青睐，尤其是知识分子仍然视中山装为自己的日常服装。在穿着时，要注意由中山装所传递出的意蕴与其人生态度相吻合，要把风纪扣弥合，有人图一时的舒适而敞开领扣，这样会使自己在众人眼里显得不伦不类，有失风雅和严肃。中山装的色彩很丰富，除常见的蓝色、灰色外，还有驼色、黑色、白色、灰绿色、米黄色等。一般来说，南方地区偏爱浅色，而北方地区则偏爱深色。在不同场合穿用，对其颜色的选择也不一样，作礼服用的中山装色彩要庄重、沉着，而作便服用时色彩可以鲜明活泼些。对于面料的选用也有些不同，作为礼服用的中山装面料宜选用纯毛华达呢、驼丝锦、麦尔登、海军呢等。这些面料的特点是质地厚实，手感丰满，呢面平滑，光泽柔和，与中山装的款式风格相得益彰，使服装更显得沉稳庄重，而作为便服用的面料，可选择相对较灵活，可用棉布、卡其、华达呢、化纤织物以及混纺毛织物。孙中山先生的倡导下，当时的革命党人以身着“中山装”为荣，也正因为革命领袖和革命干部都穿中山装，新中国成立后，全国人民便以这种服装来表达对新时代的热爱。于是中山装成为新中国一款标志性的服装，甚至曾一度被世界公认为中华人民共和国的“国服”。然而在中国的服装产业蓬勃发展、形形色色的服装一路增光添彩的今天，中山装却早早地退出了常式礼服的历史舞台。偶尔，传媒上有国家领导人身着中山装参加国际重要会议的身影，有某位美籍华人穿着中山装参加国际性颁奖典礼，等等消息。从这些有关中山装报道的凤毛麟角中，我们感受着作为一个中国人对中山装最后的一点执着与不舍，才明白自己的文化血脉的传承中，其实早已有中山装深深的烙印。中山装做为中国人一度推崇的常式礼服，它同时也承载着一种文化，一种礼仪，一份民族自尊和自豪感。就像韩国人的韩服、日本人的和服、苏格兰高地男子的褶裥短裙和东南亚一带马来民族的沙笼和峇迪，或多或少都承载着这些元素。现在世界各国大体上都以穿西装为主，但在节日或重大庆典活动时，各民族的人都要穿上自己的民族服装。然而，当瓦杰帕伊穿一身洁白的印度长袍翩翩而来，小泉纯一郎着一袭宽大的和服走向世界的时候，中华民族，作为这个世界上人口最多的民族，号称拥有五千年光辉灿烂文明历史，却没办法拥有一件属于自己民族的服饰。随着李连杰、甄子丹等中国男影星在荧幕上塑造的民国时期的英雄形象，中山装又重新回到了人们的视线之中。变换了材质、细节，但是中山装经典的形象还是回来了。在服装界日益强调本国元素的今天，中山装实施回归。回归之路中山装从诞生到上个世纪80年代初，一直以来都是我们国家男性的主要服装。无论是在民国时期还是在建国之后，中山装几乎成为了中国男人的制服。但当几亿男人穿着相同的衣服走进20世纪80年代的时候，“改革开放”让中国人见识到了世界的新样子。神奇的电脑、惹眼的彩色电视让中国人一下子开始听任外部世界的声音。西风劲吹，让几乎所有的中国男人一夜之间脱下了中山装，套上了牛仔裤。在取得巨大成就的“改革开放”三十年里，中国人的衣服换了一茬儿又一茬儿，但似乎中国服装一直在扮演追逐者的角色，人家说“嘻哈”好，我们就买大号;人家说曲线美，我们就去淘紧身装。当某一时刻，我们停下来回头看的时候，才发现，而被我们撇在一旁的“中国风”原来才适合我们的美。如果不是倒退，难道也不是所谓学者的盲目爱国口号?如果有持这种观点的人，是时尚绝缘体?还是极度自卑?外国的服装的确有他的过人之处，但是这并不能表明外国的就一定比中国的服装好。正所谓“没有好的，只有合适的。”中国的元素、中国的特色也是美的。在已经被国际认可的今天，我们实在不应该再妄自菲薄了，借助中国风，让中山装再次成为流行时尚吧。青花绣出中国女人的婀娜，而中山装恰恰刻画出了中国男人的坚毅。随着世界越来越关注中国、中国元素，中山装也看到了自己的回归之路。被中国风吹动的中山装开始被越来越多的人所青睐，甚至是外国人。对此，有人会表示怀疑，中山装的回归是不是倒退或是一些所谓学者的盲目爱国口号?其实都不是，中山装的回归并不是简单地复制以往的模样，而是有自己立足于21世纪的改变。要知道，当年中国人脱下中山装是因为在强调个性的年代里，中山装无法给予人们个性的表现。而如今的中山装无论是从材质还是从做工上都有前所未有的改变。因此倒退论调是站不住脚的。随着近来越来越多的民国戏的粉墨登场，90后、00后们也见到了“中山装”的庐山面目。更多的人开始倾慕笔挺、肃正的中山装。时尚界就是被中山装俘虏的一份子。李连杰、刘德华、成龙、房祖名、甄子丹，越来越多的大腕明星愿意身着中山装出席各色会议。而时尚品牌也纷纷设计自己的中山装，阿玛尼就在最近推出了一款ARMANICOLLEZIONI改良中山装，风行米兰、巴黎、纽约、东京等各大时尚城市。另外，中国时装界近年来也推出了众多创新版中山装。例如，以中山装为造型，饰以龙、凤、梅、兰、竹、菊、琴、棋、书、画等图案刺绣;又例如，以印花面料制作中山装，以黑白两种颜色的面料拼接制作中山装，变庄重的中山装为活泼创意的时装。此外，特别值得一提的是突显女性线条美的女版中山装的出现。一直以来，中山装都是男人的专利，笔挺而坚毅的形象早已让人们从潜意识里相信，中山装是只属于男人的。但是，女性中山装的出现彻底颠覆了中山装之前在人们心目中的思维定势。只要穿着好看，女人为什么就不能“整”一套中山装穿穿呢?在去年由北京服装学院承办的中山装概念时装活动中，大量新奇的中山装设计就使观者眼前一亮，流行元素与中山装经典版型的结合，淡化了其实用功能，而注入了更多的文化以及艺术的元素。中山装不在是单一的制服，而是摇身一变成为了承载文化的一种现象、一种载体。这些变化也使得众多品牌将中山装视为难以取代的经典。而就受众而言，如今的中山装早就不是上了年纪的人的怀旧专利了。选择穿中山装已经不再是服装搭配的事，好像已经变成了选择一种新的生活方式的问题了。如今，不少喜欢“搞搞新意思”的青年学生穿中山装照毕业相、穿中山装参加文艺汇演;而一些新郎则喜欢穿中山装与新娘合影“怀旧风情”婚纱照。作为出席重大场合的男士正装，西装也不再一枝独秀，越来越多热爱传统文化的人士以中山装来取代西装。中山装在俘虏时尚的同时，也迎来了自己回归的倒计时。似乎凡是涉及中山装的就都要提一提“申遗”这件事。这场中山装申遗权的争夺是激烈的也是戏剧性的。而“中山装申遗”者们也如同跳梁小丑一般叫嚣狂吠。请问，你们真的是在为“中山装”的兴旺崛起而如此忘我吗?其实无非是源自市场利益的驱动。但是，即便是只图利益之徒也要把功课做好，别让“申遗”阻碍了中山装的回归。众所周知，中山装是孙中山先生参照日本士官服的样式改制的。但追寻一下世界服装史，我们就会发现，日本士官服还有其更为深远的源头——19世纪末的德国士官服。它的简洁风格，符合当时军事—政治运动的精神需要，由此成为各国竞相模仿的对象。俄国士官服和日本士官服，便是那场大规模克隆的成果，它们在日俄战争和一战中就已崭露头角。此后，德国人自己率先继承了19世纪的军服遗产，以至国防军的士官服，都在沿用这一款式;而抄袭了德国军服的俄国士官服，后来被苏维埃政权所沿用，成为著名的“斯大林服”;在中国，它因孙中山的“参照”而成为“中山装”，因毛泽东的“继承”而成为“毛服;在越南和朝鲜，它因胡志明和金日成的“改造”而成了“胡志明装”和“金日成装”。根据对历史照片的观察比照，斯大林、孙中山和胡志明，穿的都是同一种套装。尽管其间出现过一些细节变化，但20世纪诸多国家的制服，仍然表现出令人震惊的相似。毫无疑问，中山装的姓氏，本该名叫德意志，它的设计，没有多少原创的艺术含量。在饱受工业抄袭指责的时刻，把这种克隆的服饰拿去申遗，只会让中山装蒙羞。要强调的是，中山装不去“申遗”并不会阻碍其发展道路。因为中山装虽然是“参照”而来，但是它之于中国有着不同的