服装工业样板(PPT课件)

参考教材：《服装工业制板》潘波等中国纺织出版社《服装制图与推板技术》王海亮等纺织工业出版社《服装制图打板推板十日通》卧石编中国纺织出版社服装工业样板一、服装工业样板课程的作用及意义服装工业样板课程是《服装结构设计》课程的延续与升华，是适应社会需要、服装企业需要、服装工业发展需要、服装工业化大生产需要的一门必不可少的课程，该课程学习效果的好坏，一方面关系到今后从事服装技术方面的就业状况，另一方面直接关系到成衣制造的技术质量与造型艺术，同时还关系到企业的发展、服装成衣工业的发展。二、服装工业样板课程的主要内容1、工业样板的基础知识（方法、种类、工具、要求、样板类型及作用等）2、服装号型系列知识（服装标准、号型系列、成衣规格设计）3、工业推板的基本原理（推档原理、方法、档差计算、缩放部位、规格系列样板的制作等）4、仿（驳）样技术（结构分析、仿（驳）样技术类型、仿（驳样方法）5、工艺文件（工艺文件的编制、执行与检查、编制格式）6、典型款式的推板实例介绍（裙、裤、上装等）三、当前国内外工业样板的发展状况国外：美国格柏（Gerber）CAD/CAM系统法国力克(Lectra)CAD/CAM系统西班牙艾维(Investronica)CAD/CAM系统美国PGMCAD/CAM系统德国艾斯特(Assyst)CAD/CAM系统加拿大派特(PAD)CAD/CAM系统国内：北京六合生科技有限公司：智尊宝坊CAD系统北京日升天辰电子有限公司：CAD系统航天工业总公司710研究所：CAD系统杭州爱科电脑技术公司：爱科CAD系统深圳市盈瑞恒科技有限公司：富怡服装CAD系统从目前看，服装CAD系统的发展有以下一些特点：1、集成化；2、实用化；3、智能化；4、标准化；5、网络化。一、服装工业样板概念和特征1、服装工业样板的概念工业样板是指提供合乎款式要求、面料要求、规格尺寸要求的一整套利于裁剪、缝纫、后整理的纸样样板；是成衣加工企业有组织、有计划、有步骤、保质保量地进行生产的保证。主要包含制板（打样母板）与推板（推档放缩）两个主要部分。即，是一套规格从小到大的系列化样板。2、工业样板的特征①工业样板以结构图为基础，既有毛样板和净样板②工业样板是批量生产服装时裁剪衣片和缝样加工的技术依据，也是检验产品规格质量的标准，它起着图样和板型的作用③按照用途，工业样板可分为裁剪样板和工艺样板，按照制作程序又分为母板（中档或标准板）和规格系列样板④工业样板是一项技术性很强、要求很高的工作，要求做到精确、标准、齐全、一丝不苟。二、工业样板与结构设计的区别与联系1、基础作用：服装工业生产中的样板是以结构设计为基础，结构设计是工业样板的前提，结构设计正确与否关系到工业样板的标准与否，而结构样图恰恰又是工业样板的母板。2、区别：结构样图，只是绘样推板当中的（一系列规格号型）其中的一个号型（一般是取中间号型规格），而工业样板需要将一个系列规格号型所包含的系列样板一片不漏地绘样出来，系列化要求较高。结构设计（样图）在操作过程可省略其中的程序，如可直接在面料上进行操作（单件结构设计时）；而工业样板则必须严格按照规格标准、工艺要求进行设计和样作，纸样式样板上必须有相应合乎标准的符号或文字说明，还必须有严格的详细的工艺说明书；标准化、规范化极强。三、工业样板的种类和用途工业样板一般可分为裁剪样板和工艺样板两种1.裁剪样板：主要用于批量裁剪，可分为面、里、衬等样板。①面料样板：一般是加有缝份或折边等的毛板纸样。②衬里样板：主要是用于遮住有网眼的面料，衬里纸样与面料纸样一样大，通常面料与衬里一起缝合。③里子样板：很少分割，里子缝份比面料纸样的缝份大0.5～1.5cm，在有折边的部位（下摆和袖口）里子的长短比衣身纸样少。④衬布样板：衬布有有纺或无纺、可缝或可粘之分，有毛板和净板。⑤内衬样板：介于大身与里字之间，比里子纸样稍大些。比如：各种絮填料。⑥辅助样板：起到辅助裁剪作用，多数为毛板。2.工艺样板：有利于成衣工艺在裁剪、缝样、后整理中顺利进行而需要使用的辅助性样板的总称。有定形样板、定位样板、修正样板等。①定形样板：只用在缝制加工过程中，保持款式某些部位的形状不变，应选择较硬而又耐磨的材料。如袋盖板、领、驳头、口袋形状及小袢部件等。②定位样板：主要用于缝样中或成型后，确定某部位、部件的正确位置用，如门襟眼位、扣位板、省道定位、口袋位置等（绣花装饰等）。即半成品中某些部件的定位。③修正样板：主要用于校正裁片。如：西服经过高温加压粘衬后，会发生热缩等变形现象，这就需要用修正样板进行修正。即主要用于面料烫缩后、确定大小、丝缕、对条格、标准大小和规正使用。④辅助纸样：与裁剪用纸样中的辅助纸样有很大的不同，只在缝制和整烫过程中起辅助作用。如在轻薄的面料上缝制暗褶后，为防止熨烫正面产生褶皱，在裥的下面衬上窄条，这个窄条就是起到辅助作用的纸样，还有裤口等。工艺模板在服装工业制板中，虽然没有对制板工具做严格的规定，但制板人员必须有熟练掌握使用工具的能力，常用的工具有：剪刀、打板纸、尺、笔、描线器、打孔器等。一、客户提供样品（Sample）及订单（Order）①分析订单②分析样品：③确定中间标准规格：④确定制板方案（采用平面构成法或立体构成法）⑤绘制中间规格纸样⑥封样品的裁剪、缝制和后整理⑦依据封样意见共同分析⑧推板⑨检查全套纸样是否齐全：⑩制定工艺说明书和绘制一定比例的排料图：二、只有订单和款式图或服装效果图和结构图但没有样品①详细分析订单②详细分析订单上的款式图或示意图（Sketch）③其余各步骤基本与第一种情况的流程③（含③）以下一致。只是对步骤⑦要多与客户沟通，最终达到共识三、仅有样品而无其他任何资料①详细分析样品结构：②面料分析③辅料分析④其余各步骤基本与第一种情况的流程③（含③）以下一致，进行裁剪、仿制（俗称“驳样”）。比如：某一订单如下款式：涤纶面料女式风衣目前，服装样板制作的规格依据主要有以下几种方法：1、客户提供。2、人体测量所得。3、从成品实物测量得到——驳样。4、按照中国国家服装标准。1998年6月1日实施（1997年又重新制定），仍旧分男子、女子和儿童三种标准：即GB/T1335.1-97，GB/T1335.2-97，GB/T1335.3-97。一、国标根据人口测量调查，数理统计分析，国家于1997年又重新制定了新的国标。1、号/型规格号=G型=B(净)(B﹡)或W(净）(W﹡)表一：男子和女子体型分类代号及范围2、号型系列号型系列：身高、胸围（腰围）按一定的数量增减形成的序列数。系列设置：身高以5cm跳档；B以4cm分档；W以4cm或2cm分档；身高与B搭配组成5·4系列，身高与W搭配组成5·4、5·2系列。B﹡=净BW﹡＝净WH﹡＝净H△＝档差G＝号以5.4Ａ系列为例△G＝5△B﹡＝4△W﹡＝4△H﹡＝3.6（女）△H﹡＝3.2（男）W每增减1，H增减0.9（女）、0.8（男）B＝B﹡+宽松量△B＝△B﹡＝4W=W﹡+宽松量△W＝△W﹡＝4H=H﹡+宽松量△H＝△H﹡＝3.6（女）△H＝△H﹡＝3.2（男）L＝0.4、0.5（衣裙）0.6（裤）△L＝（0.4、0.5、0.6）×△G＝2、2.5、3衣长＝0.4号+（-）X（6）＝0.4×160-6＝58△衣长＝0.4△G＝2裤长＝0.6号+2～4（女）（男不加）＝100△TL＝0.6△G＝3二、控制部位档差公式与细部规格设计领围＝0.2B（女）0.25B（男）△N＝0.2△B＝0.8（女）0.25△B＝1（男）肩宽＝0.25B+·（女）0.3B+·（男）△S＝0.25△B＝1（女）0.3△B＝1.2（男）袖长＝0.3G+···△SL＝0.3△G＝1.5袖口＝0.1B+···△CW＝0.1×4＝0.5前腰节长＝0.25G+（-）X△FWL＝0.25△G＝1.25（日本1）前胸宽、后背宽＝0.15B+···△FBW、△BBW＝0.15△B＝0.6袖窿深＝B/6+···△AHL＝△B/6＝0.7直裆＝H/4或0.1H+0.1TL+（8～9）△BR＝△H/4＝0.8也可定为0.75（根据人体七头高的比例来进行分配，一般腰围线到横挡线比一个头高的尺寸稍微要多）前后横开领＝0.2N△前后横开领＝0.2△N＝0.2×0.8＝0.16女＝0.2△N＝0.2×1＝0.2男前直领＝0.2N△前直领＝0.2△N＝0.16（女）＝0.2（男）后直领＝0或1/3×（0.16～0.2）＝0.05～0.07脚口＝0.2H+（-）···△脚口＝0.2△H＝0.5二、控制部位档差公式与细部规格设计上装规格设计DL（衣长）0.4（短）*h+a短（0～2）0.5（中长）*h中长（6～8）根据服装的风格0.6（长）*h长（20～30）B*（成品胸围）B（净）+内衣厚+松量0～10（女合体）0～12（男合体）10～15（女较合体）12～18（男较合体）15～20（女较宽松）18～25（男较宽松）＞20（女宽松）＞25（男宽松）N（领围）0.25（B（净）+内衣厚）+15～20（领围大的取大数，小的取小数）S（肩宽）0.3B（成）+12（13）（风格针对H型，其它造型可在此基础上适当变化）SL0.15h(袖肘)+8（夏）+9（春秋）或10（冬）+垫肩量（实际）03h(长袖)CW（袖口）0.1B（净）+2～33～45～68二、控制部位档差公式与细部规格设计下装规格设计TL（裤长）0.3（短）*h+a（2～4）0.6（长）*hW*W（净）+2～4H*（成品臀围）H（净）+内裤+松量0～6（女合体）0～8（男合体）6～12（女较合体）8～14（男较合体）12～18（女较宽松）14～20（男较宽松）＞18（女宽松）＞20（男宽松）BR（立档）0.1h+0.1H(成品)+(-)2或0.1TL+0.1H（成品）+8～10SB0.2H*+2～4（风格针对造型可在此基础上适当变化）二、控制部位档差公式与细部规格设计三、服装成品的示明规格１、号型制服装规格：服装号型与服装规格是两个不同而又有联系的概念。在我国主要以号型制为主，用于梭织类、机织类，如：155/80A160/84A165/88A……２、领围制服装规格以服装的领围（N）为规格依据（主要用于立领衬衫）……39、40、41…………38.5、40、41.5……３、、胸围制服装规格以B为规格（多用于针织服装）档差=5cm并分儿童和成人。４、代号制服装规格多用于外销服装如：XS、S、M、ML、L、XL５、数字代号2、4、6、………14……（少年儿童，以数字还可以代表年龄）三、服装成品的示明规格样板的加放包括“放缝”和“缩率”两个大的方面。一、放缝（即缝份的加放）放缝包括多种因素，款式、部位、工艺、材料等1、缝份的形状①装里布时，纸样缝份要点：相关缝份部位之间的缝份形状为90º或钝角。②不装里布时，纸样缝份要点：相关缝份部位之间的缝份形状为锐角。2、缝份的数值①面布：一般部位：1cm、1.2cm或1.5cm（对于容易脱丝的面料，缝份还可以留的多些，对于特殊的缝型应再增大或减少，如：滚边2.5cm）。对于承力部位（如背缝、肩缝等）可以取1.5cm。有弧度的缝份一般≤1cm男后裤片的后缝部位在腰口处放2.5cm，在臀围处放1cm。须装拉链的款式，装拉链的部位应比一般缝份稍宽，一般为2cm。②里布一般的部位多留0.25的缝份，特殊的部位根据面料和款式要求来留缝份。如男西装后中心线就留有2cm左右的座势。③折边的加放：根据款式要求进行裤口折边一般4cm，上装套装类4cm，大衣类5cm，翻脚裤口10cm，上装衬衣类2.5cm，袖口一般同底摆。④常规款式挂面放缝设计关门领（见下图①）加≤1（一般0.3cm）松量，目的：挂面与里布缝合后一定松量，因为缝合后用蒸汽熨烫时，面料会缩短，故应将挂面内缝先增长。翻折领（见图②）。⑤特殊缝份：“留眼皮”：在服装的门禁止口、袋盖的边缘等这些部位应从正面看不到缝子，这样就需要表层的边缘多翻折少许（0.1cm），里层边缘缩进少许。“里外匀”：在领子、袋盖等这些部件在制作其样板时，应使表层适量大于底层，并在缝合