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1服饰礼仪之2目录导航西装的历史西装的材质西装的穿着搭配中山装3西装发展的历史西服，起源于17世纪的欧洲，至今已经在全球范围内成为男士在各种场合的日常衣装。西服之所以长盛不衰，不仅着装效果能体现出大方简洁、端正、挺括、工艺精致感和合体贴切性，并且穿着者的年龄跨度大，适宜于老中青三代。还有一个很重要的原因是它拥有深厚的文化内涵。4西服的始祖：1690年，究斯特科尔十七世纪后半叶的路易十四时代，长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”，以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台，构成现代三件套西服的组成形式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣，要扣一般只扣腰围线上下的几粒――这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼，两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来领带的始祖：1705年，克拉巴特1670至1675年间，克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎服役，他们被称为“克拉巴特近卫兵”，其脖子上系一条亚麻布引起人们的模仿而成为男装领口不可缺少的装饰物，这就是现代领带的始祖“克拉巴特”。当时，如何系好这条带子是评价贵族男子高雅与否的标准之一，因此，许多贵族专门雇用从事此项工作的侍从。5长裤：1829年，庞塔龙1789年，法国大革命中的革命者把长裤“庞塔龙”作为对贵族那紧身的半截裤“克尤罗特”的革命来穿用，最初庞塔龙的裤长只到小腿肚，后来逐渐变长，1793年长到脚面。到十九世纪前半叶，裤腿时而紧身，时而宽松，与传统的半截裤并存。到十九世纪五十年代，男裤完成现代造型。中国第一套国产西装：中国第一套国产西装诞生于清末，是“红帮裁缝”为知名民主革命家徐锡麟制作的，徐锡麟于1903年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识，次年，徐锡麟回国，在上海王睿谟开设的王荣泰西服店定制西服，王睿谟花了三天三夜时间，全部用手工一针一线缝制出中国第一套国产西装，在当时的情况下，其工艺未必超得过西方国家的制作水平，但已充分显示出“红帮裁缝”的高超工艺，成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。6英国田园式的流行：1982年，田园式八十年代是一个复古的年代，随着世界经济一度复苏，西方传统的构筑式服饰文化又一次受到重视。七十年代末的倒梯形西服这时又回到传统的英国式造型上来，但与以往不同的是人们在这个传统造型中追求舒适感；胸部放松量较大，驳头变大，扣位降低。单件上衣与异色裤子的自由组合很受欢迎。人们在稳重的传统造型中追求无拘无束的休闲气氛，以在宽松舒适的休闲味西服中寻找传统美的感觉。在这种背景下，英国用粗花呢制作的“田园式”非常时髦，从此，休闲西服日渐兴盛7最正统的西服样式，上衣与裤子以及背心都是用相同的面料、色彩缝制而成，并且由西服、领带、背心三件套组成，但是很英国式的背心在中国很不受宠，现在少见有人穿着。所以就三件套为例，作些介绍。包括背心在内的三件套西装，应该是由14个口袋组成的。89西服的基本款型：一粒扣的西服，其纽扣是与上衣袋口处于同一水平线上，这种款式源于美国的绅士服，最初在庆典和宴会等庄重场合穿着。70年代较为流行，如今不多见。二粒扣西服分单排扣和双排扣两种。单排两粒扣款式最为经典，穿着普遍，成为男西服的基本样式，并从纽扣位置的高低和驳领开头的变化反映出不同风格。双排两粒扣西服多为枪驳领，下摆方正，衣身较长。这具有严谨、端庄的特点。三粒扣西服，它的特点是穿时只扣中间一个纽扣或扣上两个纽扣，风格庄重、优雅。四粒扣西服是双排扣的标准款式。其特征是尖角驳领，衣身长且大，既是上衣，又可作外套。可系条形领带，也适合蝶形领结。由于四粒扣西服纽扣钉的位置的不同，还可分为扣上纽西服和扣下纽西服两种。扣上纽西服，4个纽扣的相互距离基本相等成正方形，称为纽波特式，多被用于官员礼服。扣下纽西服，4个纽扣的排列呈倒梯形，上面两粒扣距离较大，只作点缀之用，虽然样式古典、却仍是欧美流行款式之一。六粒扣西服。上衣有六粒纽扣。其实，它是最为典型的正统西服，风格也最为庄重。特征是上面两粒纽扣之间距离大，下面四粒扣等距离成正方形。穿时可扣下面两粒扣。六粒扣西服的穿着实用性很小，多数出现于礼仪场合。在军人、海员、邮政和铁路等职业制服中比较常见。10二粒扣西服四粒扣西服11西服的材质选择：西服的面料是决定西服档次的重要标志之一，当然，并非唯一标志。通常我们在市场上看到的西服面料分为以下几种，而且与领带不同的是，通常的西服内侧水洗标上标明的面料成份，与真实的成份不会有太大差距，即便是中小品牌也如此。１、纯羊毛精纺面料(高支纺）１００％羊毛，大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，既使有轻微折痕也可在很短时间内消失。属于西服面料中的上等面料，通常用于春夏季西服。容易起球，不耐磨损，易虫蛀，发霉。２、纯羊毛粗纺面料１００％羊毛，大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清晰而丰富。手感温和，挺括而富有弹性。属于西服面料中的上等面料，通常用于秋冬季西服。容易起球，不耐磨损，易虫蛀，发霉。12３、羊毛与涤纶混纺面料阳光下表面有闪光点，缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感。毛涤（涤毛）面料挺括但有板硬感，并随涤纶含量的增加而明显突出。弹性较纯毛面料要好，但手感不及纯毛和毛晴混纺面料。紧握呢料后松开，几乎无折痕。属于比较常见的中档西服面料。４、羊毛与粘胶或棉混纺面料光泽较暗淡。精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散。这类面料的弹性和挺括感不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。但是价格比较低廉，维护简单，穿着也比较舒适。属于比较常见的中档西服面料13５、涤纶与粘胶混仿面料属于近年出现的西服面料，质地较薄，表面光滑有质感，易成形不易皱，轻便潇洒，维护简单。缺点是保暖性差，属于纯化纤面料，适用于春夏季西服。在一些时尚品牌为年轻人设计西服上常见，属于中档西服面料。６、纯化纤仿毛面料这是传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料，光泽暗淡，手感疲软，缺乏挺括感。由于弹性较差，极易出现皱折，且不易消退。从面料中抽出的纱线湿水后的强度比干态时有明显下降，这是鉴别粘胶类面料的有效方法。此外，这类仿毛面料浸湿后发硬变厚。属于西服面料中的低档产品。14按照传统的标准，西服面料中羊毛的含量越高，代表着面料的档次越高，纯羊毛的面料当然是最佳选择。但是近年来，随着化纤技术的不断进步和发展，纯羊毛的面料在一些领域也暴露出它的不足，比如笨重，容易起球，不耐磨损，在衣柜挂放稍不注意会被虫蛀，发霉等等。维护成本高昂。因此本文的读者作为年轻人，选购西服时，也不必拘泥于必需要纯毛的，或者高含毛的产品。选购保暖性好的秋冬季西服时，可以考虑纯毛或者高含毛的厚实面料，而春夏季西服则可以考虑聚酯纤维与人造丝这样的化纤混纺面料，轻薄时尚，维护简单，也不失为年轻人的风格。15西服的穿着与搭配16尺寸：西服是否合体的重要性在某种程度上要大于面料、品牌，如果尺寸不合适、穿起来不合体，再高档的西服也不适合你。那么，如何选购合体的西服呢，你就需要了解西服尺寸的标注方法以及每种方法的含义。根据我国的相关国家标准，成年男女的服装尺码都是用“号型制”来表示的，西服也不例外。所谓“号型”，包括“号”、“型”、“体型”三部分。其中，“号”表示人体的身高（用cm表示，以5cm为一档）；“型”表示人体的净胸围（上装，一般以4cm为一档）或净腰围（下装，一般以4cm为一档）；“体型”表示人体净胸围与净腰围的差值；体型分类代号有Y、A、B、C四种，Y体型为宽肩细腰型（偏瘦或肌肉特发达型），A体型为一般正常体型，B体型腹部略突出（偏胖体型），C体型为肥胖体，具体差值为：17YABC男22～17cm16～12cm11～7cm6～2cm女24～19cm18～14cm13～9cm8～4cm18但我们在商场购买西服时，经常会看到44、46等数字，这是什么意思呢？44、46其实是英寸，代表成衣的胸围尺寸（注意和人体净尺寸区别开来），举例说明吧：男上装的170/88A（通常又标作46A），表示适合身高在170cm左右（167.5～172.5cm），净胸围在88cm左右（86～90cm），体型为正常体型（胸腰差为12～16cm）的男士穿着，成衣的胸围尺寸在116cm左右。简单的方法可以记忆，对于男士西服而言，44对应165，46对应170，48对应175，以此类推。但如果是休闲西服，合体性要求就没有正装西服那么严格，很多厂家通常会用S、M、L、XL、XXL来标注尺寸，一般而言，S适合身高165～170身高的男士穿着，M适合身高170～175身高的男士穿着，以此类推。但如果体型偏胖，应加大一码。19西装的搭配：一、衬衫：从面料上讲，正装衬衫主要以高支精纺的纯棉、纯毛制品为主。以棉、毛为主要成份的混纺衬衫，亦可酌情选择。不过不要选择以条绒布、水洗布、化纤布制作的衬衫，因为它们要么过于厚实，要么易于起皱，要么起球起毛，用真丝、纯麻做成的衬衫，也不宜选择。20从色彩上讲，正装衬衫必须为单一色彩。在正规的商务应酬中，白色衬衫可谓商界男士的惟一选择。除此之外，蓝色、灰色、棕色、黑色，有时亦可加以考虑。但是，杂色衬衫，或者红色、粉色、紫色、绿色、黄色、橙色等穿起来有失庄重之感的衬衫，则是不可取的。从图案上讲，正装衬衫大体上以无任何图案为佳。印花衬衫，格子衬衫，以及带有人物、动物、植物、文字、建筑物等图案的衬衫，均非正装衬衫。惟一的例外是，较细的竖条衬衫在一般性的商务活动中可以穿着。但是，必须禁止同时穿着竖条纹的西装。21从衣领上讲，正装衬衫的领型多为方领、短领和长领。具体进行选择时，须兼顾本人的脸形、脖长以及将打的领带结的大小，千万不要使它们相互之间反差过大。扣领的衬衫，有时亦可选用。此外，立领、翼领和异色领的衬衫，大都不适合于同正装西装相配套。从衣袖上讲，正装衬衫必须为长袖衬衫，短袖衬衫则具有休闲性质。以其袖口而论，衬衫又有单层袖口与双层袖口之别。后者又称法国式衬衫，主要的作用是可以佩戴装饰性袖扣。装饰性袖扣又称链扣或袖链。使用时如恰到好处，可为自己平添高贵而优雅的风度。在国外，它早已被商界男士在正式场所佩戴的重要饰物。但是将其别在单层袖口的衬衫上，就有些煞有介事了。从衣袋上讲，正装衬衫以无胸袋者为佳。免得有人在那里乱放东西。即便穿有胸袋的衬衫，也要尽量少往胸袋里塞东西。22无胸袋的正规衬衫法式双叠袖口衬衫（带袖扣）23穿着正装衬衫与西装相配套，有下述四点注意事项：一是衣扣要系上。穿西装的时候，衬衫的所有钮扣都要一一系好。不管是衣扣、领扣还是袖扣，概莫能外。只有在穿西装而不打领带时，才必须解开衬衫的领扣。二是袖长要适度。穿西装时，衬衫的袖长最好长短适度。最美观的作法，是令衬衫的袖口恰好露出来1厘米左右。要是衬衫的袖口外露得过长，甚至被一卷再卷，直至翻到西装上衣的衣袖之上，不免会有些滑稽。不过要令其永远“不见天日”，则也是犯规的。三是要下摆要放好。穿长袖衬衫时，不论是否穿外衣，均须将其下摆均匀而认真地掖进裤腰之内。不要让它在与裤腰的交界之处皱皱巴巴，或者上下错位、左右扭曲。尤其是不应使之部分或全部露在裤腰之外“自由活动”，动辄“外逃”。四是大小要合身。除休闲衬衫之外，衬衫既不宜过于短小紧身，也不应当过分地宽松肥大、松松垮垮。选择正装衬衫时，务必要使之大小合身。特别要注意：其衣领或胸围要松紧适度，其下摆不宜过短。242526商界男士在自己的办公室里，可以暂时脱掉西装上衣，直接穿着长袖衬衫、打着领带。但是，要以这种形象外出办事，就有失体统了。简言之，不穿西装上衣，而直接穿着长袖衬衫、打着领带去参加正式活动，是不合乎礼仪规范的。27二、领带：领带，可以说是商界男士穿西装时最重要的饰物。因此人们才说：“男人的领带，总是不可缺少的一条”。在欧美各国，领带则与手表和装饰性袖扣并列，称为“成年男子的三大饰品”。28作为西装的灵魂，领带的选择讲究甚多。商界男士在挑选领带时，至少要重视如下几点