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摄影基础知识讲解目录1PSAM的那些事2光圈、快门及曝光应用讲解3常用构图方法介绍4压光PASM的那些事P档，叫程序曝光。让你自己调整照片的明暗（通过曝光补偿）。至于光圈和快门速度组合，相机自己给你。应急时用的档位。S档，叫快门优先。快门优先的时候，你控制快门速度，控制曝光补偿（控制照片的明暗），光圈值由相机自己给出。这个适用于拍摄画面中有动态的场景。如果画面完全静止，你用什么快门速度几乎都是一样的。但不是所有画面中有动态的场景你都要用S档，只在你还要表现出动态的时候或者凝固动态的时候才需要。比如，你在海边想将海潮拍成雾状，那么就可以曝光时间长一点。再比如你拍摄运动的场景，希望凝固住瞬间，那么你就需要很短的曝光时间。PASM的那些事A档，叫光圈优先。你控制光圈大小，控制曝光补偿，快门速度相机自己给出。适用于绝大多数场景。控制光圈可以控制景深。M档，叫手动档。在这一档位下，光圈和快门都需要你控制，曝光补偿无效。每个档位都有适应的环境、情况。选对合适的档位才是重要的。用到A档时要注意安全快门，用到S档时要注意最大光圈。光圈讲解什么是光圈?光圈就是通过改变镜头内光圈叶片的开闭程度，调整单位时间内曝光量的装置。通过调整光圈的开闭程度，可以控制合焦范围。光圈越大，合焦范围之外前后的虚化就越大；光圈越小，就能对由近至远的画面整体合焦。合焦范围称作“景深”。它不是控制明暗的唯一因素,还有快门速度与ISO也可以决定照片的明暗。光圈控制了光线进入相机的多少。快门速度则决定了传感器在这些光线中暴露多长时间。ISO是传感器对光的敏感程度。这三者需要平衡才能产生合适的曝光。光圈讲解你在相机上所看到的的光圈数值就是所谓的“光圈级数”,调整时像是从4跳到5.6再跳到8等等,但其实这些数字是有规律的。当你每次调整数字的时候,光线进入传感器的量是乘2倍或是减半的,这取决于你调整的数值。每次的减半或是翻倍对于光线来讲就算做“一级”——或是1EV。也就是说,一级是f/8到f/11,两级则是f/8到f/16。为了能更精细地控制,你可以操作光圈是半级递减还是三分之一级递减。光圈讲解-景深景深是画面所能呈现的清晰图像的范围。清晰的景物范围叫做景深范围内,被虚化的景物范围叫做景深范围外。对景深的掌控会直接影响你所拍摄画面的艺术效果。说实话,除了构图跟光线的运用,你对画面的掌控只能通过景深来实现了。大多数时候你都必须要决定是把背景模糊化来突出拍摄对象,还是拍出全部清晰的画面。而这一切的基础都是你对景深有一个深层次的认识。光圈讲解-景深光圈讲解--景深虽然你已经调整了光圈,但是你透过光学取景器看到的总会是相机在最大光圈下的效果。因为在通过光学取景器观看时,为了能够显示明亮的画面,镜头总是将其光圈开至最大,不论你如何调节光圈,看到总是最大光圈下的景深。为了得到看到实际的景深,相机提供了景深预览按钮。按下按钮,相机就会把光圈收缩到选定的大小,看到场景效果就和拍摄后的场景接近了。当然,更为方便的方式是通过相机的实时取景功能观察,在实时取景下,你所实际看到的画面就是你最终按下快门后所能得到的图像效果。当然，你也可以实际拍几张然后根据回放来判断景深效果。光圈讲解--实例风光摄影对于城市景观、自然风光,我们在拍摄的时候最好使用较大的景深让所有画面清晰可见。对此你需要使用短焦距跟小光圈(最好是f/16左右),对焦点放在画面1/3处。考虑到使用了小光圈,可以用三脚架稳定相机或者增加ISO来提高快门速度。前边介绍了通过收缩光圈可将照片拍得更清晰，但注意不要收缩过度。因为光线的特性，过度收缩光圈会引起衍射现象，反而将照片拍糊。光圈讲解--实例无论是动物还是人的肖像,拍摄成功的关键都在于背景虚化效果!锐利的焦内,虚化柔和的焦外背景,这样的效果往往需要长焦镜头结合大光圈才能拍摄出来。当然,不是越长越好,建议使用85-135mm左右的焦段结合F4左右的光圈。快门讲解快门速度的多少就是指的传感器暴露在光线中的时间长短。快门速度可以在相机的取景器中看到,肩屏跟背部的主屏幕也能看到。较低的数字就表明较慢的快门速度,如1/3秒就是曝光三分之一秒的意思,此时的曝光时间就比较长;较高的数字就表示较高的快门速度,此时传感器的曝光时间就比较短。快门的工作过程对于多数单反相机的焦平面快门来说,传感器前有两个帘幕。在按下快门以后。首先是第一帘拉起,快门打开并允许光线照射到传感器。然后,当预定的曝光时间到了之后,第二帘跟随第一帘运动并阻挡住光线,令传感器停止接受光线。这么说可能有点复杂了,你可以简单地理解为——按下快门到抬起快门的时间内,就是你的“快门速度”,此时你的传感器前遮挡光线的东西会抬起,让传感器暴露在光线中。快门讲解我该如何选择快门速度?一个正确的曝光需要在光圈、快门、ISO三者之间达到一个平衡。如果想要曝光量不变,其中一个增加,其他就需要作出相应的减少。如果我增加一级光圈,要保证曝光不变,就需要调高一挡快门速度或者是降低一挡ISO。反之亦然。所以说,选择快门速度除了考虑到一些特殊拍摄题材以外(高速定格或者慢门创作),更多时候是在光圈、ISO之间的权衡。ISO越高画质就会越差,所以不到万不得已,不要轻易提高ISO,不过现在主流相机的感光度都可以用到1600。在保证了ISO的基础上,再根据你的创作需求选择光圈、快门这两项参数即可。快门讲解如何设置快门速度才能使得拍出的照片不虚掉呢?这里你主要要注意两点:一是“安全快门速度”的概念,一般说来,在没有防抖功能的前提下，在你手持相机的时候,你需要使得快门速度高过“安全快门”速度才能保证照片不会因为手抖而模糊。而安全快门速度一般是焦距的倒数——比如你使用了一支50mm的镜头,那你的安全快门速度就是1/50秒,以此类推。从这里你也可以得到一个结论,高快门速度才能保证照片不会虚。用同样的快门速度,广角镜头要比长焦镜头“稳”,拍出来不容易虚。这主要也是因为安全快门的缘故。当然,这个概念其实只是相对于大多数人来说的,每个人跟每个人持握相机的稳定性是不一样的,对于很多手持相机很稳的人来说,你的安全快门速度可能比理论上的低也说不定。第二点就是要注意被摄物体的运动状态。如果被摄物体本身是静止的话,快门速度只要高于安全快门速度,一般说来就没问题了。如果被摄物体本身是动态的,那么即便你使用了安全快门,主体也会因为自身的运动而模糊。这个时候你可能需要更高的快门速度才可以。快门讲解尽管使用三脚架或独脚架常常被认为是保持相机稳定的理想选择，但是它们并不是唯一的防抖方式。1、豆袋豆袋对于摄影师来说非常实用，它可以调整成各种形状来固定机身或镜头。像在一块岩石上，你很难找到一个合适的位置放置相机或镜头，但是放一个豆袋就能很好地解决这个问题：不单单使得相机不会被粗糙的物体表面磨损，同时避免了岩石上凹凸不平或倾斜的问题。快门讲解2、靠在树或柱子上。3、稳定身体，深呼吸快门讲解用高速快门凝固运动的瞬间是很常见、很常规的做法,运动摄影、野生动物摄影多数时候都会用高速快门来拍摄。但是所有照片都是高速定格运动瞬间,看多了以后显然就会觉得枯燥了。太多的画面看起来都太重复了,没有什么创意。这个时候,选择一个较慢的快门速度平移相机拍摄,令主体清晰、背景模糊,可以增强速度感。这种手法叫做摇拍。在拍摄很多题材的时候,都可以使用这样的慢门技巧,包括赛车、野生动物等等。1/4000s：凝固极快运动的物体。1/2000s：凝固鸟类飞行。1/1000s：凝固摩托车汽车或者快速运动的车辆1/500s：凝固骑行的山地自行车，奔跑的运动员1/250s：凝固慢速移动的动物或者行走的人1/125s：使快速运动的车辆产生拖影1/60s：使与相机径向移动的骑行者产生拖影1/30s：使横向移动的自行车产生拖影1/15s：让移动的人产生拖影1/8s：模糊快速流动的水流1/4s：模糊行人移动1/2s：模糊慢速流动的水流1s或以上：让水流产生“丝滑“质感快门讲解--实例快门讲解--实例快门讲解--实例快门讲解--实例感光度(ISO)在数码时代,你可以把感光度简单地理解成相机传感器的敏感程度。ISO越高、感光度就越高,相同光照、时间与光圈下,你所能获得的画面曝光就越亮。在实际使用的时候往往就意味着拍摄同样的场景跟画面,为了获取同样的曝光亮度,你在提高感光度后就可以使用更高的快门速度或者是更小的光圈来实现。在弱光环境下,为了保证快门速度经常会这么干。虽然你手里相机的最高感光度可以达到数万,但是我们一定要避免时刻使用最高感光度进行拍摄。基本上当感光度超过一定的数值以后,传感器所捕获的画面的细节、色彩层次都会变差。最大的问题是噪点,使用最大感光度拍摄必然会使得画面出现非常严重的噪点,图像质量远远不如低感光度拍摄的。当然,这并不意味着最高感光度就不能使用,在极端的光线条件下,又没有三脚架,提高ISO保证手持快门速度是唯一的选择。毕竟能拍到总比拍不到或者是拍虚掉好吧?噪点归噪点,还是先拍下来再说!感光度(ISO)感光度的使用还是要根据你的拍摄题材跟当时的环境来决定的。ISO100-400下,画面往往干净、纯洁、细节丰富、色彩艳丽。但是在光线不好的时候,即便是光圈全开到最大,在这样的ISO下你可能还是只能使用较慢的快门速度拍摄,手持拍摄的话很容易把画面拍糊了。这个时候为了保证画面不虚掉,只能通过提高ISO来实现了。所以你会发现,ISO的使用更多时候是基于正常曝光这个前提下,与光圈、快门的一个权衡。当然,现在相机传感器跟图像处理技术的进步非常之大,对于2011年以后出的大多数新机型,只要ISO不超过1600,基本都看不出明显的噪点的。诸如EOS5DMARKIII或者是EOS6D这样的全画幅相机,你甚至可以用到6400乃至更高。ISO、光圈、快门这三者具体如何使用其实是很有学问的,满足曝光需求是最为基础的,在此基础上,这更多的是基于创作目的的各种权衡。光圈决定了景深,快门则在很多时候可以决定你的拍摄手法——摇拍、慢门、高速定格等等。在满足这些条件的基础上,尽可能使用较低的ISO以获取更佳的画质。曝光讲解在大多数情况下,按照相机自动测光提供的数据拍摄便可使多数照片获得基本准确的曝光,这是因为测光表读取的是18%的灰色影调,18%的灰正是我们日常生活场景中的平均光线值,例如我们的肤色。但是正确曝光并不等于最佳曝光,尤其是对于白色的或明亮的物体占主导地位的画面时,单纯地按相机的测光数据拍摄则会出现明显的偏差,这个时候,曝光补偿就可以发挥极为重要的作用。曝光讲解RAW格式是数字底片,相比JPEG来说,具备更大的可调性。当然,它的曝光宽容度也要比JPEG的格式高一些。但是也非常有限。曝光问题我们不建议通过后期的手法去校正,因为这个非常困难,基本上一挡半挡的曝光偏差,通过RAW格式后期调整还是很容易就校正过来的。但是偏差太大,RAW格式也会无能为力的。把曝光弄准确一些。RAW格式只作为后期微调的素材,或者是你前期拍摄失误以后,后期的应急的手段。如果是色温的误差,那么可以拍摄RAW格式,以后可以放心地交给后期的。构图讲解1、三分法三分之一法则是摄影构图中最重要的一个准则。运用三分之一法则，能够让你的构图有一种平衡感和宽松感。把你的取景器分成一个九宫格。重要的线放在四条三分之一线上，重要的点放在四个三分之一线的焦点上。构图讲解构图讲解构图讲解构图讲解2、引导线引导线是另一种惯用的构图方式，常见于风光摄影中。原则上就是通过线条或者其他形状的引导观者的视野。你可以用一条路，甚至是风景中形成的阴影。构图讲解构图讲解3、水平构图构图讲解4、螺旋构图螺旋本身也是线条的一种，将视野放于照片之上，如果这些螺旋线条能引导你看到所拍摄的主体，就大功告成了。构图讲解压光压光：技巧原理很简单，利用手动模式(M-Mode)，调低ISO，先向背景测光並降低曝光(光圈小如f/16，快门至1/250秒）再利用闪光灯把主体照亮便可，但要留意因为背景已经決定了光圈和快门，而于户外通常太阳光猛烈，闪光灯需要用到最大输出(手动1/1)才可以令主体有足够光度，如果不够光可以把闪光移近主体，要令主体有更好的效