搜索
1基础知识1、表示纤维细度的指标有哪些？各自的含义是什么？习惯上各表示什么纤维的细度?直径——直观，用于圆形截面的纤维。如：羊毛；投影宽度——用于非圆形截面的纤维；截面积——测量困难；比表面积——计算值。特克斯Tt（tex）—国际标准单位在公定回潮率下，1000米长的纤维所具有重量的克数，公式LGTk1000t，m/g10001000k表示多少米长，表示LG，特、分特、毫特，10进制。旦数（旦尼尔数）Nd（den）——在公定回潮率下，9000米长的纤维所具有重量的克数。LGkd1000N公制支数Nm——常用于棉纤维。在公定回潮率下，单位重量（克）的纤维所具有的长度（米），kNmGL，g/mk表示多少GL；英制支数Ne：在公定回潮率9.89％时，一磅重的棉纱线所具有的长度是840码的倍数。特克斯和旦数是定长制，数值越大，纤维越粗，支数是定重制，数值越大，纤维越细；结晶度纤维中晶区部分的质量或体积占纤维总质量或总体积的百分数称为结晶度，可用以下公式表示：100f100fvvaccaccVVVMMM）（或）（，Mc为结晶区部分的质量，Ma为非结晶区部分的质量；2、推导公制支数（Nm）、旦（D）、特（Nt）、直径（d）之间的关系。间接细度指标间的换算关系：tdmnmtT9=N，9000=NN，1000=NT公制支数为5500的棉纤维，合多少分特？直径为多少？)(26.12)(54.1182.003568.003568.0104d)(182.055001000010tt3m4tmmmTTtexNT21.纤维:通常是指长宽比在103倍以上、粗细为几微米到上百微米的柔软细长体。2.化学纤维:凡用天然的或合成的高聚物以及无机物为原料，经过人工加工制成的纤维状物体统称为化学纤维。3.差别化纤维:通常是指在原来纤维组成的基础上进行物理或化学改性处理，使性状上获得一定程度改善的纤维。4.复合纤维:是将两种或两种以上的高聚物或性能不同的同种聚合物通过一个喷丝孔纺成的纤维5.超细纤维:细度0.9dtex的纤维称为超细纤维6.高收缩纤维:是指纤维在热或热湿作用下的长度有规律弯曲收缩或复合收缩的纤维7.吸水吸湿纤维:是指具有吸收水分并将水分向临近纤维输送能力的纤维8.功能纤维:是满足某种特殊要求和用途的纤维，即纤维具有某特定的物理和化学性质9.棉纤维成熟度:即纤维胞壁的增厚的程度.10.原纤(fibril):是一个统称，有时可代表由若干基原纤或含若干根微原纤，大致平行组合在一起的更为粗大的大分子束。11.纤维结晶度:是指纤维中结晶部分占纤维整体的比率.12.非晶区:纤维大分子高聚物呈不规则聚集排列的区域称为非晶区，或无定形区13.取向度:不管天然纤维还是化学纤维，其大分子的排列都会或多或少地与纤维轴向一致，这种大分子排列方向与纤维轴向吻合的程度称作取向度14.特克斯（tex）:简称特，表示千米长的纤维或纱线在公定回潮率时的质量克数。15.旦数即旦尼尔数（Denier）:又称纤度。是指9000m长的纤维在公定回潮率时的质量克数16.公制支数简称支数:是指在公定回潮率时1g纤维或纱线所具有的长度米(m)数17.英制支数:是指在英制公定回潮率下（表11-1），一磅重的棉纱线所具有多少个840码的长度倍数，既多少英支。18.主体长度:是指一批棉样中含量最多的纤维长度.19.品质长度:是指比主体长度长的那一部分纤维的重量加权平均长度,又称右半部平均长度20.滑脱长度:短纤纱拉断时,从纱的断面中抽拔出的纤维的最大长度.21.吸湿性:通常把纤维材料从气态环境中吸着水分的能力称为吸湿性22.平衡回潮率:是指纤维材料在一定大气条件下，吸、放湿作用达到平衡稳态时的回潮率。23.公定回潮率:业内公认的纤维所含水分质量与干燥纤维质量的百分比.24.吸湿滞后性:纤维材料所具有的从放湿得到的平衡回潮率总是高于从吸湿得到的平衡回潮率的性质.25.应力松弛:纤维在拉伸变形恒定条件下，应力随时间的延长而逐渐减小的现象称为应力松弛。26.蠕变:纤维在一恒定拉伸外力作用下，变形随受力时间的延长而逐渐增加的现象称为蠕变。27.极限氧指数:是指试样在氧气和氮气的混合气中,维持完全燃烧状态所需最低氧气体积分数.LOI=Vo2/(Vo2+VN2)×100%28.热定型:热塑性材料,温度大于玻璃化温度,变形,保型冷却,变形稳定下来的工艺29.介电现象:是指绝缘体材料(也叫电介质)在外加电场作用下，内部分子形成电极化的现象。30.介电损耗:电介质在电场作用下引起发热的能量消耗，称为介电损耗。31.静电现象:是指不同纤维材料之间或纤维与其它材料之间由于接触和摩擦作用使纤维或其它材料上产生电荷积聚的现象。332.玻璃化温度:高聚物由玻璃态到高弹态的转变温度.(大分子链段”冻结”或”解冻”的温度).33.自由端纺纱:是把纤维分离为单根并使其凝聚，在一端非机械握持状态下加捻成纱，故称自由端纺纱34.自捻纱:利用搓辊的往复运动对两根须条实施同向加捻，靠须条自身的退捻力矩相互反卷在一起，形成一个双股的稳定结构的纱，称自捻纱（ST）。35.喷气纺纱:利用喷嘴内的旋转气流对须条假捻，靠头端自由纤维包缠无捻短纤维纱芯成纱，称喷气纺纱.36.纱线的细度不匀:是指纱线沿长度方向上的粗细不匀性.37.捻回数:加捻使纱线的两个截面产生相对回转，两截面的相对回转数称为捻回数。38.捻度:纱线单位长度内的捻回数称为捻度.39.捻系数:当纱线的密度δ视作相等时,捻系数与捻回角的正切值(tanβ)成正比,而与纱线粗细无关40.捻向:是指纱线加捻的方向.41.捻回角:加捻后表层纤维与纱条轴线的夹角，称为捻回角42.捻缩:因加捻引起纱线的收缩称为捻缩.43.非织造布:是指由纤维、纱线或长丝，用机械、化学或物理的方法使之粘结或结合而成的薄片状或毡状的结构物，但不包含机织、针织、簇绒和传统的毡制、纸制产品。44.机织物:是由平行于织物布边或与布边呈一定角度排列的经纱和垂直于织物布边排列的纬纱，按规律交织而成的片状纱线集合体。45.纱线的排列密度:是指单位长度中纱线的根数。46.织物的紧度:是指纱线投影面积占织物面积的百分比，本质上是纱线的覆盖率或覆盖系数。47.织物结构相:以经纱屈曲波高和纬纱屈曲波高的比值hT/hW来描述经纬纱线在织物中的屈曲状态，称为织物结构相。48.织物的保形性:通常是指织物在使用中能保持原有外观特征,便于使用,易于保养的性能.49.折皱性:织物被搓揉挤压时发生塑性弯曲变形而形成折皱的性能，称为折皱性。50.抗皱性:织物抵抗此类折皱的能力称为抗皱性。51.悬垂性:织物因自重下垂的程度及形态称为悬垂性52.缩水性:织物在常温水中浸渍或洗涤干燥后，长度和宽度发生收缩的性质称为缩水性，简称“缩水”53.吸湿平衡：纤维在单位时间内吸收的水分和放出的水分在数量上接近相等，这种现象称之。54.吸湿等温线：在一定的大气压力和温度条件下，纤维材料因吸湿达到的平衡回潮率与大气相对湿度的关系曲线。55.放湿等温线：在一定的大气压力和温度条件下，纤维材料因放湿达到的平衡回潮率与大气相对湿度的关系曲线。56.标准大气条件：国际标准中的规定为：温度（T）：20±3℃（热带为27℃）相对湿度（RH%）：65±3%。大气压力：86~106kPa57.初始模量：纤维负荷-伸长曲线上起始一段直线部分的斜率，或伸长率为1%时对应的强力。58.断裂长度：纤维的自身重量与其断裂强力相等时所具有的长度。59.断裂比功Wa：拉断单位细度、单位长度纤维外力所作的功。60.疲劳：纺织材料在较小外力、长时间反复作用下，塑性变形不断积累，当积累的塑性变形值达到断裂伸长时，材料最后出现整体破坏的现象。61.急弹性变形：加（或去除）外力后能迅速变形。62.缓弹性变形：加（或去除）外力后需经一定时间后才能逐渐产生（或消失）的变形。63.塑性变形：纤维材料受力时产生变形，去除外力后，不可回复的变形。（绝对值）64.纤维切向阻力：65.导热系数:材料厚度为1m，两表面之间温差为1℃，每小时通过1m2材料所传导的热量。单位：Kcal/m·℃·h；W/m·℃66.粘流温度（Tf）：非晶态高聚物大分子链相互滑动的温度，或由高弹态向粘流态转变的温度。67.熔点：聚物结晶全部熔化时的温度，或晶态高聚物大分子链相互滑动的温度。高聚物的Tm低分子的Tm。468.热塑性：合成纤维或制品加热到Tg以上温度，并加一定外力强迫其变形，然后冷却并去除外力，这种变形就可固定下来，以后只要TTg时，则纤维或制品的形状就不会有大的变化。这种特性称之为热塑性。69.热收缩:合成纤维受热后发生不可逆的收缩现象称之为热收缩。70.耐热性:纤维耐短时间高温的性能。71.热稳定性:纤维耐长时间高温的性能。72.耐光性:纺织材料抵抗光照的能力。73.双折射:平行偏振光沿非光轴方向投射到纤维上时，除了在界面上产生反射光外，进入纤维的光线被分解成两条折射光，称之为纤维的双折射。74.纤维的介电系数:在电场中，由于介质极化而引起相反电场，将使电容器的电容变化，其变化的倍数称为介电常数。它是材料的本体常数。75.纤维的比电阻:度上的电压与单位截面上所流过的电流之比。76.天然转曲：沿棉纤维纵向的正反螺旋形扭曲，是在棉纤维生长发育过程中纤维素按螺旋方向淀积而造成的。转曲数与棉花品种及成熟度有关，转曲愈多，纤维抱合性能愈好。77.成熟度：表示棉纤维胞壁增厚程度，即棉纤维发育的正常程度，与棉花品种及生长条件有关，通常以胞壁厚度与中腔宽度之比的有关参数来表示。常用指标为成熟系数、成熟百分率等。成熟度与纤维其它性能关系密切，是反映棉纤维性能的重要指标。78.日轮：是棉纤维结构特征之一.用显微镜观察经过膨化的棉纤维横截面,可看到许多轮纹状层次,称为日轮。在胞壁加厚过程中，如遇气温较高，纤维素淀积致密；气温较低，淀积较疏松。由于昼夜温差的存在，纤维横截面上形成层层“日轮”，其轮数大体与胞壁加厚的天数相当。79.韧皮纤维：从一年生或多年生草本双子叶植物的韧皮层中获得的纤维的总称。因为质地柔软，适宜纺织加工，亦称“软质纤维”。纺织上采用较多的有苎麻、亚麻、黄麻、洋麻、大麻、罗布麻等。韧皮纤维一般具有强度高、伸长小、吸湿放湿快等品质特征。经过初步加工后的韧皮纤维，可纺织制造衣着或包装用织物、绳索等。80.茧的解舒：缫丝时茧层丝圈顺次离解的程度，常用解舒丝长或解舒率来表示。解舒丝长是茧丝每接头一次（添绪）连续缫取的丝长（m）。解舒率是解舒丝长与茧丝长之百分比。茧丝离解容易，缫丝时茧丝断头少，茧的解舒好。茧的解舒好坏直接关系到缫丝的产量和蚕茧的消耗（缫折）。81.细羊毛：细羊毛属‘同质毛’。直径在25μm以下（或品质支数在60支以上），无髓质层，卷曲和油汗较多，羊毛长度和粗细较均匀，手感柔软有弹性，光泽柔和，毛丛长度一般在5～12cm，是精纺制品的主要原料。82.茧丝：茧丝由二根平行排列的丝素经丝胶包覆粘合而成，蚕丝分桑蚕茧丝、柞蚕茧丝、蓖蚕茧丝、木薯茧丝、樟蚕茧丝等。其中主要是桑蚕茧丝和柞蚕茧丝。我国蚕茧产量居世界首位。83.生丝：桑蚕茧（或柞蚕茧）通过缫丝工艺，将数根茧丝依靠丝胶粘合而成的连续长丝。生丝的细度及其均匀度，茧丝粗细，合并茧丝数以及茧丝在茧层中部位等因素有关。生丝含有丝素和丝胶，所以手感粗硬、光泽暗淡，经精炼脱胶，可制得精炼丝，具有优良光泽和柔软手感。84.绢纺丝：亦称“绢丝”。以不能缫制生丝的蚕茧和缫丝中的废丝为原料，经精炼脱胶和绢纺工艺纺成的纱。85.丝素：亦称“丝朊或丝质”，即丝纤维。是构成蚕丝的主体，占茧丝总量的70～80％，截面为不规则三角形，沿茧丝长度其截面形状不断变化，越向茧子内层三角形截面形状越趋扁平。86.丝胶：包覆在丝素外层的胶质。具有保护丝素的作用。最外层为易溶性的丝胶1，最内层为难溶性的丝胶4，中间层为丝胶2、3，其溶解性介于两者之间。丝胶含量，桑蚕茧丝为20～25％，柞蚕茧丝为5～6％，丝胶略带黄色，光泽暗淡，手感粗硬