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金子般的Christinedior设计是什么？•艺术或者利润？•理想或者经济？•浪漫或者市场？•唯我或者唯他？但或许，设计无所不能有一种设计将所有完美结合这就是———服装设计奢华的舞台，炫目的灯光，模特犹如女神一般迈着郑重的步子。各大服装秀场的每一季时装秀，人们总能感受到一场视觉的饕餮盛宴。服装设计将艺术与技术完美的结合在一起，有效的迎合了市场需求，将艺术传播到普通大众之中。每一年，各大品牌的设计师们不断的尝试、大胆的探索，使艺术和市场完美的结合，设计出让我们更美丽的时装。而在各大纷繁的秀场，琳琅的橱窗，潮流的杂志中，一定不会少了的一个品牌，她就是ChristineDior诞生于二战期间的“ChristineDior”是ChristineDior先生创立的女装品牌，被人们简称为“Dior”或“CD”，代表色为金色。她将女人从一场潮流战争中解放了出来，为当时正处于二战期间的女性带来了潮流的解放。急速收起的腰身凸显出与胸部曲线的对比，长及小腿的裙子采用黑色毛料点以细致的褶皱，再加上修饰精巧的肩线，颠覆了所有人的目光，被称为“NewLook”，意指Dior带给女性一种全新的面貌。Dior,这个拥有无数有魄力设计家的女装品牌，1947年至今，它秉承法国高级时装的传统，始终延续高级华丽的设计路线，精致的做工，迎合上流社会成熟女性的审美情趣，无可争议地成为法国时尚界的风向标。纵然，从ChristianDior大师在第二次世界大战结束时掀起的NewLook浪潮到其后他出色的继承者们设计的剧院礼裙，以及这其中发生的众多故事，但此时的Dior，她正享受着比太阳王（法国路易十四）时期更辉煌的盛世。因为ChristianDior背后操刀一切的灵魂人物--JohnGalliano。JohnGalliano如果说KarlLargerfeld（卡尔·拉格菲尔德）是时装界的“凯撒大帝，AlexanderMcQueen（亚历山大·麦肯锡）是时装界的“混小子”，那么绝对是“猖狂的海盗”，不知不觉的俘虏观众，随着他的表演如痴如醉个人简介：1960年出生于直布罗陀，父亲是英国和意大利的后裔，母亲为西班牙人1980年进入英国圣马丁艺术学院，尝试了绘画和建筑学习，最终选择了时装设计。4年的求学生涯，激发了他心底最原始最纯粹的创作作渴求和自我梦想。1984年，他从法国大革命中汲取灵感，奉上了个人的毕业设计作品发布会“LESIN-CROYABLES”，其作品的精湛新颖在整个英伦引起轰动1985年，很快就打出了个人冠名的牌子1995年约翰·加利亚诺(JohnGalliano)移居法国接管GIVENCHY的设计师位置，但他的个人风格与GIVENCHY的品牌诉求存在相悖之处。1997年他又接掌ChristianDior首席设计师，并成功地实现了将Dior品牌年轻化的任务1988年约翰·加利亚诺(JohnGalliano)被评选为英国最佳设计师。在其后每季度的时装展示会上，他都推陈出新，展现顽童般天马行空的思维。Galliano独特的混搭手法将街头时尚的随性、雍容华贵的气质和大胆前卫的作风相融合，向世人展现新世纪的Dior新女性形象。他如强盗一般掠夺了古典时尚的精华，并戏剧化地融入现代元素，调制成一道别样风情的边缘产物。在他的时装中，人们看到了伊丽莎白时代的高贵质感、西部牛仔的狂放情结、拳坛高手的硬汉形象以及摇滚歌手和皮条客身上的痞子精神，同时还有那么一股浓郁的拉丁风味。有人对他的时装、他的表演入醉入痴他的标新立异不仅体现在作品的不规则、多元素、极度视觉化等非主流特色上，更是独立于商业利益驱动的时装界外的一种艺术的回归，是少数几个首先将时装看作艺术，其次才是商业的设计师之一。纵观约翰·加利亚诺(JohnGalliano)历年作品，从早期融合了英式古板和世纪末浪漫的歌剧特点的设计，到溢满怀旧情愫的斜裁(biascut)剪裁技术，从野性十足的重金属及皮件中充斥的朋克霸气，到断裂褴褛式黑色装束中肆意宣泄的后现代激情，人们总能真切感觉到穿着这些衣装的躯体不再是单纯的衣架，而是有血有肉的生命在彰显灵魂的驿动。然而，每一个新生事物的诞生总要经历一段过程，舆论并没有偏向这个绝对鬼才，甚至他的改革引起一片怒骂。人们矛盾的一边欣赏他不同于常人的才华，一边又对他大胆改革感到恐惧。于是，人们说JohnGalliano已经完全摒弃了属于“DIOR”的风格，他抛弃了”ChristineDior”引以为豪的“NEWLOOK”，在走一种完全与之相反的复古风格。面对外界的质疑，Galliano说：“我并不认为我的设计和Dior是相悖的，NEWLOOK展示的其实也是复古，她将人们的审美回归到之前的华美和高雅，我们做的都是审美的回归，设计的创新。”“我不会为了掀起争议而掀起争议，那并不是我的初衷。但是，如果它刺动了一种情绪，引起人们的关注，并认为值得去辩论，那说明我尽职了。”JohnGalliano在去年Dior60周年庆前夕，回顾自己入主品牌10年来所获的褒贬评语时表示，“像2000年的乞丐装，灵感来自街头露宿者，对我来说，那只是一种贵族般的落难狂欢服，像喜剧大师卓别林的影片，画面有点诗意的浪漫，也有点幽默的趣味。”2000年的LaurynHill系列，在街头基础上，注入流行乐风，更年轻更有活力，是Galliano口中的“彻底复兴”。经历了一切后，JohnGalliano一如当初的品牌创始人ChristineDior先生一样，使得“Dior”风潮大行其道，而他的这场关于风格的改革，被称为“Dior”的“NEWNEWLOOK”John有着和Dior先生相似的设计才华，这也是我十年来一直看好他，选择他的原因”，LVMH的总裁，Dior品牌的所有者BernardArnault先生如是说。“他注重淑女风范，融浪漫主义，同时又兼具现代性，和夸张艺术……ChristianDior先生很有革新性，他在20世纪50年代的设计都一反传统，现今，John的设计看起来都重返传统经典，如同当初的毕加索。”他做了十年DIOR的艺术总监，他是一位有过人才华的设计师，他还是一位时尚界的海盗。他用热情和创作诠释他的世界：大胆、戏剧化而又带有巴洛克式的唯美风格。John在巴黎凡尔赛宫光环的映照下，举行的一场华丽的07-08年秋冬时装作品的时尚派对，以庆祝他担任迪奥首席设计师10周年JOHNGALLIANO入主DIOR(迪奥)以来，热情、艺术、魅惑一刻都没有远离我们，DIOR――当然是洗礼灵魂的所在，从日本艺妓到中国京剧脸谱，非洲的原始部落到街头乞丐，CHRISTIANDIOR强烈、浓郁，永恒的奢华、性感，如梦幻一般直达你内心。在DIOR，一切被夸张到极限，模特被戏谑为木偶，时装只不过是随意的想象，JOHNGALLIANO酷爱滂沱气势，不可思议的美丽都出自于他的疯狂，各族文化被打散成支离破碎却又被赋予另一种艺术，你永远无法想象，DIOR时装到底有多美，因为JOHNGALLIANO永远不会让你的想象有尽头在当时仍独沽“高贵”一味的高级时装国度里，Galliano这种乱糟糟的街头演绎手法，无疑是一个全新的、陌生的时装语言。在他发癫发狂的背后，摇曳曼妙的Biascut(斜裁)修身长裙仍然是他的“留客装”，身侧的28粒包钮，穿上时一粒粒地细细扣上，脱下时一粒粒地慢慢解开，那份旧时人的浪漫油然而生，竟然是最诱惑的调情。当然有很多人怒斥JohnGalliano的秀场过于华丽，更像剧场演出而不是真正的时装秀，但是不能不承认JohnGalliano的疯狂畅想绝对丰富了T台，这场百老汇大戏中绝代歌女、鸦片女郎、街头流浪、日本歌舞伎、非洲土著、京剧名角、古墓女王比比皆是，但这些非主流的文化元素确实丰富了高级成衣的设计理念。Galliano对于自己的总结很简单“我很稳重，又生性浪漫，既不脆弱也不执着，但富有幻想”从外表上看，大师是有点古怪，他说他不怕老。“我很想留一头白色长发，像一名印地安的老酋长。”说完他便哈哈大笑起来，眉宇间流露出一种狡黠。他的骨子里还是个大男孩，从童年生活就可以解释出为何他的外表看来不受任何的约束，这其中包含了他所有的梦想，包括他的那种放纵。他可以自称是这个地球上时尚界的太阳王，但在他的灵魂深处，他是一个天生的流浪汉。“伟大的偶像？不，我就是工人阶级的一分子，我不能理解那些人总以有点名气为借口，想脱离这个时代，过着离群索居的生活。我还是要和以前一样在大街上走，不要司机处处跟着我，任意出入公共场所，到旧货市场淘货。哎，我热爱生命，要尽情享受生活。但是有个地方是我尽量不去的，就是伦敦的圣马丁中央艺术设计学院。”