奥地利旅游攻略之十维也纳-萨尔茨堡(3)

奥地利旅游攻略之十维也纳-萨尔茨堡（3）·萨尔茨堡大教堂/城堡山版权属于：喻添旧请关注他的微博城堡山下大教堂不灭之痕二零一三年的奥地利旅行（十）萨尔茨堡（3）·萨尔茨堡大教堂/城堡山告别了绿植群映的米拉贝尔宫花园，向南越过并不宽阔的萨尔茨河，就离城堡山更近了，而大主教沃尔夫·迪特里希的座堂便在城堡山下。从米拉贝尔宫到萨尔茨堡大教堂(SalzburgerDom)再到城堡(FestungHohensalzburg)，只有1公里出头，其间还途径萨尔斯堡老城最繁华的粮食大街。那时候，巴洛克俨然乘风，从大教堂的巨大圆顶蔓延至奢靡的家具内饰，并滋养着艳情洛可可的原始萌芽。由于控制了矿盐的开采和运输，萨尔茨堡有足够的黄金建造起一座从未被攻陷过的城堡要塞。而教区的便利使这片高地早早地接受了来自罗马的流行元素。当大主教沃尔夫·迪特里希乘着装饰繁华的马车，得得地走过城堡山下狭窄却坚实的青石板路，穿过广场和教堂的时候，那座始建于公元774年的教堂，还保留着1598年大火之后的样子。简单到粗糙的修缮可以看出，大主教的心思全都放在了河对岸——被称为情妇宫的阿尔特瑙。直到1614年，萨尔茨堡大教堂才开始重建，并不典型的巴洛克绿色圆顶在城堡山下树立了起来，而河对岸的阿尔特瑙宫也被更名成了米拉贝尔宫。[萨尔茨堡大教堂前的广场中央矗立着1766开始建造的圣母柱。它是萨尔茨堡教主独立权力至高无上的象征。][圣母柱和萨尔茨堡大教堂钟楼尖塔]进入大教堂，由高大的圆形穹顶带来的压迫感油然而生，若不是日光从多层次的窗格中直射进室内，这里会显得更加神秘和肃穆。教堂内的墙壁以典雅的灰白色为主，巴洛克的繁复和浮夸毫无掩饰地表现在雕梁画栋上。抬起头，就被精美的屋顶吸引，雕刻着天使和对称花纹的的墙砖，细致得令人瞠目结舌。昔日广为诟病的巴洛克装饰，在今天看来，真是来自于上帝的艺术品。而在那些荫蔽的小角落里，小巧庄重的忏悔室和燃着的蜡烛，都令让人屏气宁息的大教堂增加了真实的带入感。[高大的圆形屋顶][阳光从窗户射进教堂，形成了神秘的斑驳。][忏悔室][繁复精巧的巴洛克室穹顶雕刻][金碧辉煌的巴洛克装饰][多层次的带有圆穹顶的教堂内部][烛火幽幽][燃着的烛火令让人屏气宁息的大教堂增加了真实的带入感]虽然已经过去了400年，但与大教堂有关的时光却仿佛走的很慢。粗厚坚实起伏不平的青石板换成了平坦的地砖，得得的马蹄依然绕着广场回响，车上坐的却不再是尊贵的大主教。我从朝西的教堂大门走出，门口是一个为了即将到来的节日演出而准备的舞台。一个穿着背心的辫子姑娘蹲在木板台子上，手中的画笔在木板上不停涂抹。她的裤腿上沾满泥土和颜料，像一个艺术家，至少是一个艺术学院的学生。我好奇地凑过去想要搭讪，却遭遇了冷遇，头也不抬手也不停地自顾忙碌。或许在艺术家的眼里，我这种端着相机的无所事事的游客真是讨厌死了。无所事事的不光是我，还有那些坐在阳光下的婴儿和妈妈，那些在上午十点的户外跑步健身的当地人，那些运送Stiegl啤酒的马车夫。这个牌子的啤酒我喝了，比起Ottakringer和Gosser味道清爽甘甜，但怎么说也是德国体系，浓重的焦苦味还是有的。如果不习惯，可以尝一尝葡萄柚口味的(Stiegl-Radler)，别有一番乐趣。从大教堂向南拐，走过小小的广场，就是通往城堡的山路。在广场上，一个白衣黑裤的人物雕像站立在金色的大圆球上，这是一座被称为Sphaera的艺术雕塑，人物面无表情，眼神坚毅，遥望着城堡山，好像在望着一座回不去的家。通往城堡的缆车当天故障停运，我只能步行，漫无目的地往上山溜达，正好慢悠悠地与推着自行车的人混在一起，走一走修筑了千百年的边界要塞，摸一摸粗糙得能看见历史的石头墙壁，寻找城堡山下大教堂上的不灭之痕。[萨尔茨堡城堡要塞][踩着金球的人][城堡缆车站][城堡山上修筑了千百年的小路][粗糙的墙壁][城堡山下有一座小墓地，据说莫扎特的父亲葬在这里。][这是弗朗茨·约瑟夫的墓碑][色彩鲜艳的装饰令墓地不再阴暗恐怖][一座水车]TIPS：在此感谢搜机票网全国最大的机票，旅游，酒店搜索比价平台，让我很方便的找到便宜机票和酒店。