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染整概论复习第一章引言：纺织产品三大类终端产品：服用纺织品；家用纺织品；产业用纺织品。第一章纺织原料纤维：天然纤维和化学纤维；纱和线；织物：机织物、针织物、非织造物一.纺织纤维的分类天然纤维植物纤维(纤维素纤维)：棉、苎麻、亚麻、黄麻、大麻等动物纤维(蛋白质纤维)：羊毛、兔毛、桑蚕丝、柞蚕丝等化学纤维人造纤维(再生纤维)：粘胶纤维、铜氨纤维、Lyocell纤维等合成纤维：涤纶、锦纶、腈纶、丙纶、维纶、氨纶等1.纤维素纤维的结构和性质纤维素是一种多糖物质，它是由许多D-葡萄糖剩基单元彼此通过-1,4-甙键连结而成的具有一定取向、结晶的线型大分子。2.蛋白质纤维的结构和性质酸碱两性：末端的氨基与羧基，侧链上还有许多游离碱性基和酸性基，是典型的两性高分子电解质。等电点：在一定pH条件下，蛋白质带的正负电荷相等，这一pH值称为蛋白质的等电点。等电点与蛋白质的组成有关。蛋白质在等电状态时，呈现一系列特殊的重要性质：如溶胀、溶解度、渗透压、电导率以及电泳等都最低。3.化学纤维的基本结构和性质(1)化学纤维的种类注意区分人造纤维和合成纤维(2)粘胶纤维的结构和性质结晶度（30％-40%）比棉小，聚合度250-500手感柔软，有光泽，吸湿性强，易变形，强力低三、合成纤维的结构和性质(1)纺丝方法：纺丝融体或纺丝液的制备将固态高聚物转变成液态可采用溶液法或熔融法。化学纤维的纺丝成形将纺丝熔体或纺丝液通过喷丝孔挤出后凝固成丝条的过程称为纺丝。熔融纺丝法的纺丝液是熔体，纺出的丝在空气中固化。溶液纺丝法纺出的丝的固化方式分为湿法与干法两种。化学纤维的一般后整理纺丝成形得到的丝称为初生丝，初生丝强度低、伸长大、沸水收缩率大、往往不能直接用于纺织加工，因此初生丝还需经过一系列的后加工。其中主要的工序是牵伸和热定形。二、纱线1.不同结构纱(1)单纱由短纤维通过纺纱直接纺成的。(2)股线由两根或两根以上的单纱并合加捻制成的。(3)复捻股线由两根或两根以上的股线并合再加捻而成的。(4)花式线用两根以上不同粗细、不同原料、不同结构或不同色泽的纱线捻并，或利用特殊的方法进行捻并制成的特殊的形状或结构的股线。如有结子线、螺旋线、圈圈线、彩点线等等。2.基本概念纱、线、捻度、捻向纱：纤维纺成的细缕线：两股或两股以上的单纱或丝合并加捻而成，如40/2捻度：使纱中的纤维相互挤压，抱合在一起，增加摩擦力，提高纤维的强度。捻度指纱在单位长度内的平均加捻数。捻向有两种，一种顺手捻S，一种反手捻Z.通常单纱多为Z捻，合股线多为S捻。纱线粗细表示：定长制（特数、旦数）定重制（公制及英制支数）三、织物的基本结构日常遇到的织物有三大类：梭织物(也叫机织物)；针织物；非织造织物。1．机织物基础知识（1）机织物最基本的是由互相垂直的一组经纱和一组纬纱在织机上按一定规律纵横交错织成的制品。有时也可简称为织物。原组织织物：平纹布、斜纹布、缎纹织物等。又称三原组织，最基本的组织单位。（2）织物的基本性质织物的经纬纱排列密度-------在织物单位长度中排列的经纬纱根数。（可用织物密度分析镜直接测定）2、织物的长度和宽度在织物设计中，织物的长和宽是一个重要参数，在成批生产的服装厂，对所选面料的幅宽和长度十分重视，因为这和成本核算关系很大。幅宽：72cm,90cm,114cm,144cm.36.5cm.长度：以米为单位.3、织物平方米重织物平方米重量是表示织物重量的指标，以每平方米织物重量的克数即g／m2来表示。这是核算成本的主要依据之一。一般平方米重大者，较为厚实；小者，较为轻薄。2．针织物（1）针织是使纱线构成线圈并串套而成针织物的工艺过程。（2）针织物的形成概述针织物在针织机上的形成过程可以分为三个阶段进行：1.纱线以一定的张力输送到针织机的成圈编织区域，这阶段称为给纱。2.纱线在编织区域，按照各种不同的成圈方法形成针织物或形成一定形状的针织品，这阶段称为成圈。3.将针织物从成圈区域引出，或卷绕成为一定形状的卷装，这阶段称为牵拉卷取阶段。3．非织造布（1）定义：定向或随机排列的纤维通过摩擦、抱合或粘合或者这些方法的组合而相互结合制成的片状物、纤网或絮垫(不包括纸、机织物、簇绒织物，带有缝编纱线的缝编织物以及湿法缩绒的毡制品)。所用纤维可以是天然纤维或化学纤维；可以是短纤维、长丝或当场形成的纤维状物。（2）非织造基本原理不同的非织造工艺技术具有各自对应的工艺原理。但从宏观上来说，非织造技术的基本原理是一致的，可用其工艺过程来描述，一般可分为以下四个过程：(1)纤维准备；(2)成网；(3)加固；(4)后整理。第二章练漂一、水和表面活性剂-染整用水特点1.水的要求：无色、无臭、透明、pH6.3-7.2(近中性）水的总硬度不超过25ppm，部分金属离子浓度也有一定限制水的硬度：水中含有的钙镁盐含量硬水、软水水的总硬度=暂时硬度+永久硬度暂时硬度：Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2永久硬度：CaCl2、CaSO4、Ca(NO3)2,MgCl2、MgSO4、Mg(NO3)2硬度单位——ppm定义：每一百万份水中钙镁盐含量换算成碳酸钙的份数(mg/L)。水和表面活性剂-水的硬度对染整加工的影响使肥皂沉淀，由钙镁皂形成的皂斑造成织物斑迹，对手感产生不良影响；使染料沉淀；锅炉用水时形成水垢降低导热系数。铜、铁等离子对双氧水分解有催化作用，漂白时会产生破洞。Fe2++H2O2-----Fe3++HO.+OH-H2O2+HO.--------HO2.+H2O水的软化－－降低水中钙镁盐的含量三种主要方法：（1）石灰－纯碱沉淀法用Ca(OH)2和Na2CO3处理（2）离子交换法，如泡沸石、磺化煤等阳离子交换剂；（3）使用软水剂，如六偏磷酸钠，EDTA。2.表面活性剂：（1）表面活性：以很低浓度加入水溶液中便能显著地降低溶液表面张力的性质。印染助剂多为表面活性剂。（2）表面活性剂的结构特征C17H33COONaCaSO4Na2SO4(C17H33COO)2Ca2++由亲水基团和疏水基团共同构成亲水基：与水有较大亲和力的原子团，如-COONa，-SO3Na，-O-等；疏水基（亲油基）：与油有较大亲和力的原子团，如烃基CH3CH2···CH2-CH2-等。（3）表面活性剂的分类按与其表面活性直接有关的基本性质，分为：润湿剂、乳化剂、分散剂、洗涤剂等按与其表面活性间接有关的派生性质，分为：柔软剂、匀染剂、缓染剂、抗静电剂等按溶于水后所带电荷的情况，分为离子型（阴离子型、阳离子型、两性型）非离子型（4）表面活性剂的作用1.润湿2.乳化和分散作用3.增溶4.去污二、练漂概述1.练漂的含义及目的去除天然杂质和外来杂质，改善织物的品质（润湿性、手感、色泽等），从而提高服用性能，并有利于后续加工的进行。2.练漂加工的主要内容主要有退浆、煮练、漂白，此外还有丝光、热定形等。棉和涤棉混纺织物的练漂发展趋势：退浆、精练、漂白工序合并3．概念浴比：织物干重（kg)与溶液体积(L)之比。带液率（吸液率、轧余率）：织物经浸轧后所带溶液质量占织物干重（空气干燥）的百分率。如：要求NaOH3%(owf)，带液率100％时，碱液浓度为30g/l；带液率50％时，碱液浓度则需为60g/l。回潮率（吸湿率）：纤维中水分重量占试样绝对干燥重量的百分比。含水率：纤维中水分重量占含水试样重量的百分比。4．烧毛目的：烧去布面上绒毛（由露在纱线表面的纤维末端形成），使布面光洁美观，并防止在染色、印花时产生染色不匀及印花疵病。也是防止涤/棉织物起球的主要措施之一。原理：利用织物通过火焰或擦过赤热的金属表面时，由于纱线表面的散纤维和纤毛等与织物主体温度有差异，使散纤维燃烧，而又不损伤织物主体。5．退浆目的：去除浆料及部分天然杂质，以利于以后的煮练和漂白加工。浆料类型：天然浆料和化学浆料。天然浆料：淀粉、海藻胶化学浆料：聚乙烯醇（PVA）、聚丙烯酸酯类（PA）、羧甲基纤维素（CMC）退浆方法：酶退浆、碱退浆、酸退浆和氧化剂退浆（1）退浆—酶退浆优点：退浆时间短，淀粉浆料去除完全，不易损伤纤维。缺点：天然杂质去除较少，不能分解棉籽壳，对化学浆料无作用。（2）退浆—碱退浆原理：淀粉或化学浆在热碱的作用下发生强烈溶胀，热水可洗去。部分天然杂质也会发生分解而去除，可减轻精练负担。优点：成本低、可去除淀粉和化学浆料，还可去除部分天然杂质。缺点：堆置时间较长，浆料未降解，可能重新沾污织物。（3）退浆—酸退浆酸退浆适用于含杂较多的棉布，具有减少矿物盐类和提高织物白度的良好作用。处理温度、浓度和时间适当，避免造成纤维损伤。一般配合酶退浆或碱退浆（4）退浆—氧化剂退浆用过氧化氢、过硫酸盐、亚溴酸钠等氧化剂退浆，浆料被氧化、降解，水溶性增大。优点：退浆率较高，白度较好，手感柔软注意：过氧化氢退浆，需要添加稳定剂6．精练（煮练）目的：去除大部分天然杂质棉纤维组成：纤维素含量90％左右，还含有果胶物质、含氮物质、蜡状物质、灰分（无机盐类）、色素、棉籽壳等天然杂质。原理：高温浓碱液中较长时间处理精练剂主练剂：烧碱助练剂：表面活性剂、硅酸钠、软水剂、还原剂精练工艺精练剂：烧碱：水解、溶胀、皂化表面活性剂：润湿、乳化硅酸钠：提高白度，吸附水中铁质软水剂：如六偏磷酸钠、EDTA亚硫酸氢钠：还原去除木质素、果胶，还可缓和纤维素在碱性条件下的氧化反应7．漂白目的：去除色素，提高白度。原理：双键共轭体系具有颜色，用氧化还原反应破坏发色体系达到消色的目的。漂白剂：氧化剂—次氯酸钠NaClO（氯漂）双氧水H2O2（氧漂）亚氯酸钠NaClO2（亚漂）过硼酸钠、过醋酸钠等还原剂—保险粉、亚硫酸钠8．开幅、轧水和烘干开幅：练漂（绳状）丝光、染色、印花、整理（平幅）在开幅机上进行轧水：使织物含水量均匀，降低蒸汽消耗，使织物平整烘干：烘筒三、丝光定义及目的：指棉、麻纺织品在一定张力下，用浓烧碱溶液处理，以获得稳定的尺寸，耐久的光泽及提高对染料的吸附能力的加工过程。物理机械性能（强力、延伸性和弹性）纤维的化学反应性能提高丝光棉的结构与性质：剧烈溶胀，使纤维具有很大的可塑性。形态：纵向由扁平带状变为柱状超分子结构：结晶区减少，无定形区增多尺寸稳定性提高：剧烈溶胀，分子进行重排，消除内应力，缩水率变小光泽提高，效果持久：张力条件丝光，纤维溶胀，平滑圆柱体吸附性能增大化学活泼性提高机械性能：一般来说，张力愈大，断裂强度愈高，断裂延伸度降低思考题在精炼液中加入硅酸钠的目的是什么？名词解释：浴比、带液率退浆方法有哪几种，各有何优缺点？棉织物煮练中需用哪些药剂，各药剂的作用是什么？说明丝光前后棉的性能变化。棉机织物的练漂有哪些工序？各工序的主要目的是什么？一块重15g的棉织物浸轧烧碱液后，称其重量为26g，则织物的带液率为多少？如调节轧辊压力使带液率变为90％，则织物经浸轧后的量为多少克？织物重为8g，需用某种溶液进行处理，浴比为1：20，则需用溶液的量为多少克？(共3个变量，已知其中2个，求另一个)第三章染色第一节概述一、染色：把纤维制品染上颜色的加工过程，如：染料与纤维发生物理或化学作用的结合，或用化学方法在纤维上生成颜色。1.常用染料及基本知识颜色有三种基本属性即色调、明度和饱和度。色调：如三原色红、黄、蓝明度：人眼感觉到染料颜色的明亮程度。饱和度：颜色的纯度。2.染料与颜料的区别染料：有色的有机化合物，可溶于水或可转变成溶于水的物质，能与纤维发生物理或物理化学的结合。颜料：有色物质(无机或有机)，不溶于水，借助于粘合剂机械附着于纤维表面或内部。二、染色基本理论1.染料的上染过程所谓上染就是指染料舍染液(或其它介质)而向纤维转移并将纤维染透的过程。上染过程的几个阶段（1）染料从染液向纤维界面转移扩散边界层：主要靠染料自身扩散转移到纤维表面的液层，称为扩散边界层加强染液的循环和提高染液的流速,尽量减小扩散边界层厚度是加快染色的重要途径之一。这样不仅可加