服装设计概论.

服装设计概论---亚历山大·麦克奎恩大师服装092：金莉指导老师：朱彦Mcqueen先成神后为仙•Mcqueen已死，但已与神仙无异，他的成就与影响无法随着这种逝去而消灭。他颠覆人们的传统穿衣方式，将无懈可击的剪裁与实穿性巧妙结合；他青睐跌宕起伏的戏剧张力，并大胆起用病态模特，时装秀俨然成为以时装秀为载体的行为艺术。天妒英才•2010年2月11日，AlexanderMcQueen在伦敦寓所自杀身亡，消息震惊时装界；TimBlank声称mcqueen是“最不可能自杀的人”。但在过去三年内，他生命中最重要的三个女人逐一离去，尤其是母亲Joyce在2月2日离世对他的打击深重，mcqueen终因无法“承受的生命之重”而撒手西去。•Mcqueen毕业于伦敦中央圣马丁时装设计学院，从16岁起在savilerow当学徒如此经历决定了他与众不同的设计理念以及无懈可击的剪裁技巧，即使在今天mcqueen依旧在剪裁方面亲历亲为。人们对于他的设计总能表现出两种极端反应：爱之极，恨之切。当“bumsters”横空出世，这种惊世骇俗的牛仔裤被拿来与viviennewestwood相提并论，成为英国年轻人追捧的对象。而后的骷髅印花围巾奠定了mcqueen在高街时尚中的地位，这种造型一直沿用至今，俨然成为mcqueen的品牌标识。时势造英雄•1994年，mcqueen的硕士毕业作品在伦敦时尚圈引发了一场不小的轰动。人们惊叹于他无懈可击的创造力，臣服于他出类拔萃的舞台调度能力，欣赏他骨子里面绝不盲从的果敢，毕竟伦敦需要这样一位重导神话的先锋者。彼时英国正值“后撒切尔”时期，伦敦经济在1980年代中期到达鼎盛以后，开始走向衰退，时装界亦出现周期性的萧条。极少的海外买家愿意参加伦敦时装周，海外媒体更是屈指可数，伦敦时装界陷入了一潭死水，McQueen的适时出现则令之起死回生，将伦敦，乃至国际时装界，搅动得躁动不安，迫使国际不得不重新审视伦敦时尚。•如果简要概括McQueen的设计精神，它们分别是“挑衅”“戏剧”“正统”以及“情感”。我行我素的造反派•在GIVENCHY担任创意总监的5年，McQueen快速成长。因为在一个唯利是图的集团里，优劣的评判标准在于是否具有竞争力、高姿态以及明确的立场。McQueen适度收敛起愤世嫉俗的心态，转而研究时装秀的舞台效果。在获得美国运通公司的大力赞助后，他有恃无恐，屡屡将戏剧性张力与时装设计融为一体。•1999年，McQueen综合表现成就最高的一年：春夏，数控装置在白色雪纺裙上现场喷漆；秋冬，重现TheShining中的经典场景——野狼、枯木及暴风雪。McQueen热爱从大自然找寻灵感来源，“水”是其秀场上的重要意象。1997年春夏的T台上满是积水；1998年春夏系列命名为“TheGoldenShower”，压轴时人工雨从天而降，统一身着白衣的模特被淋得透湿；2000年春夏上演“水漫金山”，吊着钢丝的模特以运功修炼的姿势从铺满狼牙状铁钉的地面上方缓缓滑过，发布会俨然已经成为以时装为载体的行为艺术。或许伯乐／知己／密友IsabellaBlow的病危，令McQueen决定审视自己的过去，这种情况在Blow自杀去世后愈演愈烈。他曾经坦言，直到2008年中旬才完全从Blow去世的阴影中走出来。此前他在印度待了一个多月，他将之称作自己的“缓刑”。2008年秋冬系列命名为“TheGirlWhoLivedintheTree”，发布会以维多利亚时期的哥特作为切入点，以1950年代的女神裙和芭蕾舞裙结束，柳暗花明的渐进式发展乃是McQueen寄予Blow的殷切期许，亦是一种自我救赎。可惜的是，McQueen不是自己的对手。2009年秋冬，黑色大雁印花来自于1995年春夏，钛质盔甲乃是2000年春夏“Eye”系列中的原作。以前McQueen致力于推动时装界朝新方向迈进，这一次他退缩了。IsabellaBl是McQueen的伯乐后McQueen时代•在McQueen去世后一周，PPR集团董事长Francois-HenriPinault宣布保留McQueen的时装屋，称之是对他“最好的纪念”。保留时装屋，这是没有悬念的决定。•高级时装称得上是一门艺术，但它与所有艺术都不同。LeonardoDaVinci死后，他的学生不可能以他的名义继续作画，但时装屋在创立者死后总会保留下来。时装是一门生意，McQueen在2007年才初步实现盈利，但在随后而至的金融危机中再度陷入亏损，缺乏实体店而过度依赖零售的营销模式更是令其境况雪上加霜。•2008年，PPR集团的销售总额高达4.4亿欧元，McQueen占领的份额最小。去年，BALENCIAGA成为集团内发展最迅猛的品牌，StellaMcCartney亦是百花齐放，在运动衣、环保护肤、内衣和香水等四大领域均有所收获。McQueen呢？除了店内长期贩卖的印花连衣裙和骷髅印花围巾，发布会上的影像技术以及网络实时转播倒是颇为引人注目。1999春夏——脆弱地骄纵Mcqueen的矛盾性在于他对于自身才华的纵容，一方面以毫无实穿性的夸张戏服令人望而却步，另一方面却凭借精巧的剪裁以及震撼的舞台表现力令人折服。本季压轴秀在mcqueen的时装历程里占有重要地位，身穿白色法式蓬裙的shalomharlow站在螺旋盘上，两只数控式摇臂喷射出黏稠的柱状颜料，在她身上随心所欲“作画”。AlexanderMcQueen1999时装秀视频2001春夏——粗鄙病态美•时装中的病态美学来自于精神病院。阴冷的白色舞台上放置着一个巨型玻璃缸，模特个个头捆医用绷带，用近似癫狂的肢体语言展现精神失常后的游离感。服装结合了哥特与戏剧性，立体裁剪的连衣裙像一座微型城堡，垫肩则做成了老鼠样；一只形态逼真的鹰悬浮在模特头顶，召唤AlfredHitchcock的经典之作。压轴时，一只头戴面罩的肥胖靠试管维持呼吸，身边满是振抖的飞蛾，大胆呈现了情色而粗鄙的奄奄一息状态。2004春夏——舞蹈马拉松1969年影片《TheyShootHorses,Don’tthey启发了McQueen,于是时装秀变成了一场货真价实的“舞林外传”。秀导MichaelClark将伦巴、恰恰、桑巴等各种类型的舞蹈融为一体，旨在用肢体语言展现时装魅力。职业男舞者扮演肌肉发达的水兵，身穿银色亮片鱼尾裙的模特与他纵情恰恰。当音乐变得激昂，舞蹈形式也随之改变，咆哮式的裙舞紧张而有序，荧光雪纺运动衣与皮革高跟鞋非但不冲突，反而相得益彰。两名模特用舞蹈演绎英国“流氓”设计师AlexanderMcQueen的作品。2006秋冬——时装影像学•这一季mcqueen在作品里重新探访祖籍苏格兰，将仿真禽类头饰贯穿于整场秀的始末，狂暴的格子呢摇身变成浪漫主义产物，并以全息投影的方式结束发布会。在一座玻璃金字塔内，一阵来无影踪的白烟渐变成一个白色女人，她是katemoss；脆弱的身体伴随着《Schindler’sList的主题曲翩翩起舞，然后像一个幽灵，消失于无形。影像中的白色并非虚物，而是依照当季压轴礼服模拟而成；当模特集体谢幕时它再度出现，巧妙的回放仿佛令观众来回穿越于现实与三维世界之间。对称剪裁的苏格兰格子裙，与透明蕾丝混搭出瑰丽效果鸟儿与巢，奇妙的想象力让秋冬皮草大衣增添了艺术效果2007春夏——爱德华花朵•几乎透明的纱裙采用抓皱设计，繁复的刺绣与蕾丝在薄如蝉翼的柔纱上盛开；衬衫领口的宫廷式花边散发出浓浓的浪漫复古风，锐利的标志性裁剪让模特显得比瘦削更瘦削；十九世纪紧身胸衣的硬质对话着丝绸的轻软，花瓶状的裙撑刻意夸张出臀部。一反惯用的流浪主义朋克精神，Alexander这次将精致优雅的爱德华时代宫廷风格尽展无遗，而套装式的设计与长裤的搭配则透露出几许现代气息。灰色、象牙色与褪色般浅粉的运用证明着设计师日臻完善的诗意表现技巧。最后花鸟的加入为时装平添了几许生命力，也代表了春夏的多彩和缤纷。2008春夏——致敬与回顾巴黎时装周上发布的AlexanderMcQueen08春夏系列，赢得掌声只不必说，赢得泪水才够难能可贵。当AlexanderMcQueen和PhilipTreacy一起谢幕的时候，为本届时装周最让人赞道的瞬间。掌声方面，本届秀的主题为“LaDameBleue”，经过前一天的让人大跌眼镜的Chanel秀，AlexanderMcQueen的系列被认为拯救了本届时装周，整个系列，可以看作是他风格的一个总结。秀的风格非常多元，从80年代的迪斯科风格到中国汉服的款式，都有包括。而让人感动的是，AlexanderMcQueen携手帽子设计师PhilipTreacy，用一系列夸张是帽子设计，来烘托时装，并以此为今年五月的去世的英伦风格偶像，帽子女神IsabellaBlow致敬，而这两位设计师恰好是IsabellaBlow发掘，从而延伸出一段时尚佳话。2010时装秀——遗作是AVATAR的T台版。