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中国旗袍文化旗袍（Qipao,Chinesedress,cheongsam），是一种内与外和谐统一的典型传统旧时时装，被誉为近代中国女性时装的代表。它以其流动的旋律、潇洒的画意与浓郁的诗情，表现出近代中国女性的贤淑、典雅、温柔、性感和清丽，诠释了20世纪上半叶的中国城市女性特有的时尚性情与气质。它追随着时代，承载了中华服饰文化的文明，显露出中华女性良好的修养与个人美德，演化为天地间一道绚丽的彩虹。风行于本世纪20年代的旗袍，源于中国上海，是民国时期中国妇女开始穿着的一种带有传统风格的长衫；脱胎于清代满族妇女之袍，故称其为“旗袍”。是由汉族妇女在穿着中吸收西洋服装式样不断改进而定型的，当时的变化并不复杂。旗女之袍30到40年代是旗袍的黄金时代，也是近代中国女装最为光辉灿的时期。就是在此时，旗袍奠定了它在女装舞台上不可替代的重要地位，成为中国女装的典型代表。这一时期的改良旗袍在结构上吸取西式裁剪方法，袍身更为称身合体，兼收并蓄中西服饰特色；旗袍样式也很多：开襟有如意襟、琵琶襟、斜襟、双襟等，领有高领、低领、无领，袖口有长袖、短袖、无袖，开衩有高开衩、低开衩，还有长旗袍、短旗袍、夹旗袍、单旗袍等。30到40年代的旗袍建国之初，妇女穿衣服都学解放区的样子，鄙夷穿红戴绿扔“资产阶级小姐”。人们对衣着美的追求似乎已完全转化成了对革命工作的狂热。旗袍所代表的悠闲、舒适的淑女形象在这种氛围里失去了其生存空间……到1956年，据说前苏联的某领袖人物到中国访问时提出，中国人的服装要体现社会主义欣欣向荣的新面貌，于是，政府号召“人人穿花衣裳。这时出现的旗袍比以往增添了健康自然的气质。不妖、不媚、不纤巧、不病态，符合当时美观大方的标准，而且更为实用……建国之初的旗袍60、70年代——被冷落的20年从1966年至1976年的“文革”，是传统文化的浩劫，也是旗袍的灾难。80、90年代——辉煌难再整个80年代，一直有人预测旗袍将会流行。尤其是80、90年代，女性的理想形象又有所改变，高挑细长、平肩窄臀的身材为人们所向往。但出人意料的是，只有少数人在穿，并出现了一种具有职业象征意义的“制服旗袍”（礼仪小姐、迎宾小姐和女性服务员）。90年代以来旗袍的发展趋势近20年来，改良旗袍受国际时装流行思潮影响颇大，低领、无袖、紧腰、高开衩、超短、袒胸、裸背等各种形式变化无穷，珠片、刺绣、毛皮饰边、织物印花等工艺装饰大放异彩，颜色绚丽、跳跃、浓重、柔和，大胆突破了旗袍的旧有模式；既保留了原有的特点，又融入了创新意识。旗袍与时装联手共存，从一种崭新的角度，用一种崭新的观念，抒发着一种崭新的情怀，呈现出国际化趋势。旗袍的审美旗袍的美是一种典雅而高贵的美，这种由旗袍内涵所决定的文化品位限制了它的普及、大众化，同时它对穿着者的要求也十分苛刻，这不仅仅表现在对身体的要求上，同时也表现在对穿着者内涵及气质表现上，而且，旗袍的出现对背景、环境、气氛要求特别讲究。故，京派旗袍与海派旗袍分别代表着艺术、文化上的两种风格。海派风格以吸收西艺为特点，标新且灵活多样，商业气息浓厚；京派风格则带有官派作风，显得矜持凝练。女性的头、颈、肩、臂、胸、腰、臀、腿以及手足，构成众多曲线巧妙结合的完美整体。旗袍的审美，即从这里谈起：肩膀要溜，端肩阔背人穿旗袍会显得雄壮、伟岸，缺少柔美。腰细，腰身太粗的人穿旗袍都不美观。臀部要丰满。脖子要长，高领衬长脖，有一种娉婷的美。胸部大小要合适。个头适中，1.60－1.70米最合适，过高过矮都会破坏旗袍的风韵。奥黛：百年中国旗袍文化在越南的重生如同旗袍是中国文化的象征一样，“奥黛”是越南文化的代表。“奥黛”的雏形脱胎于中华旗袍，如果说旗袍是大家闺秀的专利，那么“奥黛”则是简约活泼的代表。在越南，它无处不在。妇女在重要场合穿上它表示对主人的尊重；婚礼上，双方亲家母穿上它，互相媲美；大学课堂里，老师穿上它，庄重大方；邮电局、大公司、大酒店内，“奥黛”是制服。平日，穿素静一点的；节日里，穿艳丽一点的。“奥黛”融入了多种文化元素，其历史有好几百年，最初的样式在借鉴中国服饰的特点时又加入了越南的民族特色，于20世纪30年代得以定型。既能展示越南女子柔美的身材，又体现出越南男子淳朴的性格。其制作通常以丝绸类布料。传统的奥黛长衫部分、腰部以上的裁剪要非常合身，腰部以下宽敞，左右各开叉至腰部，内着宽筒喇叭裤，合身的上衣配上飘逸的裙摆及长裤，将娇小的身材衬托得更好看。近年来，越南本土设计师们不断改进“奥黛”的款式和质地。为了适应现代生活，原来高抵下巴的领口变矮了，裙摆长度约离地面10至20厘米，以便女子行动。面料方面，为了突出质感和光鲜度，越来越多的人喜欢选择中国的绸缎做底料，并且在胸前或领口、袖口等处用各式图案加以装饰，尤其是越南国花——莲花，它意味着力量、吉祥、平安、光明，又不失女性的柔美气质；再配相应颜色的高跟鞋，走在微风的街头，格外轻盈亮丽。同时，越南还特意推出了改良过的“奥黛”的男性版本AoCuoi（越南的传统民族服饰，只不过专门适合于男性）。AoCuoi的设计和“奥黛”差不多，也是两边开衩，里面衬以长裤。但AoCuoi要比“奥黛”略短些，长度大约在膝盖以下，脚踝以上。现代（改良式）奥黛︽穿白丝绸的女人︾APEC闭幕各领导人穿越南传统服合影韩服——韩国的代表文化之一韩服的由来及发展韩服原名叫做朝鲜服，因近代韩国对世界的影响比较大而随其改名为韩服的。韩服的历史可追溯到朝鲜半岛的三国时代，高丽时期受了佛教和中国唐朝的影响，朝鲜国王和蒙古公主联姻而使中国服饰进入朝鲜，成为今天韩服的雏形。至李氏朝鲜时代，韩国成为明朝附属国，进行了全方位汉化，女子服装则受到明代袄裙和唐代齐胸襦裙的影响，初期衣带在右侧，较幼及短，后来移到较中间的位置并加粗加长，上襦亦缩短；男子着装则基本上在照搬明朝服饰的基础上融入民族审美和特色，社会各阶层服饰的颜色、纹样、款式等有着严格的区分。现代韩服里，除了源自西方的马甲和满族的马褂子，其他款式均学自汉服。现代韩服多是融合了传统韩服直线和柔和曲线的特点并添加了实用性的改良韩服。女服由一件有两根长丝带的短上衣，丝带系成一个蝴蝶结和高腰的长裙组成，显得十分优雅。男装由上衣、裤子和外套组成，大褂和帽子更加衬托其服装美。作为白衣民族，韩服颜色以白色为主。但随着季节、气候和身份的变化，服装的样式、布料、色彩，甚至穿法也不尽相同。如遇到结婚等特别曰，平民也穿贵族们穿的华丽颜色的韩服和装饰品，婚礼服由粉红上衣加深红色裙子组成，上面再加披肩，披肩是由五种颜色组成的华丽的服装（参照了东方的阴阳五行色）。日本的和服文化和服也叫“吴服”，作为日本的传统服饰，历史悠久。早期的和服类似于今天的套头衫，款式简单实用。到奈良时代，中国唐朝文化被引进到日本，日本的和服也随之发生改变，融入了大量的唐服的元素。平安时代，日本相对封闭孤立，和服也因此更具有本土文化的特征。直到江户时代，和服经过高度发展演变，已经和如今的日本和服差不多了，并逐渐成为日本的国服。女式和服式样繁多，如今日本常见的基本上有“留袖和服”、“振袖和服”、“小纹和服”以及“浴衣”。其中“留袖和服”和“振袖和服”属于正式的礼服，“留袖和服”是已婚妇女穿的和服，颜色比较暗沉朴素；“振袖和服”是未婚女性穿的，虽华丽却很不方便，因而除了毕业典礼和成人式，女性极少穿着。“小纹和服”和“浴衣”则是日常可穿的衣服，相比“振袖和服”要方便的多。夏天人们常穿着浴衣参加夏日的祭典活动。振袖和服浴衣其他不常见的和服还有“十二单”，“十二单”并不是真的有十二件，由五到十二件组成，通常指的是一种穿着方式。它是日本和服里面最为正式的一种。“十二单”层层叠叠，华丽异常，据说穿上之后，整个人都感觉要陷在衣服里了。一般只有在盛典的时候才能看见穿“十二单”的人。“十二单”在平安时代是作为贵族女性的朝服，所以如今日本的皇族在结婚的时候也会穿“十二单”。十二单（十二单）男性和服不如女性和服那么常见，如今的男性和服多是深色，分为内衫和外褂。现在只有成人式和一些从事“茶道”或者“花道”的人才会穿和服。而且如今的成人式上，男性也以穿西装的居多。男性浴衣的颜色则比较素，款式和女性的差不多，区别就在于男式和服的腰带是细的，女式和服的腰带是宽的，而且多有装饰。中国旗袍目前存在的问题国内:传统旗袍几乎只是特定环境下的特殊装束，市场极为狭小表现在：少数人用作礼仪着装；戏剧、电影中用作回顾服装；饭店中用作礼宾招待服装；这时的旗袍对市场已经起不到影响作用了。偶尔能见到一些锦缎、丝绒、盘红扣，甚至精致的镶、滚传统工艺制作的旗袍，很受中、老年人喜爱，但它也只是是礼宾场合的“常客”。而大多数受新潮思想冲击的青年人，对旗袍只是抱着改良主义意愿、旁观的态度，很少问津。国际:时尚品牌对于中国旗袍文化的误读2011春夏的巴黎时装周上，LV使用了中国元素来创作。但是在整个秀场当中，我们看到的都是旗袍、立领、盘扣、马褂、折扇！就差戴一顶chanel的斗笠帽了。难道这就是他们眼中的中国？2009年浦江上的Chanel“巴黎·上海”2010高级手工坊时装秀，同样是蹩脚的中国风，大斗笠、红军帽；一个并不了解中国的老爷子，他对于中国风天马行空的诠释，对于中国味道的误解，既让人感到同情，也值得我们国人深思。一、无袖坎肩，标志为肩膀两端多出一片屋檐似的布料二、变种旗袍：小立领、斜襟、盘扣，不过最招惹眼球的还是直接露大腿一直到根部，胸前的V领几乎直达肚脐眼三、拿把扇子便是中国风四、“纯正中国味”的中国风红卫兵？熟悉的军绿色，熟悉的帽子……清代的小媳妇和夜行女侠？解决对策中国旗袍乃至中国服饰文化的未来？绣有〝香奈儿〞大字的雷人黄色针织衫